Плёночная фотография во всём мире еще недавно переживала не лучшие времена. Производители сворачивали линии аналоговой продукции и переходили на цифру; фотолюбители и профи - активно снимали на цифровые фотокамеры, матрицы камер в смартфонах становились (да и становятся) всё совершеннее. Про историю плёнки в России и говорить не стоит: казалось, что вот только что, после хаоса девяностых, стали доступны нашим людям японские модные автоматические камеры, и.. опа, а уже и не надо: вот она, цифра. Плёнка умерла сама собой, вместе с остатками запасов Свемы в закромах заядлых любителей; сами любители освоили цифровые фотокамеры, производители освоили процесс модернизации цифровых фотокамер и всё пошло по накатанной: больше мегапикселей, меньшие габариты, меньший вес..

Смартфоны и Инстаграм завершили историю, сделав фотографию реально массовой. Да, тут есть некое утрирование, ибо остались, конечно, настоящие фанаты плёнки, которые стали покупать плёнку в зарубежных магазинах, охотиться на редкие и особо интересные модели плёночных камер, отправлять свои любимые фотоаппараты на профилактическое обслуживание к мастерам в Европу... но как массовое увлечение, которое, в своё время, привело к выпуску более 21 млн экземпляров фотокамеры Смена-8, плёнка, казалось, перестала существовать навсегда.

Но, как и у любого маятника, у маятника фотографии есть и обратный ход. Мы можем предполагать (и даже с определенной уверенностью ответственно заявлять), что плёнка должна была вернуть свою популярность, хотя бы часть её. Смотрите: не смотря на доступность практически всего фонда музыкальных записей в сети, интернет-радио и обычные радиостанции всё еще существуют; вопреки безудержным прогнозам футурологов, существуют и бумажные книги; наплевав на всякую логику, существуют компакт-диски, виниловые пластинки, кассеты..

Более того, это всё не только существует, но и неплохо себя чувствует. Потому что всегда будут люди, которым запах типографской краски и ощущение бумаги на кончиках пальцев дороже, чем экономия места и времени. Будут люди, которые слышат разницу между аналоговой записью 70-х годов и цифровой мастер-записью из современной студии. Будут люди, которым физические предметы дороже электронных, и будут люди, которым уникальность и неповторимость процесса важнее, чем возможность в любой момент воспроизвести результат с заданной точностью.

Именно уникальность каждого кадра и привлекает настоящих любителей фотографии к плёнке. У профессионалов тут немного другой интерес: для них, скорее, важны те возможности, которые предоставляет фотоплёнка; но уникальность каждого кадра и здесь играет немалую роль: сделанный на плёнку художественный кадр имеет особую ценность в силу как раз этой уникальности. Аналоговая фотография заставляет своих адептов совершенствоваться в чуть большей степени, чем фотография цифровая. Строго отмеренное количество кадров на катушке плёнки - самый первый и простой мотиватор. Тут нельзя стереть непонравившийся кадр и переснять композицию заново: можно только сделать еще один снимок. И не факт, что момент не будет упущен: свет, тень, выдержка, диафрагма - всё это играет куда большее значение в фотографии аналоговой, чем в цифровой. И сменить ISO в плёночной камере не получится - светочувствительность определяется самой плёнкой, которую Вы заряжаете в фотокамеру.

Аналоговая фотография сложнее цифровой, и это безусловно ее преимущество. Ровно как и в случае с виниловыми пластинками: правильная настройка проигрывателя и всей аудиосистемы для воспроизведения записи с винилового диска в разы сложнее, чем простое нажатие кнопки "Play" на смартфоне. Да, мы не ошиблись: сложность - это достоинство и преимущество любого аналогового носителя, будь то носитель изображения или звукозаписи. И чем сложнее его создавать, тем выше его ценность. Это как с мебелью из "Икеа" и мебелью из Италии ручной работы: два очень похожих предмета будут стоить совершенно разных денег и будут настолько отличаться в мелких деталях, что отличить их не составит труда.

Для тех, кто не знаком с фотоплёнкой, но хорошо знаком с фотографией на цифровую фотокамеру, мы хотим отметить: даже если Ваш цифровой фотоаппарат позволяет снимать в полностью ручном режиме, и этот режим Вы освоили в совершенстве, в работе с плёнкой Вас ждет еще много нового. Разная зернистость и разная чувствительность плёнки к различному спектру света, разный результат в зависимости от проявителя и способа проявки, куда как более сильное влияние оптики объектива на итоговый кадр - всё это открывает мир никак не меньший по возможностям, чем Photoshop и любые иные графические редакторы. Более того, то, что Вы получите на плёнке, можно ведь и оцифровать для дальнейшей работы с кадром в Photoshop... Хотя это, конечно, уже немного извращение, и вот почему.

