Масштаб 1/9 идеален для бюстов. Во первых, он стандартный, во вторых больший масштаб потребовал бы уже другой подход к глазам, волосам, ресницам - их бы пришлось имитировать кукольными элементами. Меньшие масштабы 1/20 и 1/16 уже для фигур.
Выбор прототипа.
Важно выбрать интересный прототип для бюста. Можно посоветовать фотографии. Портреты всегда были популярны у фронтовых фотографов. Фотография должна быть достаточно качественная, чтобы можно было разглядеть отдельные элементы и детали лица. Можно, конечно, и не искать фотографии, а вылепить своего персонажа, опираясь на воображение, но тут большая вероятность получения в итоге «неживой» скульптуры с анатомическими изъянами. Тем более фантазия и наблюдательность у большинства людей не такая развитая, как у профессиональных художников и скульпторов (увы!) и образ в воображении может быть откровенно блеклый и не четкий. Так что я настоятельно рекомендую качественные фотографии, тем более их во время войн последних ста с лишним лет сделано немало, и найти среди них фото интересного солдата или офицера сравнительно просто. В крайнем случае можно использовать фото современного человека и «одеть» его во время лепки в желаемый военный мундир.
Добиваться полного портретного сходства с фотографией всё же не стоит – это довольно сложная задача, требующая отдельной статьи и большого мастерства.
Скажу ещё, как можно упростить себе работу и не выбрать уж слишком сложный прототип. Во первых, как это ни прискорбно, советую для начала выбирать персонажей с минимальным количеством всяческих наград, значков и знаков различий – всё это довольно сложные элементы, требующие другого, более тщательного подхода. Их изготовление, иногда, занимает большую часть времени работы над бюстом, поэтому мы здесь ограничимся рассмотрением наиболее интересной части – лепки головы, одежды. Сложным элементом всегда были фуражки из-за козырька, строгости форм и кокарды. Зимняя одежда, в отличие от летней, тоже заметно облегчает работу. Если у вашего персонажа прикрыты уши танковым или летным шлемом или опущенными клапанами головного убора – это тоже сильно облегчает работу. Спокойное выражение лица так же облегчает работу – все эмоции и гримасы вносят дополнительные трудности.
Отмечу, что выбирая персонаж стоит обратить внимание и на сам типаж вашего героя. Люди с неприятными лицами или с какими-то явными дефектами, а соответственно и скульптура сделанная по их фото, производят несколько гнетущее впечатление.
Нашим героем будет вот этот улыбающийся русский парень, снятый 15 февраля 1945 года на улице Будапешта (). Фотография достаточно качественная и взята из книги О. М. Баронова «Балатонская оборонительная операция». Задача средней сложности: лицо приятное, улыбающееся, открыты уши, однако одежда и головной убор простые.
Материалы и инструменты. Подготовительная часть.
Для лепки бюста необходим следующий минимальный набор материалов и инструментов (). Все они дешевы и доступны, так что лепка бюстов и фигурок довольно демократичное занятие (в отличие от многих видов стендового моделизма), где всё зависит только от вашего мастерства.
Термоотверждаемая пластика. Посоветую отечественную пластику марок Ладога или Артефакт. Она дешёвая (около 100 рублей стоит упаковка, которой хватит на несколько бюстов), имеет достаточно хорошие характеристики, доступна – продаётся во всех магазинах для художников и даже в некоторых магазинах канцтоваров. Можно брать любой цвет, но желательнее белый – по моему, он чуть лучше по своим свойствам. Пластику можно немного подкрасить густой гуашью. Другие многочисленные марки пластики я советовать не могу, так как не работал с ними и они, особенно, иностранные часто имеют (по отзывам коллег) довольно неожиданные характеристики. Среди них, пожалуй, только Скалпи и Супер Скалпи имеют признанный авторитет.
Толстая медная, алюминиевая или контровочная проволока для каркаса скелета.
