Старинные замки мира словно переносят посетителей на несколько веков назад. Так и хочется представить себя прекрасной маркизой или галантным виконтом, а то и храбрым рыцарем, готовым сразиться на турнире за взгляд и улыбку дамы сердца... Слово «шато» во французском языке имеет много значений. Это и суровая феодальная крепость где-нибудь на утесе, и милая усадьба в окружении сада и хозяйских пристроек, и помпезный дворец с фонтанами, прудами и парками. А потому Керибюс в Пиренеях, Трианон в Версале и Рамбуйе под Парижем - это все «шато». Каждый из этих объектов выполнял свои функции, и теперь все они - уникальные достопримечательности Франции. Во многих из них сейчас действуют музеи. А некоторые до сих пор служат для торжественных приемов первых лиц других государств. В данной статье мы расскажем об интересном замке Шенонсо (Франция). Он является одним из трех в долине Луары, которые обязательны к посещению туристами.
Расположение
Старинных замков во Франции - хоть отбавляй. Каждый регион имеет свои особенности в сооружении оборонительных цитаделей и роскошных дворцов. Однако есть две провинции, где плотность «шато» на квадратный километр просто зашкаливает. Это Иль-де-Франс с Парижем и его пригородами и долина Луары. Этот последний регион славится тонкими винами и козьим сыром. Но еще больше - своими замками. Именно за это ЮНЕСКО включила долину Луары - от Салли до Шалона - в свой Список Всемирного Наследия. Экскурсии во Франции не могут обойти вниманием этот регион. Большинство здешних шато относятся к эпохе Ренессанса. Это изящный микс загородной резиденции и Строения отличаются пышностью, красотой, но их окружает ров, а иногда и мощные стены. Здесь проживали аристократы и короли, а потому роскошь (да и обоснованные опасения за свою безопасность) вполне понятны.
Исторические памятники Франции и долины Луары
В этой стране насчитывается около трехсот замков, заслуживающих внимания. Даже если некоторые из них представляют собой развалины, их богатая событиями история делает их очень интересными. Самым узнаваемым является шато Шеверни. Он известен нам с детства - ведь именно он стал для Диснея прообразом мультяшного обиталища принцесс. В замки Европы возводились в различные периоды. Так Брезе, построенный в одиннадцатом столетии как крепость, был попеременно цитаделью, загородной резиденцией, дворцом и, наконец, в девятнадцатом веке охотничьим домиком. В обязательную экскурсионную программу по замкам Луары входит посещение Шамборна. Есть мнение, что его архитектурный план создал Леонардо да Винчи: титан Возрождения был тогда на службе у короля Франциска Первого и обитал в соседнем Амбуазе. Но доподлинно известно, что художник завершил здесь свою знаменитую «Джоконду».
Экспозиция замка Шенонсо
Интересующий нас шато знаменит коллекцией средневековых гобеленов, ковров и старинной мебели. Здесь обитали супруги и матери монархов Франции, а также их некоронованные фаворитки. Поэтому Шенонсо часто называют «Замком Прекрасных Дам». Луиза Дюпен и Екатерина Медичи вплели свои судьбы в стены этих изящных творений архитектуры. Во многих замках (в том числе и расположенных в долине Луары) находятся музеи Франции. Не забываем, что знаменитый Лувр строился отнюдь не как картинная галерея, а сперва как феодальная крепость. Чтобы убедиться в этом, достаточно спуститься в подвальные помещения музея. Толщина стен средневекового Лувра впечатляет. Потом это была резиденция короля, оставленная ради блистательного Версаля. В Шенонсо также располагается музей - не только гобеленов, но и восковых фигур. А еще здесь имеется небольшая картинная галерея.