Во-первых, аналоговый источник не переводится в цифру без потерь. От слова "совсем". Для того, чтобы просто "вытащить" из плёнки то, на что она способна, практически нет оборудования. А использование того, которое есть, финансово рационально только в том случае, когда кадр прямо вот уникален и его необходимо сохранить для потомков любой ценой на всех возможных носителях. Ну нет в мире пока доступных сканеров, способных снять в цифру те 600 линий на дюйм, которые может предложить низкочувствительная плёнка в качестве разрешения.

Во-вторых, вся прелесть плёночной фотографии - в возможности полностью самому сотворить отпечаток, от задумки и нажатия на кнопку затвора, до оформления отпечатка для размещения над собственным столом. Съемка, проявка, печать - всё это процесс создания чего-то нового в этом мире; создания своими руками того, чего раньше просто не существовало. И чем раньше Вы самостоятельно проявите Вашу плёнку, тем быстрее Вы поймете, что отдавать плёнку на проявку в лабораторию необходимо только в очень редких случаях (и только в очень хорошую лабораторию).

Ваша плёнка просуществует еще сто лет после проявки. Фотоснимок (на хорошей бумаге, покрытый лаком и защитным слоем, под стеклом) - куда дольше. И в нашем бешеном темпе жизни весьма немного увлечений, которые могут подарить Вам такие ощущения, которые вы испытаете, впервые создав свою собственную классную фотографию. Эта (и каждая последующая удавшаяся) фотография стократ компенсирует любые сложности в освоении съемки на плёнку. Ну а ФотоАптека будет рада помочь Вам начать (или продолжить) Ваш путь в мир плёночной фотографии; в следующий раз мы расскажем Вам о том, какие пленочные фотокамеры стоит искать начинающему фотографу-любителю и какие - профессионалу, решившему добавить в своё портфолио услуг аналоговую фотографию.

Производители камер лишь около 15 лет назад подвели нас к заре цифровой фотографии. Поползли слухи, что пленка умерла. Хотя большинство профессионалов перешли от пленки к «цифре», пленка все еще остается очень популярным форматом, который стоит изучения.

С чего начать работу с пленкой

Для тех, кто втянулся в фотографию лишь недавно, пленка может показаться устаревшим форматом, который более не имеет смысла. Но я не собираюсь посвятить остаток статьи попыткам сравнить цифровую и пленочную фотографию, дабы переубедить вас! Для них требуются различные техники, но многое из того, что вы узнаете через пленочную фотографию, может помочь вам в работе с «цифрой».

Хотя мой фотографический опыт начался с цифровой камеры, только когда я однажды взял в руки пленочный аппарат, я действительно начал понимать, что такое ISO, экспозиция, диафрагма и затраты времени на то, чтобы получить правильный снимок!

Пленка и «цифра»

Хотя выбор между пленочной и цифровой камерой всегда остается за фотографом, в пленочной фотографии есть несколько фундаментальных элементов, которые я считаю серьезными преимуществами ее перед цифровой. С пленочной камерой всю работу делаете вы сами, так что вы обязаны понимать физический процесс создания кадра и должны корректно настраивать экспозицию.

Там нет возможности щелкнуть на кнопочку, посмотреть на дисплей и попытаться снова. Для меня это значит, что я гораздо сильнее вовлечен в процесс создания снимков. Я также знаю, что электронные мозги цифровой камеры не сделают за меня всю работу.

Затраты

Цена также заслуживает рассмотрения. Многие люди считают, что пленочная фотография гораздо более затратна из-за необходимости покупать пленку и платить за проявку и печать, но хорошая пленочная камера останется с вами на всю жизнь. Мой старенький Pentax старше, чем я сам, а работает прекрасно и не собирается устаревать.

В случае с цифровыми камерами обновление происходит практически ежегодно. Производители стремятся сделать так, чтобы вы шли в ногу с технологией, имели больше пикселей, новейшие характеристики и наирезчайшие кадры. Конечно, эти обновления очень полезны, но в итоге выливаются в дополнительные траты.

Форматы пленки

Существует несколько разных видов пленки, подходящих для разных целей. Основные типы - негативная (черно-белая и цветная) и обращаемая (слайдовая). Наиболее популярная размерность пленки - 35 мм. Многие однообъективные зеркальные фотоаппараты (SLR) и дальномерные камеры используют этот тип пленки. Она обычно продается в виде катушек на 24 или 36 кадров.