Различные стеки и мастерки. Я использую (в порядке популярности): вязальные крючки различного размера – от самых маленьких до самых больших, швейные иглы (лучше купить сразу набор), специальные стеки для лепки (продаются в магазинах товаров для художников). Говорят, ещё неплохо иметь некоторые стоматологические инструменты, однако их у меня нет.
Пачка обычных бритв.
Пара кисточек, № 1 и 4. Маленькая с длинной щетиной и побольше с короткой. Кисточки лучше всего колонковые, можно не самые дорогие. Так же потребуется стаканчик или рюмка с водой.
Электрическая духовка с регулятором температуры. Рекомендуемая температура запекания 130 градусов Цельсия. Однако многие духовки имеют довольно грубый регулятор, поэтому температуру стоит определить экспериментально запекая небольшой кусочек размятой пластики.
Для освещения можно использовать обычную настольную лампу, хотя иногда во время отделки полезно посмотреть работу под ярким точечным источником света – все дефекты поверхности будут лучше видны.
Перед лепкой я распечатываю на принтере фигуру человека идеальных пропорций в нужном масштабе. Можно печатать не всю фигуру, а где-то до солнечного сплетения. Так же стоит запастись несколькими книгами по рисованию и анатомии для художников и хорошими фотографиями (можно современными) людей схожих с вашим персонажем, с выражением лица и где хорошо видны элементы головы (особенно это актуально насчет ушей и глаз).
Важно на рабочем столе иметь картонку с куском пластилина на ней. В пластилин удобно втыкать скелет, а ещё не запечённая работа не получит повреждений. Кроме того так удобно фотографировать модель.
Итак, приступим!
Я из толстой медной, алюминиевой или контровочной проволоки делаю «скелет» (). Далее идет основной этап – лепка головы.
Пластику перед лепкой необходимо тщательно размять. Ещё один, казалось бы, маловажный момент: если температура в помещении несколько понижена (например, зимой), то это существенно затруднит лепку – пластика станет намного твёрже и туже в лепке.
Ещё пара стратегических советов по лепке: во первых, всё должно быть симметрично. Конечно, реальные люди почти всегда в своём строении имеют отклонения от симметрии, но это имитировать не стоит – ошибки в лепке и глазомере и так добавят этой «реалистичности». Симметрию нужно контролировать постоянно и на каждом этапе, это настолько должно войти в правило, что больше не будем повторяться об этом. Ещё одним советом будет совет работать над элементами лица слева и справа одновременно. То есть, не прорабатываем один глаз, а затем второй, а делаем всё одновременно и справа и слева. Например, обозначили глазницу и справа и слева, наметили веки и справа и слева, обозначили глазное яблоко и справа и слева и так далее. Это позволит делать лицо и его элементы зеркально одинаковыми, намного сложнее сделать сначала один элемент, а потом аналогично второй.
В начале формируется основной объём головы в примитивах (): шар (собственно сама голова) и призма (лицо и челюсти). В зависимости от формы головы примитивы могут быть другие: призма, просто шар, куб, их комбинации. На этом этапе важно правильно выбрать и сделать форму головы и соблюсти размер, пользуясь пропорциями. Форма головы многое определяет в образе персонажа. Важно сделать височные впадины и сужение черепа сзади снизу.
Делаем шею и, грубо и в меньшем объёме, плечи и грудь. На шее важно обозначить мышцы и складки. Поворот головы вносит дополнительную сложность в эти элементы. В фас и в профиль проверяем ширину шеи, не забываем о кадыке, если его видно. На этом же этапе обозначаем резкий стык затылка и шеи и выделяем нижнюю челюсть.
Лицо размечается согласно пропорциям () – посередине лица будут глаза, нижний срез носа будет на полпути от глаз до подбородка, а отмерив треть от низа носа до, опять же, подбородка мы получим предполагаемое положение рта. В зависимости от индивидуальных особенностей строения лица конкретного человека эти пропорции могут слегка меняться.
