Привет! С вами Top 3D Shop и сегодня у нас необычный обзор, он посвящен не технике, а постобработке 3D-печатных моделей.

Рассматривать мы будем обработку принтов напечатанных по технологии FDM , так как это самая распространенная и доступная технология, да и обработки таким моделям требуется больше всего.

Несколько моментов, которые стоит иметь в виду еще до печати изделия.

Слои

Первый момент – толщина слоя. Чем тоньше слой, тем выше качество поверхности и меньше постобработки требуется. Естественно, платить за высокое качество придется временем печати.

Если нужна глянцевая поверхность, нет смысла тратить время на печать с минимальной толщиной слоя - модель все равно надо будет шлифовать и полировать, либо наносить грунт и краску.

Стенки

Учесть будущую постобработку стоит и при установлении толщины стенки.

Обычно она составляет около 2 мм, а на деталях под последующую шлифовку или химическую полировку имеет смысл увеличить толщину стенки до 3-4 мм, так как эти процессы удаляют материал. При недостаточной толщине стенок, в процессе постобработки легко протереть или растворить поверхность до дыр.

Поддержки

На FDM принтерах мы почти всегда печатаем с поддержками. В идеале, если принтер может печатать двумя материалами, сделать поддержки растворимыми.
Крупные части таких поддержек удаляются механически, остальное растворяется, затем модель просто промывается и можно переходить к следующим операциям.

Если принтер печатает одним материалом и поддержки печатаются из материала модели, уделите им особое внимание при создании файла для печати.

При правильных настройках и несложной форме изделий поддержки снимаются легко.

Если места соединения поддержек занимают значительную площадь на модели, после их удаления останутся характерные следы, которые требуют дальнейшей обработки.

Совет:

Не жалейте времени на настройку поддержек, вы сэкономите его при постобработке и принт будет выглядеть аккуратнее. Если модель крупная, зачастую стоит разрезать её на части, чтобы уменьшить количество поддержек. Швы после склейки обработать проще, чем следы от множества поддержек по всей площади принта.

Настройки

Современные слайсеры поддерживают продвинутые настройки поддержек. При настройке обратите внимание на их количество и пятно контакта между поддержкой и моделью, оба эти значения должны быть, по возможности, как можно ниже.
Также важно расположение поддержек: не оставляйте место их контакта с моделью в труднодоступных местах, если этого можно избежать. Помните о том, что модель для печати можно повернуть или разделить на части.

Химия

Поговорим немного о чудесах современной химии. Для постобработки применяются, в зависимости от материала модели и поддержек, различные растворители.

Склеивание

Для склеивания частей крупных или сложных моделей можно использовать как бытовые клеи, создающие на поверхности собственную адгезивную пленку, так и растворители.
Второе предпочтительнее, если требуется максимально прочное соединение.

Самые распространенные растворители, используемые для обработки и клейки пластиков, это дихлорметан и ацетон.

Важно:

Работайте с любым клеем, растворителями и лакокрасочными покрытиями в хорошо проветриваемых помещениях, в защитных перчатках и очках. Вдыхание этих веществ и попадание их на кожу или слизистые пользы вашему здоровью не принесет.

Ацетон часто используется для обработки пластика ABS, так как размягчает и растворяет его медленнее, чем дихлорметан, что делает обработку с его помощью более аккуратной. Используется как для склейки, так и для обработки поверхностей, с нанесением кистью или помещением детали в “ацетоновую баню ”.

Дихлорметан предпочтительнее для склеивания, он действует быстрее. При склеивании растворителем, достаточно покрыть им склеиваемые поверхности и с усилием прижать друг к другу.

Образовавшийся шов убирается при дальнейшей обработке, после ошкуривания и грунтования его не будет видно.

Растворение поддержек

Для создания растворимых поддержек, при печати моделей из ABS , часто используется HIPS . Этот пластик растворяется лимоненом , который никак не реагирует с ABS, что делает такое сочетание идеальным.

Почти идеальным. Минусов тут два: стоимость лимонена и его резкий запах цитрусовых, который кому-то может не понравиться.

Шлифовка и полировка

Шлифовка

Самый простой способ обработки: берем наждачную бумагу и стираем верхний слой модели. При определенном навыке, можно добиться очень ровной поверхности.

Переусердствовав, можно протереть в изделии дыру, если толщина стенок слишком мала. Такой способ обработки больше подходит для ABS чем, например, для PLA, так как PLA начинает размягчаться уже при 60°C. Соответственно, если и шкурить PLA, делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы пластик не скатывался под наждачной бумагой.

Процесс довольно грязный, заниматься им лучше в защитных очках и маске, так как в воздухе остается пластиковая взвесь, дышать которой неприятно и вредно.

Для обработки сложных мест можно использовать бормашину с различными насадками.

Полировка

Механическая полировка, в целом, не особо отличается от шлифовки, Производится самой мелкой наждачкой и тканью с полировальной пастой.

Если механическая обработка проводится после химической, перед ней необходимо подождать, пока растворитель полностью испарится а поверхность затвердеет.

Химическая полировка производится путем выравнивания поверхности растворением верхнего слоя. Растворитель наносится кистью, аэрозольно или путем помещения детали в закрытый бокс наполненный парами растворителя.

Грунтовка

Предпокрасочная грунтовка наносится в тех случаях, когда поверхность модели уже ровная, а грунт служит для заполнения микроскопических углублений и улучшения сцепления краски с поверхностью объекта. Грунт для этого мы используем аэрозольный , он недорог и удобен в обращении. При больших объемах лучше использовать аэрограф.

Корректирующая грунтовка более грубая, она призвана исправить изъяны модели, ошибки при печати, сгладить неровности или плохо зашлифованные швы.

Для нее можно использовать обычную латексную шпатлевку и, опять же, грунт. Процесс достаточно прост: замазываем все, что нам не нравится, ждем высыхания, проводим шлифовку и полировку.

Если результат не устраивает, повторяем.

Окрашивание

К этому этапу переходим только тогда, когда полностью достигнута желаемая фактура поверхности, отсутствуют незапланированные швы и изъяны, которые после покраски станут еще заметнее.
Перед покраской, как и перед предпокрасочной грунтовкой, убедитесь в отсутствии пыли и других посторонних включений на поверхности. Не забывайте о средствах защиты.

Проведение этих несложных процедур даст принтам высокое качество поверхности, которое будет радовать вас и ваших клиентов.

Материалы и реактивы для постобработки покупайте в Top 3D Shop - подберем необходимый набор для любого техпроцесса, оперативно оформим и доставим.

Узнать больше о 3D-печати можно на наших мастер-классах : каждый покупатель принтера получает право на бесплатное посещение мастер-класса, для остальных это будет стоить 2000 рублей.
21 сентября мастер-класс бесплатен для всех, в рамках выставки-конференции «Top 3D Expo. Цифровое образование 2018 », само посещение которой также бесплатно, но требует предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено, успейте записаться.

До новых встреч!

Хотите больше интересных новостей из мира 3D-технологий?

Многие механические детали требуют лишь очевидной очистки от брима и рафта, после чего их можно применять по назначению. Но когда речь идет об объектах дизайнерского направления, где требуется эстетичный внешний вид, то востребована обработка.

1. Механическая обработка

Наиболее страдающие при печати участки, это низ модели и места прилегания рафта или поддержек. При этом по периметру модели и есть смысл пройтись надфилем или шкуркой. Нет, вы не выведите границы до ровных, это сложно сделать даже для вертикальных стенок, но приведете состояние к приемлемому. При обработке таких границ предпочтителен больше надфиль, нежели шкурка (кроме случая шкурки с бруском), т.к. надфиль жесткий, а в случае со шкуркой нельзя распределить усилие рукой.