Два других основных формата - среднеформатная пленка и широкоформатная пленка. Среднеформатная пленка намного больше 35-мм пленки и предназначена для среднеформатных камер. Считается, что средний формат обеспечивает лучшее качество, чем 35мм, и потому все еще используется многими профессиональными фотографами. Она бывает 120 или 220 формата.

Почти все среднеформатные камеры могут работать с 120 форматом, т.к. эта пленка покрыта слоем непрозрачной бумаги по всей длине (ракорд). Пленка 220 нет, она покрыта бумагой только в начале и в конце, так что только некоторые камеры могут с ней работать, но отсутствие ракорда по всей длине позволяет включить в катушку больше пленки, если быть точным, в 2 раза больше.

Широкоформатная пленка отличается от 35мм и среднеформатной тем, что она выпускается в отдельных листах 4 x 5 дюймов (или даже больше), и заправляется в специальные держатели для пленки. Заправляться она должна в темноте. В каждый держатель помещается только два кадра. Традиционный фотожилет со всеми этими карманами изначально был создан для пользователей большого формата. Вам действительно нужно много карманов, чтобы распихать все эти держатели для пленки.

Типы пленки

Когда вы определились, с каким форматом вы будете работать, вам нужно выбрать из множества доступных видов пленки. Помимо типов, упомянутых выше, такие компании как Fuji, Ilford, Kodak и Agfa выпускают огромное разнообразие пленок. Каждая имеет разные возможности в зависимости от светочувствительности, назначения и контраста.

На эту тему можно написать отдельную статью, но прежде чем вы поспешите покупать кучу катушек, ознакомьтесь с описанием на веб-сайте производителя пленки, чтобы понять, какая из них больше соответствует вашим потребностям. Также постарайтесь не использовать самую дешевую пленку; если у вас есть хорошая камера, и вы хотите получить потрясающие снимки, тогда стоит использовать пленку профессионального качества.

Пленочные камеры

Если вы погружаетесь в царство пленочной фотографии, вы столкнетесь с выбором пленочной камеры. Так же, как и в мире цифровой фотографии, существуют разные виды камер для разных целей. Наиболее популярные камеры, как я и упоминал выше, это 35мм. Они выпускаются в диапазоне от автоматических «мыльниц» и простых (но профессиональных) дальномерных камер до SLR камер с полным ручным (или полностью автоматизированным) управлением.

Дальше идут среднеформатные камеры, которые немного более громоздки, зато с их помощью можно создавать бóльшие кадры с более высоким «разрешением». Если вы действительно хотите начать с чего попроще, вы можете даже попробовать Lomo или игрушечную камеру, очень модные на сегодняшний день и сконструированные так, чтобы ими было очень легко пользоваться.

Терпение, дисциплина и правильные настройки

Одно из основных отличий между съемкой на цифру и на пленку состоит в том, что в случае с пленкой у вас нет возможности оценить ваши кадры во время работы. Некоторым из вас может быть тяжело к этому привыкнуть. Вы больше не сможете использовать метод проб и ошибок. Мне кажется, это неплохо.

Когда вы снимаете на пленку, вам нужно потратить немного больше времени, чтобы убедиться, что вы настроили экспозицию корректно, в соответствии с доступным светом, для чего очень полезен будет экспонометр. Вам нужно будет проверить, что вы выстроили композицию именно так, как вы хотите, и что вы будете довольны снимком, который собираетесь сделать. Для всего этого вам необходимо хорошо разбираться в своей камере. Так что убедитесь, что ознакомились с инструкцией или потратили достаточно времени на ее освоение.

Дисциплина и терпение приведут к тому, что гораздо больший процент сделанных вами пленочных кадров будет хорошего качества, а практика помогла мне значительно улучшить мою фотографию в целом, поскольку я стал тратить на каждый кадр время, а не просто щелкать в надежде, что получу тот снимок, который мне хотелось.

Проявка

Когда вы отсняли пленку, вам нужно набраться терпения до того, как вы сможете увидеть результат. Для меня это часть удовольствия. Когда вы решите проявить пленку, убедитесь, что делаете это правильно. Если вы не знакомы с процессом проявки, или у вас нет для этого ресурсов, отнесите его в лабораторию, чтобы ее проявили за вас.