Далее я выдавливаю глазницы, формирую нос (из материала ниже глаз), скулы, вывожу рот и его выражение. На этом этапе формируется тип лица и общие характерные черты, даже на очень грубом черновом наброске ()можно видеть уже будущее лицо и его выражение.
Продолжаем лепить, все элементы лепятся одновременно ( , . ). Четче обозначаем нос, рот, форму надбровных дуг. Тут всякие советы будут излишне, здесь (и далее) свободный полет вашего творчества. Стоит лишь отметить, что уголки рта, носогубные складки (эти элементы многое определяют в настроении персонажа) и место стыка ноздрей с лицом требуют более тщательного внимания.
Зубы, точнее углубления между ними, в приоткрытом рте удобно делать тоненькой проволочкой, согнутой петлёй. При необходимости можно чуть-чуть обозначить морщинистость губ и пористость носа.
Глазам стоит уделить особое внимание, они притягивают внимание и формируют настроение нашего персонажа. Тут тоже ничего сложного. В неглубоких глазницах (можно добавить туда ещё пластики) прорезаем поверхность самого глаза, обозначаем веки. Глаз должен быть достаточно сферичным и глубоко утопленным в глазницу, в уголках глаз (особенно тех которые ближе к носу) должны быть значительные углубления. Плоские неглубокие глаза - довольно распространённая ошибка начинающих скульпторов. Нужно не забыть о возможных морщинках вокруг глаз. Вообще морщинки достаточно сложно правильно расположить. Поверхность глазного яблока доводим до блеска мокрой кисточкой.
Воротники для меня (даже не знаю почему) всегда сложный элемент. Тут я поделюсь технологией изготовления ровных блинчиков из пластики, можно даже очень тонких. Берём стёклышко, слегка смазываем его мокрой кисточкой, кладём размятую пластику и раскатываем её металлическим стержнем. Так пластика просто раскатывается (и, что важнее, легко отделяется от стекла) даже до полупрозрачной плёнки! Лезвием бритвы вырезаем нужную деталь. Так удобно делать ремешки, галуны, погоны и прочие элементы, например наш воротник ().
Вокруг шеи крадём валики из пластики, а на них наш воротник. Лепим.
Обозначаем край борта шинели на груди, обязательную складку сзади и швы на одежде (). Швы (важно точно знать их расположение на одежде) делаются просто иглой, по шву из толстой ткани можно дополнительно пройтись более крупным и округлым стеком. Немного разошедшийся шов можно имитировать иглой.
Погоны делаются по вышеупомянутой технологии, стоит лишь обозначить иглой кант. Вся поверхность одежды окончательно отделывается и выравнивается мокрыми кисточками. Можно сымитировать структуру ткани (например, советской «диагонали» кителей) лёгкой штриховкой тупой иглой.
Нижний срез бюста я выполняю мокрой (для лучшего скольжения) бритвой. Работа окончена!
Важен профиль среза (при виде спереди), он вносит дополнительную интонацию в ваш бюст. Прямой горизонтальный срез добавит (из-за объёма плеч) тяжеловесности, основательности, силы. Трапеция даёт более лёгкий и стремительный образ. Можно боковые срезы сделать в виде дуг. Я ради эксперимента сделал несимметричный срез, чтобы подчеркнуть поворот и наклон головы.
Как вариант, можно попробовать следующие решения нижнего среза бюста, применяемые «большими» профессиональными скульпторами: закутать в богатыми складками плащ (о, это несомненный пафос и героика образа!), плавный переход тщательно отделанной поверхности в нарочито грубо слепленную (мужественность!) или бюст вросший в пьедестал или в камень. Можно сделать танкиста, выглядывающего из командирской башенки, или подводника из люка своей лодки, или мальчишку «фаустника» из люка в мостовой Берлина. В общем, масса творческих решений.