Замок Шенонсо и его соседи
Шато Chenonceau уже более семисот лет. Но, несмотря на столь почтительный возраст, он никогда не был по-настоящему оборонным сооружением. О диких норманнах, терзавших эти земли на переломе тысячелетий, к 1243 году успели забыть. Деревни, некогда прятавшиеся на возвышениях, стали сползать к дорогам. Поэтому Шенонсо, называемый в народе «Дамским замком», занимает удобное место прямо на реке Шер, притоке Луары. Если вы интересуетесь периодом раннего Средневековья, то добро пожаловать в соседний шато Ланже - самый древний в этих местах. Старинные замки мира здесь - не редкость. Это и Амбуаз, представляющий типичный образчик архитектуры Ренессанса, который, однако, начал строиться еще в одиннадцатом веке. Не менее древний Шинон - один из королевских замков десятого века. Но типичный шато в долине Луары - это блистательный «палаццо» в стиле итальянского Ренессанса. Таковыми являются Блуа (в этом замке скончалась Екатерина Медичи), Вилландри, Шамбор, Азе-лё-Ридо.
История феодального замка
Первое упоминание о крепости относится к 1243 году. Тогда деревней Шенонсо владела семья де Марк. На окраине поселения был выстроен небольшой замок. По архитектурным канонам того времени, он был обнесен стенами с бойницами и рвом, куда были направлены воды Шер. К шато примыкала мельница. Чтобы попасть внутрь замка, необходимо было миновать подъемный мост. Во время Столетней войны владелец шато, Жан де Марк, совершил недопустимую оплошность: он разрешил англичанам разместить у себя гарнизон. За эту фронду приказал срыть оборонительные укрепления и разрушить феодальную башню. Впав в немилость (и испытав из-за этого финансовые трудности), род де Марк продал замок Шенонсо интенданту финансов Нормандии Томасу Бойе. Этот человек был поклонником Ренессанса. А потому он сровнял с землей то, что не успел разрушить французский король, и развернул в 1512 году грандиозное строительство. Оно было завершено лишь в 1521 году. Насладиться в полной мере своей резиденцией чета Бойе не успела: Томас умер в 1524-м, а его жена Екатерина - в 1526 году.
История королевского замка
Во владение вступил сын Бойе, Антуан. Но король Франциск I, под предлогом наказания его за финансовые нарушения, аннексировал шато. Эта экспроприация произошла в 1533 году. Так замок Шенонсо стал королевской загородной резиденцией. Франциск I наведывался сюда ради охоты. Но также он привозил в шато своих приближенных: жену Элеонору Габсбургскую, сына Генриха, невестку Екатерину Медичи. Побывали здесь и фаворитки - герцогиня д’Этамп Анна де Пислё - возлюбленная Франциска, и Диана де Сен-Валье де Пуатье, конкубина его сына Генриха. В шато проводились литературные вечера, балы и празднества.
Почему Шенонсо называют «Дамским замком»
Когда на престол в 1547 году взошел Генрих, Диана де Пуатье выпросила у него это милое местечко. И монарх, вопреки закону, запрещавшему отчуждать королевские владения, передал замок Шенонсо своей фаворитке. Диана принялась за реконструкцию. Она приказала разбить вокруг шато парк и сад, а также возвести каменный мост через Шер. После смерти Генриха фаворитка была изгнана его законной женой, Екатериной Медичи. Сия деятельная дама также сделала немало для замка: она разбила второй сад и переоборудовала поместье, выписав из Италии архитектора Приматиччо. В 1580 году прямо на каменном мосту было возведено двухэтажное здание. Екатерина завещала поместье своей невестке Луизе де Водемон. Но новая владелица шато овдовела спустя год. Она оделась в траур (у монархов он был белого цвета) и до конца своей жизни не покидала пределов замка. Сохранилась ее спальня и мебель. Жители деревни уважительно называли ее «Белой дамой».