Помните, что если вы доверяете кому-то проявку своих пленок, лучше отнесите ее туда, где, вы уверены, с ней обойдутся аккуратно, вместо того чтобы заплатить пару долларов в местной лавочке. Если есть возможность, попробуйте научиться проявлять самостоятельно. Это очень важная часть пленочной фотографии, и это обеспечит вам как фотографу гораздо более высокий уровень контроля над результатом.

Сканирование и загрузка в интернет

Когда вы получите отпечатки, вам, скорее всего, захочется как-нибудь перенести их в компьютер. Некоторые фотолаборатории смогут записать для вас фотографии на диск, но, пожалуйста, не рассматривайте это как альтернативу отпечаткам. Это сильно ослабит весь процесс. Это волшебный момент, когда вы впервые просматриваете ваши новые отпечатки.

После этого вы также сможете отсканировать кадры, чтобы сохранить их в компьютере, что в общем здорово, только помните, что плохой сканер сильно повредит качеству изображений. После сканирования вы сможете загрузить ваши новые красивые пленочные кадры в интернет и показать миру, как здорово они выглядят. И не нужно просто оставлять отпечатки пылиться где-нибудь в коробке!

Творческий подход

Теперь ваша очередь дать шанс пленочной фотографии. Надеюсь, вы стали лучше понимать, что такое пленочная фотография, но есть еще множество вещей, которые вам только предстоит узнать. Попробуйте заполучить пленочный фотоаппарат. Сэкономьте пару пенни и найдите один на Ebay, или пойдите и поищите на чердаке в доме родителей.

Вы можете отправиться на съемку с цифровой и пленочной камерой, и испытать оба варианта в одно время. Сравните результаты и продолжайте экспериментировать с пленкой. Скоро вы будете готовы попробовать самостоятельную обработку результатов своих экспериментов!

» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией - помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив - максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет - у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов - только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива - 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация - редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические - самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере - ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света - всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных - всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат - испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки - воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки - прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа - приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку - есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне - это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия - ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается - внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке - очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, - лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10-20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку - камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится - плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету - можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната - всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав - незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей - наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо - камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро - 5-10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции - только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр - залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер - идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра - слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу - света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть - экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо - стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами - от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу - всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M - ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер - штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции - пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках - центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель - важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки - это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах - практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя - яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле - матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого - круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный - за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована - можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример - облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

• Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
• Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
• Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
• Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками - тут без красного фильтра никак не обойтсь.
• Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
• Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
• Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный - падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора - явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае - силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится - можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет - всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

С приходом цифрового фото пленочная фотография сдала свои позиции и среди профессионалов, и у фотолюбителей. Во многом это оправдано – преимущества и доступность цифровой фотографии известны и неоспоримы. Но и сейчас пленочная фотография не умерла, имеет стабильное количество своих сторонников. Более того, многие фотолюбители, особенно молодые, хотят попробовать свои силы в этом деле. Уверен, что их было бы гораздо больше, но останавливает устоявшееся мнение о том, что занятие пленочной фотографией не только сложное дело, но и очень финансово затратное.

Попробуем опровергнуть эти утверждения. Конечно, фотопленка, бумага сейчас стоят недешево, но если проанализировать, то получается, что в Советском Союзе занятие фотографией требовало больших финансовых затрат, однако фотолюбителей в ссср были миллионы.

Попробуем «собрать» комплект фототехники, типичный для среднего советского фотолюбителя.

Начнем с фотоаппарата. Наверное, многие помнят, что, пожалуй, самыми распространенными фотоаппаратами в 70-80-х годах были ФЭД или Зоркий, которые стоили 60-80 рублей. Зенит в те времена был почти «космосом», мало того, что стоил он 100-110 рублей (Зенит Е) и 140 (Зенит ТТЛ), так его ещё было сложно купить – времена были дефицитные. А многие, в том числе и я, довольствовались вообще шкальными камерами – Смена-8М за 15 рублей, Смена-Символ за 23р или Вилия-Авто. Не помню, сколько стоила Вилия, по-моему около 40 рублей. Средний формат рассматривать вообще не буду ввиду того, что фотоувеличители для среднего формата были практически недоступны, например, Азов стоил 700 рулей. Да и сами фотоаппараты были очень дороги, кроме Любителя – этот стоил то ли 20, то ли 30 рублей. А уж Киев-60 за 690 или Салют за 900 рублей, естественно были «вне зоны доступности».