Шкуркой же есть смысл обрабатывать достаточно гладкие поверхности, вдоль которых можно пройтись рукой с этой шкуркой, будь то плоская стенка или поверхность какого-нибудь большого кольца.

В ключе механической постобработки нельзя не упомянуть такое полезное устройство как гравировальная машинка, которые часто, по аналогии с ксероксом, нарицательно называют дремелем. Название это пошло, собственно, от изначального производителя таких устройств для условно домашнего пользования – фирмы Dremel.

Это довольно-таки универсальное устройство, им можно резать, сверлить, гравировать, полировать и много чего еще. В частности, им же можно удалять излишки пластика или шлифовать клееные стыки. Вам понадобится модель с регулировкой оборотов и, желательно, мощностью в районе 170 ватт, т.к. рекомендуется обрабатывать на пониженных оборотах, иначе есть риск, что вы просто начнете его плавить.

2. Шпатлевка

Один из способов выровнять поверхность, это использовать на больших сравнительно ровных частях обычную шпатлевку для пластика. Существует множество одно- и двухкомпонентных шпатлевок для работы с пластиковыми моделями. Их можно достать в магазинах, торгующих этими моделями и расходными материалами к ним, коих существует великое множество. Жидкие шпатлевки обычно используются для заделки клеевых швов, пастообразные же пригодятся в качестве шпатлевок «общего назначения».

Сам процесс шпаклевания достаточно простой. Для этого можно взять небольшой резиновый шпатель из ближайшего магазина с разной бытовой химией, клеями и красками. Он вполне может найтись в том же магазине автоэмалей. Поверхность можно сделать очень гладкой, если применять последовательно несколько более мелких шкурок.

3. Химическая обработка

Химическую обработку после печати производят для сглаживания печатных слоев и придания глянца поверхности модели. Кроме внешнего вида, это улучшает адгезию слоев за счет сплавления, но может съесть мелкие детали. При обработке химией важно выдержать баланс между выравниванием поверхности и избыточным «расплавлением» модели.

Самый известный метод для обработки ABS пластика – так называемая ацетоновая баня. Она неприменима для обработки PLA, т.к. PLA практически инертен к ацетону.

Суть данного метода: модель ставится на изолирующую подложку (полиэтилен, фольгу или стекло), помещается под колпак из инертного к ацетону материала (обычное маленькое полиэтиленовое ведерко для продуктов) и все это ставится на нагретую до 40-50 градусов нагреваемую кровать принтера, куда также помещается небольшая емкость с ацетоном или смоченная в нем тряпочка.

Ацетон имеет температуру кипения 56 градусов. При приближении к данной температуре он, будучи и так легко испаряющимся, испаряется еще интенсивнее. Под крышкой из пластикового ведерка вы получаете высокую концентрацию паров, которые начинают плавить наружные слои пластика модели. После достижения нужного результата вы убираете модель из-под колпака и даете полностью застыть. Если ацетон попал внутрь модели, для полного застывания может потребоваться сравнительно продолжительное время.

Еще один метод обработки, подходящий для обработки –

обработка дихлорэтаном или дихлорметаном.

Техника работы с ним локальная: ваткой или ватной палочкой обрабатывается поверхность.

Этот метод подходит как для обработки ABS, так и PLA пластика, т.к. дихлорметан растворяет их оба.

Суть простая: делая все в резиновых перчатках, окунаете вашу модель в дихлорметан на 3-5 секунд, держа ее за наименее ответственные участки, вынимаете, после чего вытаскиваете и оставляете сушиться. После сушки окунаете еще раз на долю секунды для смачивания поверхности и оставляете сушиться еще раз. Дихлорметан после применения лучше сразу же слить в емкость для хранения, если нет возможности вашу емкость для обработки условно герметично закрыть.

Мы надеемся что материал был вам полезен, а в случае возникновения поросов всегда готовы предоставить вам

• Введение
• Снятие поддержек
• Шлифование
• Холодная сварка
• Заполнение промежутков
• Полировка
• Грунтовка и покраска
• Обработка парами растворителя (Ацетон для ABS)
• Погружение в растворитель
• Покрытие эпоксидной смолой
• Покрытие металлом

Введение

Представляем подробное руководство, описывающее различные варианты последующей обработки для печатных моделей при FDM печати. FDM 3D-печать лучше всего подходит для простых прототипов, изготовленные которых занимает достаточно короткое время. При FDM печати преобладают ровные линии, что делает постобработку важным шагом, особенно если требуется ровная поверхность. Некоторые методы постобработки могут улучшить результат после FDM печати. В этой статье будут рассмотрены наиболее распространенные методы обработки распечатанных 3D-моделей и подходящий для данных целей.

Обработанные FDM-модели (слева направо): холодная сварка; заполнение зазоров; необработанная, шлифованная, полированная, окрашенная и с эпоксидным покрытием поверхности

Снятие поддержек

Удаление поддержек является первым этапом последующей обработки при сложной печати. Поддержки бывают двух типов: растворимые и нерастворимые. В отличие от других методов постобработки, обсуждаемых в этой статье, удаление поддержек является обязательным процессом, хотя и не служащим гарантией улучшением качества поверхности.

Удаление нерастворимой поддержки

Напечатанная модель без снятия поддержек, плохое снятие поддержек и качественное удаление поддержки (слева направо).

Набор инструментов:

• Плоскогубцы
• Набор зубных щеток

Процесс: Материал поддержек обычно можно удалить, приложив небольшие усилия, а очистка материала в труднодоступных местах (например, отверстиях или углублениях) может быть достигнута с помощью зубных щеток и плоскогубцев. Хорошо размещенные конструкции подложки и правильная ориентация печати могут значительно снизить эстетическое негативное воздействие материала поддержки на окончательный результат.

Не изменяет общую геометрию детали

Очень быстрый способ

Оставляет на поверхности печати следы

Несущие конструкции оставляют после себя остатки материала из-за чего точность и внешний вид печати ухудшается

Удаление растворимой подложки

Набор инструментов:

• Контейнер
• Растворитель

Процесс: Стандартные растворяющиеся материалы модели удаляются при помещении ее в ванну с соответствующим растворителем до тех пор, пока материал поддержки полностью не растворится. Подложка обычно печатается из следующих материалов:

• (обычно используется с )
• PVA пластик (обычно используется с )

Стеклянные контейнеры, напрмер, стеклянная банка, - наиболее подходящие емкости для растворения материала. Для растворения в воде подойдет любой контейнер из непористого материала. Для печати HIPS/ABS нужно приготовить жидкость в соотношении 1:1 из лимонной кислоты и изопропилового спирта, которые очень хорошо работают при быстром снятии поддержки. Многие другие вспомогательные материалы, такие как PVA (используется с пластиком PLA) и HydroFill (с пластиками PLA и ABS), очень легко растворяются в простой воде.

Совет! Ускорить время растворения материала поддержки можно с помощью ультразвукового очистителя и замены растворителя, как только он станет насыщать материал модели. Использование теплого (не горячего) растворителя также ускорит время, необходимое для растворения материала (если ультразвуковой очиститель недоступен).

Позволяет создавать детали со сложной геометрией в случаях, где стандартное удаление поддержки невозможно

Отличный результат на гладких поверхностях, где подложка плотно контактирует с деталью

Неправильное применение растворителя в моделях может привести к эффекту отбеливания и деформации печати

Оставляет на поверхности детали следы и пятна.

Может привести к небольшим отклонениям или образованию раковин, если растворимый материал попадет на объект во время печати.