Дальнейшие метаморфозы Шенонсо
Замки Европы часто преображались из оборонительных крепостей во дворцы, затем в тюрьмы, потом в поместья и музеи. Та же участь ждала и Шенонсо. «Белая дама» передала шато Франсуазе де Меркёр, супруге герцога Вандомского. Затем поместье стало постепенно приходить в упадок. Одно крыло замка отдали под монастырь францисканцев (они построили новый подъемный мост). В 1733 году земли эти купил банкир Клод Дюпэн. Его супруга переоборудовала Шенонсо в салон, где принимала выдающихся личностей той эпохи. Благодаря ее демократическим взглядам, замок не пострадал во время Революции 1789 года. Новой хозяйкой стала мадам Пелуз, желавшая возвратить Шенонсо его первоначальный вид. В 1888 году замок приобрела семья Менье. Ее потомки и сейчас являются владельцами Шенонсо.
Что посмотреть в замке
Конечно, прежде всего сам шато. Там сохранился оригинальный интерьер комнаты «Пяти королев». Каждая владелица, вслед за четой Бойе, вносила что-то свое в оформление замка. Следует посетить сады Дианы и Екатерины с клумбами и лабиринтами, украшенные скульптурами и фонтанами. В крыле на мосту расположена парадная зала. А в подвалах находятся огромные кухни с набором посуды тех времен. Не забываем, что на территории замка размещаются интересные музеи Франции: средневековых гобеленов, мебели, ковров и восковых фигур. Также здесь собрана коллекция картин.
Выбрать подходящий объектив для пейзажной съемки – это довольно сложная задача. По той простой причине, что снимать пейзажи можно как с помощью сверхширокоугольной оптики, так и с использованием целого набора универсальных объективов с фиксированным фокусным расстоянием, либо одним качественным зум-объективом. Вариантов на самом деле масса. Например, многие профессиональные фотографы предпочитают фотографировать пейзажи мощными телевиками, что дает возможность поснимать сверху (с возвышенности или с горы) и при этом удивительным образом стянуть перспективу. Поэтому относительно пейзажной оптики на самом деле трудно давать какие-то однозначные рекомендации, хотя все же распространено мнение, что для пейзажной фотосъемки больше подходят короткофокусные объективы.
Ист: the-digital-picture.com
Впрочем, если относительно фокусного расстояния каких-либо жестких рекомендаций фактически не существует, то касательно других характеристик и особенностей пейзажной оптики можно отметить, что она должна обеспечивать очень высокую резкость и получение предельно четких, детализированных фотографий. Кроме того, объективы для пейзажной съемки должны отличаться достаточно низким уровнем хроматических аберраций, чтобы, в частности, можно было качественно снимать контрастные объекты. Владельцам цифровых зеркальных камер Canon, которые в настоящий момент задумываются о покупке пейзажной оптики, мы предлагаем обратить внимание на несколько наиболее интересных моделей из фирменной линейки.
Широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием традиционно считаются отличным вариантом для съемки пейзажей и архитектуры. Среди широкоугольной фикс-оптики из линейки японской компании, прежде всего, заслуживает внимания универсальный объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM, который характеризуется широким углом обзора в 94 градуса, что позволяет размещать в кадре все, что попадает в поле зрения человека и даже несколько больше.
Благодаря широкому углу и возможности создания естественной перспективы объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM прекрасно подходит именно для пейзажной съемки, фотографирования интерьеров и зданий. Конструкция данной оптики состоит из 11-ти элементов в 9-ти группах, здесь имеется пять лепестков диафрагмы. Причем в объективе используются специальные асферические и UD элементы, которые способствуют коррекции сферических и устранению хроматических аберраций.
Объектив имеет достаточную светосилу f/2.8 для того, чтобы можно было снимать в условиях слабого освещения. Также нужно отметить наличие ультразвукового мотора фокусировки (USM) с постоянной ручной корректировкой фокуса, что делает наведение на резкость более точным и практически бесшумным.