Немного можно сказать о мелочах. Простые пуговицы можно нарезать из тянутого литника, а гербовую тщательно вылепить и откопировать из смолы. Так же можно копировать и ордена и эмблемы и знаки различия. Но всё это довольно сложно.
Я фотографирую свои работы на балконе или в комнате при солнечном свете, но можно и при рассеянном свете ламп накаливания. Штатив обязателен, в качестве фона использую лист белой бумаги. Целесообразно при фотографировании скульптуры делать фотографии сразу черно-белыми, цвет не несёт никакой полезной информации. ISO ставим меньше, диафрагму закрываем сильнее, режим макросъёмки обязателен, если нужно, то вводим коррекцию экспозиции. Более реалистичные фотографии получаются про установке зума в среднее положение, а не в максимально широкоугольное, однако тут могут возникнуть проблемы с фокусировкой. Наиболее выгодны ракурсы не прямо в фас, а несколько под углом и немного снизу.
Вот и всё! Творческих успехов Вам. Надеюсь увидеть и ваши работы в этом интересном жанре.
Рекомендуемые интернет-ресурсы: http://modelsculpt.ru/ - сайт скульпторов с галереей прекрасных работ и форумом с доброжелательными и профессиональными участниками, http://www.chen-la.com/ - сайт с массой интересной информации по скульптуре, статьями и хорошим форумом, ну, и конечно, форум Диорамы.ру.
Вторая серия
Берем "мясо" и продолжаем одевать в него будущую лучницу. Поскольку я леплю довольно грязно и приблизительно, уже по отвержденному мэджику продолжаю подрезать, подтачивать и шлифовать. Шлифовкой еще никто не испортил поверхность, которой до лжно быть гладкой.
В начальной части моего степ-бай-степа я писал про "лазейку") Делалась она исключительно для будущих покупателей, которые ну никак не признают бюсты с бедрами. Поэтому делаем разрез фигуры под линией предпологаемого пояса.
Под пояс выбираем (опять множественное число, ну мы же вместе делаем?))) полоску-углубление. В отрезанной части таза с половиной бедер выбираем дремелем элипсовидное углубление, чуть сходящееся сверху вниз, для последущего лекгого отделения от верхней части. Обильно промазываем намыленной кистью и сушим. Пока сохнет замешиваем порцию мэджика для штифтования и притирки к верхней части. Пока мэджик свежий вмазываем его в получившийся стакан в тазовой части. Верхнюю часть фигуры надсверливаем хаотично на глубину миллиметра 2 несколько раз, чтобы увеличить площадь поверхностного соприкосновения с меджиком и чтобы штифт потом оторвался с нужной стороны. Вмазываем в верхнюю часть мэджик заполняя эти несколько отверстий и добавляя некую толщинку, чтобы при соединении деталей все село плотно и не было щелей. Идем пить чай с плюшками - у нас минут 25-30 пока мэджик не станет полуплотным. Это нужно для того, чтобы сажая верхнюю часть в заполненный "стакан" все не болталось и не съезжало по свежаку, а садилось контролируемо и плотно.
Вот тут я заметил, что фигуре категорически не хватает амплитуды объемов. Иными словами нет такого волнительно-пластичного прогиба в пояснице и ягодицы откровенно плосковаты. Уверен вы заметили это выше и уже собирались мне об этом написать. Но поскольку нет предела моей хитрости и коварства, я заметив это еще до начала публикации нашел способ все исправить)))) Когда есть рез по талии всегда все поправимо! При соединении двух частей, имея запас в соединительной прослойке мягкого еще материала, можно подать тело немного назад - прогнуть в пояснице фигуру! И тонким слоем добавить (без фанатизма) в полмиллиметра объем в ягодичные мышцы. Но предварительно берем ювелирный лобзик и безжалостно пилим руки! Я заранее решил, что руки будут отделяться не по шву в пройме платьишка, а по браслетам, которые будут в области бицепса.