Шлифование

Отшлифованная модель из ABS пластика

Набор инструментов:

• Наждачная бумага с зернистостью 150, 220, 400, 600, 1000 и 2000
• Ткань
• Зубная щетка
• Респиратор

Процесс: После того, как подложка удалена или растворилась, можно выполнить шлифование модели, чтобы сгладить шероховатости и неровности, а также удалить явные недостатки, такие как неровности или остатки поддержки. Начальный размер зернистости наждачной бумаги зависит от толщины слоя и качества печати: для толщины слоя 200 микрон и ниже шлифование можно начинать с зернистости 150. Если присутствуют явные дефекты или объект был напечатан при высоте слоя 300 микрон или выше, можно использовать для шлифования меньшую зернистость – 100.

Шлифование должно продолжаться до зернистости 2000, после общих ступеней шлифования (первый подход – зернистость 220, второй – 400, третий – 600, четвертый – 1000 и, наконец, 2000). Рекомендуется намочить модель, чтобы уменьшить трение и поддерживать чистоту наждачной бумаги. Модель должна быть очищена зубной щеткой и мыльной водой, а затем тканью между всеми элементами детали, где проходило шлифование, - что важно для удаления образовавшейся пыли. Для получения гладкой и блестящей поверхности детали напечатанной на 3д принтере можно шлифовать наждачной бумагой с зернистостью до 5000.

Совет! Шлифуя наждачной бумагой, совершайте небольшие круговые движения равномерно по всей поверхности детали. Может возникнуть соблазн использовать ее строго перпендикулярно ил параллельно печатным слоям, однако это может привести к образованию глубоких царапин на детали. Если деталь обесцвечивается или если есть много мелких царапин при шлифовании, то можно использовать тепловой пистолет для мягкого нагрева поверхности, чтобы убрать некоторые из дефектов.

Обеспечивает чрезвычайно гладкую поверхность

Сделать дополнительную постобработку (например, окраску, полировку и эпоксидное покрытие) очень просто

Трудности при использовании для сложных поверхностей и при шлифовании небольших деталей

При слишком интенсивном шлифовании (если удалено много материала) может пострадать точность печати

Холодная сварка

Две части моделей распечатанных из ABS пластика, соединенные холодной сваркой

Набор инструментов:

• Ацетон (для ABS)
• Клей (для PLA)

Процесс: Когда размер печатаемой модели превышает максимальный объем принтера, модель часто разбивают на более мелкие детали, которые затем собирают вместе после печати. Для PLA пластика и других материалов сборка может выполняться с использованием клея марки Bond-O или другого клея, соответствующего типу пластика. При использовании ABS пластика компоненты могут быть «сварены» с использованием ацетона. Поверхности, которые необходимо соединить, следует слегка смазать ацетоном, и прочно удерживать вместе (или зажать в тисках), до тех пор, пока большая часть ацетона не испарится. В процессе этого части модели соединятся друг с другом в процессе химической реакции.

Совет! Увеличение площади поверхности нанесения ацетона приведет к увеличению прочности соединения. Это можно сделать, включив в конструкцию взаимоблокирующие (замковые) соединения.

Ацетон не изменяет цвет поверхности модели так же, как и применяемые клеи

После высыхания соединение сохранит все свойства ABS, что благотворно скажется на дальнейшей обработке, делая ее более простой

Соединение, образованное «сваривающимися» частями ABS вместе с ацетоном, не такое же прочное, как печать цельной модели

Избыточное использование ацетона может интенсивно растворять деталь и отрицательно влиять на итоговую модель

Заполнение промежутков

Модель их ABS пластика, покрытая заполнителем с последующей шлифовкой

Набор инструментов:

• Эпоксидная смола (только для небольших неровностей)
• Заполнение наполнителем (для больших неровностей и соединений)
• Пластик ABS и ацетон (только для небольших неровностей и ABS печати)

Процесс. После шлифовки печатных моделей или растворения поддержек нередко возникают пробелы в печати. Во время печати нередко формируются промежутки (свободное пространство между слоями), когда слои являются неполными из-за неисправности 3D принтера или плохих настроек. Небольшие промежутки и пустоты могут быть легко заполнены эпоксидной смолой и могут не требовать дополнительной обработки. Большие зазоры или пустоты, образовавшиеся в результате склейки деталей, могут быть успешно заполнены специальным наполнителем, что потребует дополнительной шлифовки после высыхания. При данной процедуре используется подходящий для этой цели наполнитель, который может быть легко отшлифован и окрашен после полного застывания. Он очень прочен и не ослабляет соединение. Напротив, части, соединенные наполнителем, как правило, более прочные, чем родной пластик.

Зазоры при печати ABS пластиком также могут быть заполнены при помощи суспензии, состоящей из пластика ABS и ацетона, которая, вступая в химическую реакцию, реагирует с моделью ABS и проникает в любые пустоты на ее поверхности. Рекомендуемое соотношение: 1 часть ABS к 2 частям ацетона, что в свою очередь не будет оказывать существенного влияния на чистоту поверхности в районе зазора при правильном ее применении.

Совет! Если при шлифовке появляются следы, заполните пробелы клеем Bond-O или эпоксидной смолой, затем дайте высохнуть. Это значительно сократит общее время, необходимое для получения гладкой поверхности.

Эпоксидная смола легко шлифуется и грунтуется

Суспензия ABS будет того же цвета, что и модель, (если используется подходящая нить) поэтому не будет обесцвечивания поверхности

Наполнитель или другой эпоксидный полиэфир при высыхании могут приобретать оттенок, отличающийся от основной детали

Для достижения приемлемого результат требуется дополнительное шлифование

Если удалено слишком много материала при интенсивном шлифовании может пострадать точность печати

Полировка

Набор инструментов:

• Полирующий состав
• Наждачная бумага 2000 зернистости
• Ткань
• Зубная щетка
• Полировочный диск или салфетка из микрофибры

Процесс: После шлифовки модели можно наносить полирующий состав для получения зеркальной поверхности на стандартных пластиках, таких как ABS и PLA. После того, как модель будет отшлифована 2000-ой наждачной бумагой, необходимо удалить образовавшуюся пыль тканью, затем очистить ее в теплой воде при помощи зубной щетки. Дайте достаточно времени модели для высыхания и затем отполируйте ее полировочным составом (например Blue Rouge) при помощи шлифовального круга или салфетки из микрофибры. Blue Rogue – это разновидность ювелирной полироли, разработанной специально для пластика и обеспечивающей максимальную защиту поверхности. Другие полироли (например, для автомобильных фар), также неплохо работают, но некоторые из них могут включать химические вещества, которые могут повредить материал модели.

Совет! Прикрепите полировочный диск к Dremel (или другому подходящему электроинструменту) для полировки мелких деталей. Шлифовальный станок можно использовать для полировки более крупных деталей, но важно помнить, что во избежание расплавления пластика нельзя полировать одно место слишком долго.