Следующий интересный объектив из той же серии – это компактный широкоугольный объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Фокусное расстояние 24 мм (на камерах с сенсорами APS-C получается 38 мм), в принципе, оптимально для пейзажной фотосъемки и документальной фотографии. Светосила здесь такая же (f/2.8), конструкция объектива также состоит из 9-ти элементов в 11-ти группах. Используется просветление SuperSpectra для устранения бликов. Семи — лепестковая диафрагма с круглым отверстием позволяет создавать довольно красивый эффект «боке» и мягко размывать фон.
К достоинствам объектива Canon EF 24mm f/2.8 IS USM нужно отнести компактность и сравнительно малый вес (280 грамм), что может быть очень важно для тех людей, кто любит путешествия и длительные пешие прогулки. Такой объектив действительно можно взять с собой куда угодно. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 20 сантиметров, что предоставляет возможность создания интересной широкоугольной перспективы при приближении к объекту съемки. Присутствует и ультразвуковой привод кольцевого типа для быстрой, плавной и точной фокусировки, а также встроенный стабилизатор, обеспечивающий эффект, эквивалентный четырем ступеням выдержки.
Объектив CanonEF 35 mmf/2 IS USM характеризуется высокой светосилой, он особенно подойдет тем фотографам, кто, например, предпочитает фотографировать пейзажи в сумеречное время или на заре, когда естественного света недостаточно. Конструкция объектива состоит из десяти элементов в восьми группах и включает в себя асферическую линзу для повышения качества изображения. Диафрагма восьми лепестковая, минимальная диафрагма – 22. Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм, благодаря чему на цифровых камерах с кропнутом сенсором формата APS-C он обеспечивает угол обзора, соответствующий 56 мм оптике.
Для возможности съемки с рук в условиях слабого освещения объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM, помимо высокой светосилы, предлагает и оптическую стабилизацию (IS), что позволяет фотографу использовать более короткие выдержки. Ко всему прочему, данная оптика отличается компактностью и небольшим весом (335 грамм), поэтому объектив можно легко брать с собой в путешествия и поездки. Объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM достаточно универсален, его можно использовать и для съемки пейзажей, и для уличной или репортажной фотографии.
Тем, кто располагает соответствующими финансовыми возможностями, можно присмотреться к профессиональному объективу Canon TS-E 24mm f/3.5L II с наклоном и сдвигом оптической оси. Он имеет достаточно сложную конструкцию с 16-ю элементами в 11-ти группах, в том числе здесь применяются высокоточные асферические элементы и элементы со сверхнизкой дисперсией для устранения хроматических аберраций и оптимизации фокусировки. Эта оптика характеризуется низким уровнем искажений и высокой детализацией.
Впрочем, главная особенность объектива – встроенный механизм наклона (± 8,5 градусов) и сдвига (±12 мм). Причем в сравнении с предшествующей моделью TS-E 24mm f/3.5L. в этом объективе инженеры Canon добавили еще одну интересную опцию – возможность изменять направления наклона и сдвига независимо друг от друга для лучшего контроля фокальной плоскости. Объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II идеально подходит для получения качественных перспективных снимков при фотографировании архитектуры или пейзажей. Восьми лепестковая диафрагма с крупной апертурой позволяет художественно размывать задний фон.
Из фирменной линейки широкоугольных зум-объективов любителям пейзажных съемок можно посоветовать объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM с креплением EF-S, который отличается сравнительной компактностью и легкостью (385 грамм), что обеспечивает хорошую мобильность. Приличный диапазон фокусных расстояний позволяет охватить в кадре большое пространство, максимально приблизиться к объекту изображения или изменить перспективу для получения интересных художественных эффектов. Конструкция объектива состоит из 13-ти элементов в 10-ти группах. Шести лепестковая диафрагма с круглым отверстием предоставляет фотографу возможность создавать красивое размытие фона при съемке с широко раскрытой диафрагмой или выделять центральный объект съемки на общем фоне. Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM оснащен ультразвуковым приводом для быстрой и точной работы автофокуса.
Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.
Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.
Объектив для съемки пейзажей
Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие - с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.
Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам - высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.
Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом - личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.
Объектив для съемки архитектуры
Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.
Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.
Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография - не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.
1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне - оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час - это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом - час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет - на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.
Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени - снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии - я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.
2: Не забывайте про правило третей
Правило третей - упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.
3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего - это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего - и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.
4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте - это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана - передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем - рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.
5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача - получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент - ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах - ISO 200.
6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник - так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.
7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто - нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.
Заключение
И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить - видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в
Пейзаж - это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.
Во-первых - этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.
Во-вторых - пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить вполне приемлемый результат.
В-третьих - пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка "для души", причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.
Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж - это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один "пафосный" свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой...
Что нужно знать, чтобы научиться хорошо фотографировать пейзаж?
Надеюсь, вы понимаете, что тема пейзажной фотографии весьма объемна и уместить ее в рамках стандартной статьи на сайте просто невозможно, поэтому я расскажу лишь о базовых вещах. Этих вещей всего две - экспозиция и композиция.
Экспозиция - это пойманный матрицей за время открытия затвора суммарный световой поток. Этот световой поток дозируется при помощи трех переметров - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Если не знаете, что это такое, или просто подзабыли, рекомендую приостановить чтение статьи и перейти в Фотоучебник, . Помимо текста и картинок по этой ссылки вы найдете "симулятор" камеры, по которому можно отследить, как настройки экспозиции влияют на получаемое изображение. Правильная экспозиция - это основа технического качества изображения. Еще к техническому качеству можно отнести резкость, но, я думаю, не надо подробно объяснять, что это такое:) Хотя, если есть желание, можете главу Фотоучебника .
Композиция - это взаимное расположение и взаимодействие объектов и источников света в кадре. Если говорить проще - если зрителю понятно, что хотел рассказать и показать фотограф эти снимком, говорят, что композиция есть. Если же фотография представляет собой нагромождение объектов, которые никак друг с другом не связаны, мешаются друг другу и не несут особой смысловой нагрузки, то композиции нет. Или она настолько мудреная, что не каждый может понять, что хотел показать
Давайте не будем пока закапываться в дебри правил построения композиции, а запомним два простых правила:
- Простые композиции из 1,2, максимум 3 ключевых объектов создаются сравнительно легко, а также легко воспринимаются зрителем. Не стоит пытаться вместить в кадр все, что видите - дорогу, холм, лес, одинокое дерево, тучу, забор, козу на лугу, мост вдали. Сконцентрируйтесь на самом важном и главном. В любой фотографии, даже в пейзажной, должен быть сюжет или мотив. Старайтесь не брать в кадр те объекты, которые не имеют к нему никакого отношения.
- Равновесие . Старайтесь, чтобы ключевые объекты были равномерно распределены по полю кадра, не мешали друг другу, не заслоняли друг друга. В этом вам поможет правило третей . Мысленно разделите кадр на 3 части по горизонтали и 3 части по вертикали примерно таким образом:
У многих камер даже можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты "притянуть" к этим линиям, а мелкие - к их пересечениям. Пересечения еще называются зрительными центрами .
Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда "смотрит" объект. Приведу конкретный пример:
Дом "смотрит" на фотографии влево, поэтому именно слева дадим больше простора. А как быть, если ключевых объектов больше? Да все примерно так же - расположите их так, чтобы они "ложились" на линии третей, а их какие-то выделяющиеся части совмещались со зрительными центрами:
Однако, правило третей, как бы оно хорошо ни было, получается применить далеко не всегда. Если к линиям третей и зрительным центрам объекты никак не привязываются, просто расположите их так, чтобы между ними был какой-то намек на симметрию относительно центра кадра.