Фотоувеличители тоже стоили недешево, правда они служили десятилетиями и переходили от поколения к поколению. У моих знакомых были в основном либо простенькая УПА, кто покруче имел Ленинград. Мне от отца досталась Смена 60-х годов выпуска. Точно не помню, сколько стоил тогда самый дешевый фотоувеличитель, но по-моему, рублей 15-20.

Ну и ещё примеры цен из нашего советского прошлого – экспонометр Свердловск – 47 рублей, объектив Юпитер-9 – 140 рублей, фотобачок 1руб 50 коп., пленка чб – 35 копеек, фиксаж – 15 копеек, проявитель – 20 копеек.

Причем заметьте – все это за отечественную продукцию, я даже не представляю, сколько бы стоила какая-нибудь импортная пленка, к примеру Illford, или фотокамера Nikon F3 , будь они тогда в продаже.

Пленочная фотография в 2017 году

Какова же ситуация сегодня? Ну, по крайней мере, не хуже, чем в СССР! Сколько же потребуется сегодня денег, что бы попробовать пленочную фотографию – от съемки, до проявки и печати фотографий?

Конечно, мы рассматриваем начальный комплект – что бы попробовать. Ведь возможно, после отснятой и отпечатанной пленки, Вы поймете, что это занятие не для Вас, поэтому не стоит упираться и покупать сразу дорогостоящее оборудование.

Для начала проб можно рассмотреть отечественные фотокамеры – Зенит, Зоркий, ФЭД. Такой фотоаппарат в хорошем, рабочем состоянии стоит от 500 до 1500 рублей. Где покупать – вы можете посмотреть Авито или Ньюмолот – недостатка в таких камерах нету. Единственный совет – не стоит рассматривать фотокамеры, имеющие коллекционную ценность – ФЭД-НКВД, Зоркий-2, Зоркий-3.

При покупке обязательно проверьте состояние шторок затвора и работу фотоаппарата на всех выдержках. Если в фотоаппарате есть встроенный экспонометр - проверьте и его, хотя бы визуально. Отсутствие экспонометра в фотоаппарате сейчас не доставит вам неудобств – если у вас есть смартфон – установите на него приложение экспонометр.

Все остальное оборудование – фотоувеличитель, фотобачок и прочее можно купить примерно за 1500 рублей на тех же сайтах, где смотрите фотоаппарат.

В итоге за 2-3 тысячи рублей Вы вполне сможете купить фотоаппарат, отснять пленку, проявить ее и отпечатать свою первую фотографию! Главное – желание!

Недавним опытом, в котором ему довелось сравнить плёночную и аналоговую фотографию в высоком разрешении. Давайте узнаем, какая разница между двумя вариантами.

«Для недавнего проекта передо мной стояла задача: сфотографировать Hot Rod. С самого начала было интересно, потому что этот автомобиль довольно редок в моих краях. Владелец просил, чтобы на крыле машины сидела его собака, и чтобы изображение было огромным. 100 мегапикселей для него слишком мало, он пожелал в три раза больше.

Цифровая камера среднего формата может выдать 100 мегапикселей с одного кадра. Такие фотокамеры не так уж легко арендовать там, где я живу, к тому же они очень дорогие. Я решил сшить панораму, используя цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 5D Mark III с объективом Canon 100 мм Macro и панорамной головкой Nodalninja. Ещё я снимал на аналоговую технику – взял свою широкоформатную камеру Linhof Master Technika с плёнкой Kodak Portra 160 VC.

Чтобы сшить панораму с собакой, нужно было сделать правильный кадр с животным. Труднее было снимать с Linhof Master Technika, имея параметры 1/18 сек и F/11. К счастью, собака оказалась достаточно спокойной и терпеливой. Я израсходовал всего 4 листовые фотоплёнки.

В конце я получил достаточное разрешение с обеими фотокамерами – каждое изображение около 300 мегапикселей. Linhof – с одним кадром (сканировал в высоком разрешении), а Canon – с 24 отдельными кадрами.

После нескольких часов работы у меня получились две версии. Пришлось повозиться с постобработкой, поскольку в решётке застряла мошкара, одна шина была странного цвета, а канавки протектора заполняли камешки и трава.

Законченная цифровая фотография:

Законченная плёночная фотография:

Интереса ради можно сравнить 100% кроп изображений:

Цифра

Плёнка

Цифра

Плёнка

Цифра

Плёнка

Клиент в итоге выбрал аналоговую версию. Автомобиль на ней выглядит гораздо лучше. Уверен, что подобные фотокамеры как раз были в ходу, когда это авто только начали выпускать.