Полировка производится без использования каких-либо растворителей, которые могут деформировать модель и ухудшать конечный результат

Позволяет получить зеркальную отделку (при соблюдении правил полировки), по качеству не уступающую поверхностям, получаемым методом литья

Для получения отличного результата требуется совсем немного полироли, что делает этот метод очень экономичным

Перед полировкой модель должна быть тщательно отшлифована, если требуется зеркальное покрытие, в противном случае можно получить неудовлетворительный результат

Отполированную поверхность нельзя грунтовать и красить

Грунтовка и покраска

Деталь из PLA пластика, окрашенная в черный цвет

Набор инструментов:

• Ткань
• Зубная щетка
• Наждачная бумага с зернистостью 150, 220, 400 и 600
• Аэрозоль для пластиковых поверхностей
• Краска
• Полировальные палочки
• Полировальная бумага
• Малярная лента (если используется несколько цветов)
• Одноразовые перчатки и маска для лица

Процесс: После того, как модель будет отшлифована (достаточно наждачной бумаги с 600 зернистостью), деталь можно грунтовать. Грунтование выполняется специальной аэрозольной грунтовкой двумя слоями. Аэрозольная грунтовка, предназначенная для окраски моделей, обеспечивает равномерное покрытие финишного слоя и является достаточно тонкой, чтобы поверхность модели не была затемнена до начала окраски. Другие виды грунтовки могут требовать значительного шлифования. Распылите первый слой аэрозольной грунтовки короткими, быстрыми движениями с расстояния 15-20 см от детали, чтобы избежать подтеков и наплывов. Дайте грунтовке высохнуть и удалите все излишки при помощи 600-ой наждачной бумаги. Нанесите финишный слой грунтовки короткими, быстрыми движениями и попытайтесь избежать нанесения чрезмерного количества материала.

Как только грунтовка будет завершена, можно приступать к окраске. Покраска может быть выполнена с использованием акриловых красок, специальных кистей, аэрографа или аэрозоля, что обеспечит более гладкую поверхность. Обычная краска из строительного магазина более вязкая и более сложная в нанесении, поэтому лучше использовать краски, специально разработанные для окраски 3D-моделей. Загрунтованную поверхность следует хорошенько отполировать (полировальными палочками, специальными салфетками, которые можно приобрести в интернете), затем очистить поверхность с помощью ткани. Начинать покраску модели лучше легкими мазками. После нанесения 2-4 слоев краска станет непрозрачной и поэтому следует сделать 30-минутный перерыв для того, чтобы дать нанесенным слоям высохнуть. Осторожно отполируйте поверхность полировальными палочками. Повторите этот процесс для каждого отдельного цвета.

Совет! Отдельные части 3D-модели можно обернуть малярной лентой для сохранения первоначального цвета, если это необходимо. Как только все слои краски будут нанесены, удалите ленту и отполируйте поверхность детали полировальной бумагой.

Позволяет получить хорошую деталировку мелких деталей

Обеспечивает максимально полное соответствие визуального восприятия полученной копии с образцом, независимо от используемого материала

Окрашивание и грунтование добавляют придают визуальный объем, что может вызвать проблемы, если деталь является частью модели

Приобретение высококачественной аэрозольной краски или аэрографа может увеличить стоимость

Обработка парами растворителя

Обработанная черная полусфера из ABS пластика

Набор инструментов:

• Ткань
• Герметичный контейнер
• Растворитель
• Бумажные полотенца
• Алюминиевая фольга (или другой устойчивый к действию растворителя материал)
• Маска для лица
• Химически стойкие перчатки

Процесс: Выстелите дно контейнера и по возможности боковые стенки бумажными полотенцами. Крайне важно, чтобы пар не испортил саму камеру. Рекомендуется использовать стеклянные и металлические контейнеры. Добавьте достаточное количество растворителя, чтобы слегка увлажнить, но не намочить полностью бумажные полотенца. В то же время растворителя должно быть достаточно, чтобы полотенце прилипло к боковым стенкам контейнера. Ацетон хорошо известен своей способностью «сглаживать» ABS пластик. При работе с любым растворителем, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами техники безопасности при работе с химическими веществами, и всегда соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Небольшую подложку из алюминиевой фольги или другого подходящего материала следует поместить в середину контейнера, выложенного бумажным полотенцем. Поместите модель на подложку и закройте крышку контейнера. Для полировки парами растворителя требуется определенное количество времени, поэтому периодически проверяйте деталь. Чем выше температура в контейнере, тем выше скорость сглаживания, но следует соблюдать осторожность, чтобы концентрация паров растворителя не привела к возгоранию.

Совет! Вынимая модель из камеры старайтесь не прикасаться к ней, чтобы не оставить отпечатки, а просто удалите ее из контейнера. Неосторожные прикосновения к модели могут способствовать к возникновению дефектов на размягченной поверхности модели. Постарайтесь убрать все остатка растворителя на модели при помощи мягкой ткани.

Внимание! Многие аэрозольные растворители являются легко воспламеняющимися/взрывоопасными, а их пары вредны для здоровья человека. Будьте предельно осторожны при нагревании растворителей и всегда используйте/храните растворитель в хорошо проветриваемом помещении.

Сглаживает много мелких дефектов модели без необходимости в дополнительной работе

Создает очень гладкую поверхность

Доступные и недорогие материалы

Невозможно полностью устранить изъяны в печати

Процесс сглаживания «растворяет» внешнюю оболочку детали и поэтому может сильно повлиять на итоговый результат

Отрицательно влияет на прочность модели из-за изменения свойств материала

Погружение в растворитель

Набор инструментов:

• Безопасный контейнер
• Растворитель
• Крючок или небольшой винт
• Проволока
• Маска для лица и химически стойкие перчатки

Процесс: Убедитесь, что используемый контейнер достаточно широкий и достаточно глубокий для полного погружения модели в растворитель. Заполните контейнер соответствующим количеством растворителя, соблюдая осторожность, чтобы свести к минимуму разбрызгивание. Как и при сглаживании парами, ацетон следует использовать для погружения пластика типа ABS, а растворители типа MEK или THF можно использовать для погружения деталей из PLA пластика. PLA довольно устойчив к воздействию растворителя, поэтому может потребоваться несколько попыток, чтобы достичь желаемого результата. Подготовьте модель для погружения, завинтив крючок или небольшой винт на незаметную поверхность модели. Проденьте проволоку через ушко крючка или вокруг винта, чтобы модель могла быть опущена в контейнер. Если проволока слишком тонкая, будет сложно удержать модель при погружении.

Как только деталь будет подготовлена, быстро погрузите ее полностью в растворитель не более чем на несколько секунд при помощи проволоки. Через несколько секунд вытащите модель из контейнера и подвесьте ее за проволоку для сушки. Важно, чтобы растворитель полностью испарился с поверхности. Деталь можно осторожно встряхнуть после вынимания из контейнера, чтобы ускорить сушку.

Совет! Если после сушки модель имеет непрозрачный белый цвет, ее можно на некоторое время подвесить над контейнером с растворителем. Это позволит получить нормальный цвет и обеспечить блеск.

Сглаживает поверхность модели намного быстрее, чем полировка парами растворителя.

Образуется меньше паров растворителя, что лучше с точки зрения безопасности

Очень интенсивно воздействует на поверхность модели, поэтому итоговый результат может быть неудовлетворительным

Слишком долгое погружение может привести к полной деформации модели и существенному изменению свойств материала

Покрытие эпоксидной смолой

Модель из черного ABS , показывающая наполовину покрыта эпоксидной смолой и наполовину необработанна

Набор инструментов:

• 2-компонентная эпоксидная смола (например, XTC-3D)
• Аппликатор для нанесения смолы
• Контейнер для смешивания
• Наждачная бумага с зернистостью 1000 и выше

Процесс. После того, как модель будет отшлифована (начальное шлифование даст лучшие конечные результаты), тщательно очистите ее тканью. Смешайте смолы и отвердители в правильном соотношении (как указано в инструкции). Эпоксидные смолы обладают экзотермическими свойствами, поэтому не рекомендуется использовать стеклянные контейнеры и контейнеров, состоящих из материалов с низкой температурой плавления. Рекомендуются контейнеры, специально предназначенные для смешивания эпоксидных смол. Неправильное соотношение увеличивают время высыхания, и эпоксидная смола никогда не высохнет полностью, и будет иметь липкую поверхность. XTC-3D - это специализированное покрытие, предназначенное для 3D-печати, но любая двухкомпонентная эпоксидная смола будет хорошо работать в том случае, если она приготовлена правильно. Тщательно перемешайте смолу и отвердитель в соответствии с инструкцией, плавными круговыми движениями, чтобы минимизировать количество пузырьков воздуха. Учтите, что даже для небольшого количества эпоксидной смолы требуется достаточно много времени для полимеризации.