Приведенный выше снимок никак не укладывается в правило третей даже с натяжкой, тем не менее, в нем есть симметрия и баланс. Убери хоть один элемент, этот баланс нарушится.
У многих возникает вопрос - как разместить в кадре линию горизонта. В середине? Чуть повыше? Чуть пониже? Давайте разберемся более подробно.
Пример 1.
Это композиция с "верхним" горизонтом. Она применяется в том случае, когда нужно подчеркнуть какой-либо некрупный объект на переднем плане. В данном случае - это камень, лежащий в воде. Он расположен как раз в "золотом сечении" (плюс-минус полсантиметра).
А что будет, если в данном случае использовать "нижний" горизонт? Давайте мысленно опустим точку съемки на уровень высоты камня. Получится, что камень будет на фоне темного дальнего берега, то есть, он "потеряется". Потеряется и сбалансированность снимка - его низ будет перегружен деталями по сравнению с верхом.
То есть, на снимке с "верхним" горизонтом ключевым является передний план.
Пример 2
А это композиция с "нижним" горизонтом. Ее следует применять в том случае, если нужно подчеркнуть дальний или средний план. В данном случае ближний план есть (луг на берегу озера), но практически никакой смысловой нагрузки он не несет.
Но давайте мысленно уберем передний план - что мы получим? Да ничего хорошего! Снимок становится плоским - он теряет глубину и объем. Поэтому даже при "низком" горизонте, наличие переднего плана очень желательно.
Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают.
Пример 3.
Это снимок с "серединным" горизонтом. Такую композицию следует применять в том случае, когда мы имеем дело с отражениями объектов в воде. В данном случае верхняя и нижняя часть снимка друг друга прекрасно дополняют. Но нужно серьезно задуматься, прежде чем применять "серединный" горизонт и по возможности его избегать (за исключением тех случаев, когда он является единственным вариантом реализации идеи снимка). Очень часто неумелое использование этого композиционного приема приводит к тому, что горизонт "режет глаза".
Обратите внимание на картинку справа. Это типичная композиционная ошибка, постарайтесь ее не повторять. Сюжет полностью лишен динамики - зритель водит глазами по линии берега (как будто она его притягивает магнитом) от одного края снимка, к другому и не в силах понять идею автора. Даже непонятно, какой объект в кадре главный. Берег на эту роль не подходит, так как он слишком однородный и монотонный, деталей на нем практически не видно. Единственное, что можно расценить как главный объект - это просветы в между облаками в правой части снимка. Но тогда роль берега вообще не ясна, он мешает, но никуда от него не денешься... Что ни говори - композиция снимка просто никакая! Кстати, это одна из первых моих фотографий :)
Пример 4
Линия горизонта отсутствует! Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота - в простоте. Но эта "простота" должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего, кроме того, что вызывает у зрителя какую-то эмоцию. Название работы "Возвращайся...".
Эта работа выигрывает за счет сюжета и внутренней динамики. Немалую роль в этом играет диагональная композиция, подчеркивающая движение. То есть, рыбак на лодке уплывает вдаль (в левый верхний угол), а травинка из правого нижнего тянется за ним, словно говорит "куда же ты???". Кстати, этот снимок был довольно высоко оценен профессиональными фотографами.
Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в "минималистических" снимках. Обязательное условие - наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.
Тональное решение
Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.
1. Снимок в светлых тонах
Способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Использованы неброские, но приятные тона. Важно, чтобы сюжет был подходящим для такого тонального решения. В данном случае это тихий весенний день. Очень важным техническим моментом является то, чтобы при съемке (или обработке) не "провалить" в белизну светлые области (не допустить потерю информации о плутонах).
2. Снимок в темных тонах
Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать - пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. Очень удачно ночные снимки смотрятся в холодных синих тонах (что достигается при обработке). В данном случае сыграно на контрасте тревожного настроения связанного с общей холодной тональностью и теплого света в окнах, вносящего несущего умиротворение. Вообще, желтый на синем почти всегда смотрится хорошо (но не наоборот!).