Нанесите первый слой эпоксидной смолы тонким слоем, используя аппликатор, и попытайтесь свести к минимуму выравнивания выпуклых и вогнутых частей модели. Как только модель будет достаточно покрыта, дайте эпоксидной смоле полностью высохнуть согласно инструкции производителя. После нанесения первого слоя модель должна быть отшлифована мелкой наждачной бумагой (1000-ой или выше), чтобы устранить все недостатки. Удалите пыль с помощью мягкой ткани и нанесите второй слой эпоксидной смолы, следуя той же процедуре. Количество слоев зависит от качества печати.

Тонкий слой эпоксидной смолы способствует тому, внешний вид копии был идентичен оригиналу

Обеспечивает образование прочной защитной оболочки вокруг модели

Линии поверхностного слоя все еще будут видны под слоем эпоксидной смолы

Применение слишком большого количества эпоксидной смолы может привести к «объединению» деталей модели и кромок, придавая поверхности неприглядный внешний вид

Покрытие металлом

Никелированный структурный элемент из FDM платиска с использованием технологии RepliKote

Набор инструментов (для покрытия в домашних условиях):

• Раствор для электроформования - раствор для электроформования можно сделать путем смешивания соли металла с кислотой и водой, но, если нет возможности обеспечить точные пропорции, сложно получить качественную отделку. Покупка готового раствора (например, раствор Midas) обеспечит решение этой проблемы
• Анод - материал анода должен соответствовать металлу раствора для электроформирования, поэтому если в растворе используется сульфат меди, то необходимо использовать медный анод. Можно использовать любой объект из металлического покрытия (например, медный провод) или можно приобрести тонкую полоску металла, предназначенную специально для этих целей
• Проводящая краска или ацетон с графитом - поверхность модели должна быть проводящей для покрытия, что можно обеспечить путем нанесения токопроводящей краски или раствора графита с ацетона в пропорции 1:1. Токопроводящая краска будет работать по любому печатному материалу, но раствор графита с ацетоном работает только по ABS пластику.
• Блок питания – как вариант можно использовать аккумуляторную батарею, но батарея не так эффективна и не будет давать результаты так быстро, как при использовании блока питания. Блок питания также является более безопасным вариантом, так как его можно проще отключить в случае необходимости
• Проводящий винт или крюк
• Непроводящая емкость
• Свинец
• Диэлектрические перчатки и защитные очки - электроформирующие растворы могут вызвать повреждение глаз, поэтому необходимо использовать защитные очки. Они также могут раздражать кожу и проводят электрический ток в процессе гальванирования, поэтому всегда следует использоваться токонепроводящие перчатки.

Процесс: Металлическое покрытие может быть выполнено с помощью гальванирования в домашних условиях или на производстве. Качественное металлическое покрытие требует профессиональных навыков и специального оборудования. Для профессиональной отделки и более широкого выбора вариантов покрытия, в том числе хромирования, обратиться в специализированную компанию – лучший вариант. Ниже будет описан процесс гальванирования медью.

Гальванирование в домашних условиях может быть выполнено с использованием меди или никеля в качестве базового слоя, который затем может быть покрыт другим металлом. Крайне важно, чтобы поверхность модели была максимально гладкой до нанесения покрытия, так как любые неровности и шероховатости проявляться на поверхности после гальванирования. Подготовьте очищенную и отшлифованную модель, покройте пластик тонким слоем токопроводящей краски или раствором ацетона с графитом (для моделей из ABS пластика). Дайте токопроводящему покрытию полностью высохнуть и при необходимости отполируйте его, чтобы обеспечить гладкую поверхность. Крайне важно минимизировать контакт с моделью в этот момент или одеть перчатки, так как, выделяемый кожный жир попадет на поверхность детали и ухудшить конечный результат.

Вставьте винт или крючок в малозаметную часть модели и присоедините к одному из выводов блока питания. Он будет служить катодом и должен быть подключен к отрицательной клемме блока питания. Прикрепите медный анод к положительной клемме. Заполните выбранную емкость достаточным количеством раствора для гальванирования, чтобы полностью покрыть модель. Опустите анод в емкость и включите блок питания. После этого поместите модель в емкость, чтобы она не контактировала с анодом в любой точке (будьте очень осторожны, если модель находится в емкости, система электропокрытия работает и любой контакт с раствором или анодом/катодом может привести к травме). Установите регулятор на напряжение 1-3 вольта и дождитесь, пока модель не будет полностью покрыта. Напряжение можно увеличить, чтобы ускорить время нанесения, но не более 5 вольт. Выключите блок питания, выньте модель и протрите ее салфеткой из микрофибры. Можно покройте модель лаком, чтобы защитить ее от окисления.

Металлическое покрытие увеличивает прочность пластиковой детали, что значительно расширяет возможности ее применения и использования

Наружное металлическое покрытие имеет очень тонкий слой, поэтому чтобы модель долго имела привлекательный внешний вид, нужно соблюдать технологию

Создает красивую поверхность, которая, если все сделано правильно, будет выглядеть гораздо привлекательней, чем необработанный трехмерный печатный объект

Гальванирование – более затратный способ постобработки деталей. Для получения профессиональных результатов требуется наличие специального оборудования

Гальванирование в домашних условиях может привести к травмам, если не соблюдаются меры безопасности

5. Постобработка

Многие механические детали требуют лишь очевидной очистки от облоя брима и рафта, после чего их можно применять по назначению. Но когда речь идет об объектах дизайнерского направления, где требуется эстетичный внешний вид, мы уже вынуждены взять в руки необходимый инструмент, высунуть кончик языка и приняться за обработку. Скажу также, что иногда данная обработка желательна и «механическим» деталям – обработка крупных зубьев шестерней для уменьшения их дальнейшего износа, шлифовка плотно прилегающих к существующим металлическим и прочим частям различных отпечатанных пластиковых патрубков и прокладок, но здесь я больше говорю именно об обработке в ключе эстетического вида результата.

5.1. Механическая обработка

Такой очевидный процесс, что хочется привести фотографию надфиля и на этом закончить)) Ведь действительно, даже если нет ничего, то уж надфиль найдется практически у всех. Но где лучше использовать именно его и какие еще существуют варианты, об этом можно написать.

Наиболее страдающие при печати участки, это низ модели и места прилегания рафта или суппортов. На этом месте, сонно читая, можно не обратить внимания на расположенные в одном предложении и логически разделенные «низ модели» и «места прилегания рафта», ведь вроде бы это синонимы, а потому не должны противопоставляться. Поясню.

Нижнее основание, лежащее на рафте, гарантированно будет иметь форму «тысячи видов микроколбасок», что требует обработки. Если же мы не используем рафт, то основание будет очень ровным, исключая дефекты наклейки каптона или его вздутия из-за снятия какой-то большой плоской внизу детали. Да, иногда приходится снимать деталь мало того что с помощью ножа, но и без такой-то матери не обходится)) Это одна из причин, по которой лучше использовать каптон на всю ширину стола, а не поклеенный из нескольких частей. Но причем тут тогда обработка низа модели?

Из-за неточной калибровки стола, его выгнутости, в результате чего калибровку приходится делать так, что при печати на некоторых участках экструдер упирается в платформу, и избытой подачи пластика на первом слое, несколько первых слоев могут скататься в откровенный блин с выступающей по бокам поверхностью внизу. Ничего удивительного, ведь у меня разница в высоте середины стола и участков ближе к краям составляет более полумиллиметра.

При этом по периметру модели и есть смысл пройтись тем же надфилем. Нет, вы не выведите им границы до ровных, это сложно сделать даже для вертикальных стенок, но приведете состояние форменного безобразия к безобразию приемлемому.

При обработке таких границ предпочтителен больше надфиль, нежели шкурка (кроме случая шкурки с бруском), т.к. надфиль жесткий, а в случае со шкуркой нельзя распределить усилие рукой.

Шкуркой же есть смысл обрабатывать достаточно гладкие поверхности, вдоль которых можно пройтись рукой с этой шкуркой, будь то плоская стенка или поверхность какого-нибудь большого кольца. Однажды мне требовалось обработать 40 см клееную деталюху, некий зуб экскаватора, состоящую из четырех частей, как раз там хорошо подошла обработка шкуркой.

Также, очень рекомендую обзавестись цанговым ножом. Он также может называться модельный нож и канцелярский скальпель. Под последним названием мне в свое время его и порекомендовали. Представьте, каким я себя чувствовал дураком, когда спрашивал в канцелярских магазинах его именно под таким названием. Думаю, услышанные мною ответы легко представимы: от «Мы такого не завозим» до банального «Чего?»)) Дошло до смешного: когда на сайте поставщика офисных принадлежностей, обозначенный именно как «канцелярский скальпель», он есть в наличии по 180 рублей, а в самом магазине вообще никто про него ничего не слышал… Я это к чему: если соберетесь купить, ищите его именно как цанговый или модельный нож))

Им очень хорошо срезать излишки брима и… он идеально подходит для того, чтобы им резать пальцы, с чем он прекрасно справляется, т.к. деталь при срезе излишков вы будете держать как раз так, что порезаться будет запросто. Потому, как бы банально это не звучало: осторожно, кофе горя… нож острый)) Особенно будьте аккуратны, когда срезаете толстый облой, который требует для этого большого усилия.

В ключе механической постобработки нельзя не упомянуть такое полезное устройство как гравировальная машинка, которые часто, по аналогии с ксероксом, нарицательно называют дремелем. Название это пошло, собственно, от изначального производителя таких устройств для условно домашнего пользования – фирмы Dremel.

Это довольно-таки универсальное устройство, им можно резать, сверлить, гравировать, полировать и много чего еще. В частности, им же можно удалять излишки пластика или шлифовать клееные стыки. Работа при этом производится посредством гибкого вала (вы его можете увидеть на приведенном выше изображении), вам не потребуется держать в руках весь гравер. Как часто бывает, у официального дремеля есть и множество китайских и не очень клонов. При этом, цена отличается в разы, качество же зависит от каждой конкретной модели и нередко от каждого конкретного экземпляра. Из качественных аналогов, вряд ли хуже оригинала, вспоминается только Proxxon, но цены на него уже сравнимы с оригиналом. Дешевые клоны начинаются от 900 рублей до 2500 в среднем на момент написания статьи, «оригинал» идет в районе 6000, в зависимости от модели.
Касаемо граверов скажу еще одну вещь: если соберетесь брать, вам понадобится модель с регулировкой оборотов и, желательно, мощностью в районе 170 ватт, т.к. пластик рекомендуется обрабатывать на пониженных оборотах, иначе есть риск, что вы просто начнете его плавить.

5.2. Шпаклевка

Один из способов выровнять поверхность, это использовать на больших сравнительно ровных частях обычную шпатлевку для пластика. Существует множество одно- и двухкомпонентных шпатлевок для работы с пластиковыми моделями. Их можно достать в магазинах, торгующих этими моделями и расходными материалами к ним, коих существует великое множество. Жидкие шпатлевки обычно используются для заделки клеевых швов, пастообразные же пригодятся в качестве шпатлевок «общего назначения».

Что вам желательно знать еще о шпатлевках? Что однокомпонентные шпатлевки имеют заметную усадку при высыхании, потому те же швы может потребоваться обрабатывать ими несколько раз, прежде чем вы получите отсутствие впадины на этом месте, двухкомпонентные же обычно заметной усадки не имеют и обычно же более просты в хранении. При этом двухкомпонентные могут сильно отличаться по времени застывания.

Т.к. мне лично пришлось иметь дело с достаточно крупной деталью, я пошел другим путем и купил двухкомпонентную шпатлевку фирмы Novol в магазине автоэмалей. Да, там можно купить дешевле, но шпатлевка для бампера может быть недостаточно качественной, чтобы работать с ней с мелкими деталями. Мне не было смысла сильно заморачиваться, т.к. деталь (приведенный выше и ниже на фото некий зуб экскаватора) была большая и достаточно ровная.

Выше я упомянул время застывания. Когда я первый раз замешивал новоловскую шпатлевку, забыл одеть резиновую перчатку – я хотел размазать ее по поверхности прямо пальцем в перчатке… За те три минуты, пока я под аккомпанемент тихих матов под нос натягивал эту перчатку, шпатлевка… ну вы поняли. Пришлось замешивать снова. Скажу, что с такой шпатлевкой работать не очень удобно: 3-5 минут – это слишком короткое время застывания для удобной с ней работы.

Сам процесс шпаклевания достаточно простой. Для этого можно взять небольшой резиновый шпатель из ближайшего магазина с разной бытовой химией, клеями и красками. Он вполне может найтись в том же магазине автоэмалей.

Купленная мною шпатлевка была явно мягче пластика после печати, она значительно легче зачищается шкуркой и надфилем. Поверхность можно сделать очень гладкой, если применять последовательно несколько более мелких шкурок. Для базовой зачистки я использовал шкурку с шероховатостью 320. Обращаю внимание, что шкурку или, соответственно, поверхность, лучше намочить.

Для шлифовки этой детали я использовал две шкурки, если не ошибаюсь, более мелкая была 800, для данной поверхности это было достаточно. Начальную же обработку проводил вообще надфилем.

5.3. Химическая обработка

Химическую обработку после печати производят для сглаживания печатных слоев и придания глянца поверхности модели. Кроме внешнего вида, это улучшает адгезию слоев за счет сплавливания, но может съесть мелкие детали. При обработке химией важно выдержать баланс между выравниванием поверхности и избыточным «расплавлением» модели.

Самый известный метод для обработки ABS пластика – так называемая ацетоновая баня. Она неприменима для обработки PLA, т.к. PLA практически инертен к ацетону.

Здесь я снова позволю себе утянуть с интернета довольно известную фотографию модели совы до и после обработки.

Суть данного метода: модель ставится на изолирующую подложку, можно взять обычный полиэтилен, фольгу или стекло, помещается под колпак из инертного к ацетону материала (опять же, обычное маленькое полиэтиленовое ведерко для продуктов) и все это ставится на нагретую до 40-50 градусов нагреваемую кровать принтера, куда также помещается небольшая емкость с ацетоном или смоченная в нем тряпочка.

Ацетон имеет температуру кипения 56 градусов. При приближении к данной температуре он, будучи и так легко испаряющимся, испаряется еще интенсивнее. Под крышкой из пластикового ведерка вы получаете высокую концентрацию паров, которые начинают плавить наружные слои пластика модели. После достижения нужного результата вы убираете модель из-под колпака и даете полностью застыть. Если ацетон попал внутрь модели, для полного застывания может потребоваться сравнительно продолжительное время.