3. Высокий контраст
Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Такое агрессивное тональное решение действует на психику возбуждающе. Основная проблема при реализации этого тонального решения - передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример - не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.
Перспектива
Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива - это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.
Передача перспективы зависит от фокусного расстояния объектива. Приведу пример.
 |  |
f=80mm | f=200 mm |
Если внимательно присмотреться к этим двум снимкам, то можно заметить, что передний план снят в одинаковом масштабе, а вот задний план с объективом 200мм получился более крупно. Но есть одно "НО". Объектив на 200мм имеет ощутимо меньший угол зрения, чем "полтинник", поэтому пришлось очень далеко отходить от объекта съемки, чтобы поместить его в кадр. Вообще, "пейзажным" диапазоном считаются фокусные расстояния до 80 мм (в эквиваленте). Чаще всего используются фокусные расстояние от 28 до 35 мм. в этом случае мы получаем ярко выраженную перспективу и глубину снимка. При съемке на больших фокусных расстояниях (с телеобъективом), перспектива выражена очень слабо и картинка кажется может казаться плоской.
 |  |
f=28 mm | f=460 mm |
Как мы видим, на фотографии, снятой с широкоугольником (28мм) в поле кадра расположено пространство от 2 метров (песчаное дно) от нас до бесконечности (дальний берег). Перспектива ярко выражена, заметна передача объема. Можно с определенной точностью сказать, какое расстояние от нас до песчаной косы или до дальнего берега.
Фотография, сделанная с телевиком (460мм) перспективы практически не имеет. Очень трудно на глаз определить расстояние от деревьев на переднем плане (на нижней кромке кадра) до кранов на заднем. Снимок выглядит совершенно плоским. На самом деле, расстояние между передним и задним планом более километра!!!
Однако должен заметить, что с и телевиком тоже можно снимать замечательные пейзажи. Но есть один нюанс. Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).
Вот наглядный пример, иллюстрирующий понятие "тональная перспектива". При том же фокусном расстоянии 460мм снимок не теряет объема из-за ярко выраженного разделения планов благодаря туману.
Освещение
Оригинальное определение фотографии - "светопись". Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.
В пейзажной съемке у нас только один источник света - солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.
1. УТРО
Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.
Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно - ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!
А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .
Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.
1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке его не хватило и небо ушло в белизну. (снято кстати тем самым Олимпусом 860, с которым я делал первые шаги в фотографии)
С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.
Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй - спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно - почти так же, как снятый солнечным днем.
2. ДЕНЬ
Солнечный день - это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать "дневной" пейзаж интересным - это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные - это "открытки". Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас "зацепят за живое".
Пасмурный день - тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения - те же открытки, но "мрачные". Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).
Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.
Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.
Заметив, что с погодой творится неладное - не спешите прятаться ! Вполне возможно, что "армагеддон" будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно - не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)
3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ
Основное, что чаще всего снимают вечером - это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.
Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа "навел и щелкнул" обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:
- Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
- Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку "изюминку".
Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.
Это один из немногих моих закатных пейзажей, которые я считаю более-менее удачными. Для лучшего восприятия рекомендую посмотреть увеличенный вариант . Что на мой взгляд делает этот снимок удачным?
- Контраст между холодной общей тональностью и теплой полоской на горизонте
- Ритм, который образуют волны на озере и облака на небе.
- Глубина снимка. Есть и четко выраженный передний план (отражение облаков в воде), средний (лес) и дальний (горизонт).
- Лаконичность. Ничего лишнего. По большому счету в кадре всего лишь 2 четко выделенных основных объекта - это солнце (с отражением) и лес на берегу справа.
Еще один пример. Снимок, получивший достаточно высокую оценку.
Это уже снято после заката. Красота - в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и "золотого сечения". Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).
Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.
Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.
4. НОЧЬ
Ночная съемка - одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет - слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:
- Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
- Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
- Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов - ближе к теплым.
- Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.
Примеры:
Итак, что мы имеем?
Снимок 1. Сыграно на контрасте теплых тонов, даваемых источником света, и общей холодной атмосферой.
Снимок 2. Лаконичная композиция. Ничего не добавить, ничего не убрать. Очень важную роль играют освещенные луной облака - они как бы композиционно связывают луну с засохшим деревом. То есть они ажурные как ветви дерева и в то же время "повторяют" лунный свет.
Снимки 3 и 4. Согласитесь, что без тумана они бы были намного менее интересными!
Несколько технических моментов
ЗАЧЕМ СНИМАТЬ В RAW?
RAW - это ни что иное, как информация, снятая непосредственно с матрицы фотоаппарата и без обработки записанная на флешку. У цифрозеркалок как правило используется 36-битный цвет (12 бит на канал), у компактов - 8-10 бит на канал. В то же время, в формате JPEG (и у зеркалок и у компактов) используется глубина цвета 8 бит/канал. То есть, при обработке информации процессором аппарата мы неминуемо теряем информацию. Какую? Это уже другой вопрос. Рассмотрим пример.
 |  |
Снимки сделаны аппаратом Canon 300D. Слева - JPEG, снятый на автомате. Справа - RAW, снятый при точно таких же условиях, обработанный конвертором из состава Adobe Photoshop CS. По JPEG мы видим, что аппарат ошибся в замере экспозиции (часть неба провалилась в белизну) и в балансе белого (цвета получились холоднее, чем нужно). Исправить эти ошибки, имея в распоряжении только JPEG довольно непросто - информация о цвете неба потеряна, ее восстановить в первозданном виде невозможно.
И здесь приходят на помощь те дополнительные 4 бита на канал (у 300Д RAW 36-битный - R+G+B), которые были потеряны при обработке информации процессором фотоаппарата , который "привел" представление цвета к виду R,G,B. Используя эту информацию, мы можем и подправить баланс белого, и подтянуть тени и даже спасти "пережженные" света (если пересвет не очень сильный).
Кроме того, RAW-конвертор позволяет устанавливать произвольный уровень яркости, контрастности, насыщенности, четкости ихображения , корректировать шумоподавление и даже хроматические абберации (причем эти операции производятся с 36-битным изображением). А при съемке в JPG эти параметры в аппарате можно менять только ступенями (как правило для каждого параметра 5 градаций - -2..-1..0..1..2), да и доступны далеко не все настройки. При обработке JPEG в программе-редакторе мы имеем дело уже не с 36-битным, а с 24-битным изображением, то есть так или иначе не можем использовать всю информацию, которой бы могли располагать, используя съемку в RAW.
А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ В RAW?
Самое главное - не доверяйте автомату. Если в простых условиях освещенности (например солнечный день) он наверняка справиться с задачей, то утром или вечером наверняка (а тем более ночью) придется вручную указывать баланс белого и/или вводить экспокоррекцию. Лучше сделать снимок чуть темнее, чем пересветить - тени "вытянуть" гораздо проще, чем исправить проваленные в белизну света. Самый простой способ - использование инструмента Shadows/Highlights, который присутствует в Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)
Вот наглядный пример возможностей этого инструмента. Для вытягивания теней используются регуляторы группы " Shadows". Amount и Tonal Width (перейдите в расширенный режим инструмента) задают степень коррекции теней, а Radius - "размах" инструмента (проще посмотреть, как оно работает, чем объяснять на словах :). По умолчанию Radius=30px и вокруг темных областей могут образовываться светлые ореолы. Рекомендую радиус увеличить.
Итак...
Я пока не закончил! Все то, что было здесь сказано - это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии - такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! :) Если возникли какие-то вопросы или предложения - отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.