Плюс этого метода: бесконтактная обработка, которая не оставит следов кисти и не требует лезть кистью или тряпочкой во все труднодоступные участки модели. Минус: не самый приятный запах ацетона, возможность недодержать или передержать модель и вероятность того, что модель может повести при неоднородном распределении паров.

Плюс самого ацетона в том, что он легко доступен к покупке в магазинах, торгующих теми же красками, имеет разумно невысокую цену и, несмотря на вонючесть, испаряется полностью, не оставляя следов. Т.е. невозможно «пропахнуть ацетоном», что в ключе «околодомашней обработки» не может не радовать.

Ацетоном также можно обрабатывать с помощью натирания поверхности смоченной в нем тряпочкой, но т.к. это все-таки статья немного субъективная, то и скажу, что лично мне это кажется сомнительным по причине высокой трудоемкости с получением спорного результата – обработать так ту же сову у вас вряд ли получится.

Также, возможна холодная обработка. В этом случае необходимые к обработке распечатки ставятся в герметично закрытую емкость – можно то же пластиковое ведерко с крышкой и туда же ставится небольшая емкость с ацетоном или даже смоченная в нем тряпка. Такая обработка гораздо более медленная, чем горячая, а также для неплоских деталей (а таких большинство) очень рекомендую наличие какого-то источника для циркуляции паров ацетона в этой «банке», иначе вы получите оплавленный низ детали и не обработанный верх, т.к. холодные пары ацетона будут стремиться осаживаться на дне. Корпус и крыльчатка вентилятора или другого «источника» циркуляции, естественно, должны быть сделаны не из ABS, иначе после часа-другого обработки, вы посмотрите в банку, после чего озабоченно почешете затылок)) Именно необходимость городить огород с циркуляцией или выдумывать иной способ, чтобы однородно обрабатывалась вся модель, отбили у меня весь интерес к такому методу обработки. Потому оставляю ее для вашего изучения.

Еще один метод обработки, подходящий для обработки – обработка дихлорэтаном или дихлорметаном. Как и метиловый и этиловый (да, тот самый це-два-аш-пять-о-аш))) спирты, они сходны по некоторым свойствам, но как метиловый спирт является ядом, так и дихлорэтан ядовит. Обращаю внимание: дихлорэтан, а не дихлорметан. У них наоборот. Дихлорэтан является ядовитым, дихлорметан же имеет «относительно малую токсичность» по версии Википедии. Дихлорэтан продается в уже упомянутых выше универсальных хозяйственных магазинах с различными лаками для полов, инструментом и прочим «у нас все есть». Он проходит в разделе клей для пластика, т.к. он просто напросто растворяет пластики, позволяя спаять их. Продается в небольших флаконах, потому «возьмем большую тряпку и пройдемся по всем поверхностям» с ним не пройдет. К тому же, вряд ли это принесет пользу вашему здоровью. Техника работы с ним локальная: ваткой или ватной палочкой обрабатывается поверхность. Скажу, что именно дихлорэтаном я обработку не производил.

Дихлорметан (он же хлористый метилен, он же метиленхлорид) найти сложнее. Он есть у поставщиков промышленной и технической химии, у которых на складах стоят 200-литровые бочки с кучей разных реактивов. Они обычно торгуют оптом и/или с юрлицами, потому купить его получится по принципу «как договоритесь». Мне повезло найти у нас в Челябинске поставщика, который согласился мне продать бутыль данной жижи, потому появилась возможность проверить такой метод обработки лично. На фото дихлорметан в удобной емкости из-под стеклоомывайки:

Скажу, что этот метод подходит как для обработки ABS, так и PLA пластика, т.к. дихлорметан растворяет их оба. Но я работал с ABS, потому тонкости работы им с PLA оставлю для вашего изучения. Рекомендацию, не буду врать, встретил в интернете в одном из обзоров, по-сути я здесь лишь проверю эту рекомендацию лично и опишу результаты.

Суть простая: окунаете вашу модель в дихлорметан на 3-5 секунд, после чего вытаскиваете и оставляете сушиться. После сушки окунаете еще раз на долю секунды для смачивания поверхности и оставляете сушиться еще раз. Естественно, это требует наличие необходимого количества дихлорметана.

Некоторые рекомендации по работе. Дихлорметан имеет плотность 1330 кг/м3, т.е. на треть тяжелее воды, при этом он в ней не растворяется. Это значит, что не следует сливать отработку в канализацию, снабженную U-образными гидрозатворами (ими снабжены все домашние канализационные сливы), т.к. он просто осядет на дно U-образной трубки и вымывать его оттуда будет затруднительно. Более того, если так случайно окажется, что эта трубка сделана из пластика, растворимого дихлорметаном, последствия вы понимаете. Далее, он очень летуч, субъективно, почти как ацетон. Это значит, он быстро испаряется. Иными словами, воняет. Он не является высокотоксичным веществом, но, субъективно, эта дрянь во всех смыслах неприятнее ацетона, потому рекомендую иметь возможность проветрить помещение, и работайте с ним в резиновых перчатках. Еще одно: не советую наливать его в емкость для хранения доверху, особенно в немного растягивающуюся пластиковую тару, иначе, когда будете его открывать, вспомните, что такое бутылка шампанского, только в роли последнего выступит эта самая химия, а перчатки вы в этот момент надеть, естественно, забудете)) Понятно, что это произошло со мной, потому я вас от этого и предупреждаю. Хранить рекомендую так же, как и ацетон: кроме плотно закрытой крышки рекомендую также закрывать полиэтиленовым пакетом с резинкой для денег.

Суть непосредственной работы проста: делая все в резиновых перчатках, наливаете дихлорметан в емкость, опускаете в него модель, как я уже выше писал, держа ее за наименее ответственные участки, вынимаете. Дихлорметан после этого лучше сразу же слить в емкость для хранения, если нет возможности вашу емкость для обработки условно герметично закрыть. Скажу, что не удивлюсь, если окажется, что вместо дихлорметана можно точно так же использовать ацетон, но не проверял.

Ниже пример обработки выложенной на Thingiverse вертолетной рукоятки. Разница в цвете – это лишь разница в освещении во время съемки. Обработанная рукоять уже высушена, блеск от вспышки именно из-за приобретения глянца поверхностью.

Обращаю внимание, что верхние и нижние (переходные, а не основание) слои имеют в большинстве случаев гораздо меньшую толщину, нежели боковые стенки, потому можно увидеть на этой фотографии, что верхняя скругленная часть местами немного провалилась. Учитывайте это, увеличивая степень заполнения или количество верхних слоев, если планируете подобную обработку.

Следующая и последняя часть статьи будет посвящена процессу склейки и покраски.

Иногда для доводки (полировки, обработки парами и даже склейки) изделий из ABS применяется ацетон. С таким же успехом для этих целей некоторыми используется метилэтилкетон и дихлорэтан (оба высоко токсичны). Но лучше всего с такого рода задачами справляется тетрагидрофуран и дихлорметан , с одной лишь разницей — тетрагидрофуран является прекурсором и запрещен к свободной продаже. Растворитель универсален, и подходит для всех видов пластика: ABS, PLA, HIPS, SBS и некоторые другие. Для сглаживания и плавления HIPS и SBS используется самый безопасный из известных нам растворитель D-Limonene, мало того он безвреден, он еще пахнет вкусными апельсинами. Часто спользуется как ароматизатор.

Запомните: дихлорЭ тан — сильный яд. ДихлорМ етан — менее ядовитый. Тетрагидрофуран — относительно не токсичен, но свободно не продается.

При работе с этим веществом, да и любой химией нужно принимать серьезные меры безопасности. Этот способ один из нескольких возможных по обработке изделий.

|

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мы описываем методы, которые МОЖНО использовать, но которые подразумевают соблюдение разумной предосторожности. Пожалуйста, ознакомьтесь с главой «Меры безопасности», прочитайте паспорт безопасности химической продукции, и будем считать, что мы вас предупредили.

Зачем нужна постобработка?

В результате доводки сглаживаются неровности в местах соединения слоев, возникающие в процессе 3D-печати (методом послойного наплавления нитей), разного рода артефакты процесса (вроде точек соприкосновения с креплениями) и прочие мелкие недоработки. Деталь в конце концов выглядит менее «слоистой» и более аккуратной. Посмотрите на размещенные ниже фотографии или погуглите .

Меры безопасности при работе с растворителями

Дихлорметан

Получить дополнительную информацию можно, например, в Википедии . Обратите внимание: Хотя он и является наименее ядовитым среди галогеналканов, но нужно быть осторожным при обращении, так как он очень летуч и может вызвать острое отравление. Работы следует проводить при работающей вытяжной вентиляции. Насколько нам известно, это наименее токсичный растворитель для PLA-пластика, однако при работе с ним следует проявлять повышенную осторожность, поскольку долговременный эффект его воздействия чрезвычайно опасен. Горюч, поэтому избегайте соприкосновения его паров с источниками открытого огня или искр. То же самое относится к ацетону, тетрагидрофурану и т.п.

Его важным свойством является высокая летучесть. Класс опасности IV, также как у ацетона. Пахнет значительно слабее ацетона. Все работы желательно проводить в хорошо проветриваемом помещении!

Не следует выливать дихлорметан в униаз, раковину или другую сантехнику, он не смешивается с водой и пластиковые трубы вашей канализации могут оказаться в опасности.

D-Limonene

Менее вредный, можно сказать безопасный растворитель D-Limonene, сильно пахнет цитрусовыми. Но воздействует только на HIPS и SBS пластик. Рекомендуем работать с ним в хорошо проветриваемом помещении. D-Limonene имеет основу масла, поэтому чтобы нейтрализовать рекацию пластика и растворителя, их надо промыть с мылом.

При каких бы обстоятельствах вы ни работали с растворителями, делать это следует только в перчатках, потому что они могут быстро обезвоживать кожу, что потенциально опасно. При использовании сильных растворителей легко можно получить ожог кожи. Перчатки при этом должны быть не латексные (латекс он разъедает), а нитриловые или неопреновые.

Самый простой способ — обработка погружением

Очень простая и быстрая обработка, на одну распечатку уходит не более 3 минут. Мы погружали Йоду в дихлорметан на 1-5 секунд, а за последующие 1-2 минуты растворитель полностью испарялся с поверхности. Чтобы сделать глянцевую поверхность, последний раз окуните деталь в растворитель на 0.5 секунды, он не успеет впитаться и сразу испарится, конфетный глянец обеспечен.

Очень быстро, не нужна баня, не нужен ацетон. Дихлорметан универсален для PLA, ABS, HIPS, а также возможно и для многих других экзотических материалов. Литра хватает надолго. Очень важна герметичность емкости для хранения раствора.

Нанесение кистью

Любой чистой натуральной кисточкой наносите дихлорметан, пока слои не сгладятся. Этот растворить чрезвычайно летуч, так что долго ждать высыхания не придётся. Очевидное преимущество данного способа в том, что наносить растворитель можно выборочно, оставляя острые углы не тронутыми, а наиболее заметные дефекты печати обработать более тщательно. Наилучшие результаты обработки достигаются именно этим способом. Соблюдайте меры предосторожности, дышать химией не безопасно!

Обработка парами

Процедура обработки PLA парами в сущности такая же, как в случае ABS и ацетона. Здесь используется тетрагидрофуран. Объект из PLA, который будет обрабатываться, располагается на нерастворимой подложке (алюминиевой фольге, проволочной сетке, деревянной подставке и др.) и помещается в герметичную емкость. При нагревании растворитель начнет испаряться и взаимодействовать с поверхностью объекта.

Для примера этот акулий зуб был распечатан на Makerbot Replicator 2 коричневым PLA, был обработан парами тетрагидрофурана и высушен.

Обратите внимание на неровность наверху. Здесь объект касался опоры во время доводки. Поэтому всегда важно обдумывать, что к чему какой частью прислонять. Также имейте в виду, что чем меньше объем вашей камеры, тем сложнее правильно подобрать время, чтобы газ внутри распределился равномерно. Из-за этой проблемы и само выравнивание может оказаться неравномерным.

Теперь, пару слов о дополнительных мерах безопасности, о которых мы обещали упомянуть. Все процедуры следует на улице, и плотно закрывать колбу, банку, бутылку или иную емкость. Мыть изнутри шкаф-камеру до и после использования. Короче говоря, нужно работать осторожно и с умом, чтобы случайно что-нибудь не сжечь и не взорвать.

Ручная полировка

Вам не нравится обработка парами? Можно полировать вручную, нанеся растворитель на кусок ткани.

Тряпочка должна быть белой (не окрашенной), без ворса и использоваться только для этой цели, потому что на ней будет скапливаться PLA и для чего-то другого она уже не годится.

Когда вы нашли подходящую тряпочку, наденьте нитриловые или неопреновые перчатки, выйдите в хорошо проветриваемое помещение или на улицу и смочите ткань дихлорметаном. И теперь этой мокрой тряпочкой просто полируйте деталь. Конечный результат будет зависеть от направления ваших движений, прилагаемой силы и текстуры тряпочки, т.е. насколько она жесткая. Если нет каких-нибудь особых оговорок, лучше всего полировать круговыми движениями.

Затем объект должен высохнуть (чтобы излишки дихлорметана испарились с поверхности) — и все готово.

Вот образец отполированного акульего зуба, который был распечатан на Makerbot Replicator 2 с использованием PLA белого цвета.

Эти фотографии в фокусе. Они были сделаны макросъемкой, глубина резкости относительно мала, так что выделяется только основной фокус, и можно разглядеть подробности, хотя по краям изображение и смазано.

Полировалась только середина зуба, то, что выделяется. По фото не совсем хорошо понятно, но это очень гладко отполированная поверхность. Сравните ее с левым краем, который не полировался, где видно даже слои распечатки.

Очевидно, что чем меньше ваш объект, чем выше разрешение печати (если все правильно откалибровано), тем меньше времени придется потратить на доводку, чтобы получить хорошо отполированную, гладкую поверхность.

На фото можно также заметить, что обработанная поверхность немного обесцветилась. Но тут дело в умелых ручках. Тряпочка была не совсем белой, на ней был какой-то цветной узор, и краска вступила в реакцию с растворителем и заодно и с пластиком.

Дополнение: Другие методы постобработки

Следует также отметить, что PLA легко доводится обычной наждачкой. В некоторых случаях ее вполне достаточно, чтобы поверхность получилась такой, как надо, особенно если требуется только удалить следы от опоры или аналогичные дефекты. Зачистка очень полезна также перед химической обработкой. Просто пройдитесь наждачкой по проблемным местам и особенно крупным артефактам, а дальше действуйте, как описано выше. Это позволит сэкономить и время, и реактив, и доводка получится точнее, без значительных геометрических искажений.

Чем склеить детали из PLA?

Детали из PLA можно также склеивать различными клеями, у нас хорошо получалось эпоксидкой и с помощью Super Glue (суперклей секундный), который на самом деле всего лишь этилцианоакрилат.

Удачи! Безопасной работы! Гладкой печати!