Все проверив, а именно угол прогиба в спине и отцентровав верхнюю часть, обматываем тонкой полоской пищевой пленки и поверх нее - ВНИМАНИЕ! Это важно! Синей изолентой! Если есть черная или красная или каких других цветов - выбрасывайте ее сразу и не спрашивайте почему. Все знают держит только синяя.
Далее терпеливо ждем, когда в лампе под колпаком фигура высохнет. У меня это минут 25-30. Можно почитать любимый форум или полепить что-то другое.
Высохло. Проделываем штифтование рук в области плеч по тому же принципу, предварительно проармировав проволокой отрезанные конечности. И готовимся одевать девочку.
Я сразу поставил себе задачу сделать эффект мокрого платья. Именно для этого я уделил внимание поверхностям, изгибам и выпуклостям. Потому что эффект мокрой ткани на теле я делаю только лишь добавлением складок по голому телу. Иными словами включаешь логику и ведешь складку от какой-либо вершины. Так к примеру от соска на груди и далее примерно по такому принципу. Остальные - "равнинные" места не облепливаются вовсе. Делаем небольшие подмазывания под грудью - как логически облепит тело мокрая ткань. Уверен, что ошибки по складкам все равно будут, но не думаю, что критические. Поясок слепил как-то вдруг и сразу. Поэтому его пошагово не могу показать. Там просто - полоска выровненная и тремя видами микробисера лепим узор при помощи ровно спиленной иглы от шприца насаженной на черенок от мертвой кисточки для удобства. Послюнявил иголку, тыкнул в бисеринку - она прилипла. Перенес на поверхность. Высыпаем бисер в плоские крышечки и сортируем, ибо он, сволочь, разного диаметра как ни крути. Выкладываем некий узор, стараемся как можно ровнее, насколько позволяют дрожащие руки.
Рассмотрим примерный сценарий работы над скульптурным портретом. Поможет нам в этом художник, скульптор Олег Торопыгин.
Статья ориентирована на начинающих скульпторов.
Для начала нам нужен каркас.
Вот перед нами простейший вариант каркаса для лепки головы. Как видите, его не сложно изготовить самостоятельно.
Центральная опора в данном каркасе установлен строго вертикально, это предохраняет крепление этого элемента от разбалтывания и заваливания.
Существуют варианты каркасов, когда брусок устанавливается наклонно. Это оправдано, так как шея человека слегка наклонена вперед. Однако, следует иметь ввиду, что от долгого соприкосновения с влажной глиной, место крепления бруска к основанию может подгнить и разболтаться. Поэтому оно требует отдельного внимания, об этом мы поговорим позже.
Начало лепки. Набираем общую массу головы, работаем со всех сторон, смотрим на пропорции.
Можно вспомнить, что голова человека в целом похожа на яйцо с острым кончиком на подбородке и тупым в районе макушки, поэтому можно отталкиваться от этого, но учитывая общую форму и пропорции головы модели.
Набираем массу параллельно со всех сторон, сравнивая особенно внимательно в начале с четырех основных точек – анфас (вид спереди), два профиля (виды сбоку) и сзади. Для этого через короткие промежутки времени (от 3 до 5 минут) поворачиваем к себе соответствующими сторонами нашу работу и позирующую нам натуру. Для этой цели работу мы ведем на скульптурном станке, а модель сидит в кресле, установленном на вращающемся подиуме (низком и широком скульптурном станке).
Спереди сразу набираем достаточный объем, так чтобы в яремной ямке (в основании шеи спереди) не торчал каркас. Для этого на маске (лицевой части) массу глины проще взять с небольшим запасом.
Если представить себе расположение каркаса внутри нашего портрета, то оно таково, чтобы поверхность шеи сзади в верхней части и спереди в нижней части не подходила слишком близко к каркасу.
Начав работу с четырех сторон (анфас, два профиля и сзади), постепенно добавляем к ним четыре промежуточных “трех-четвертных” (угловых) разворота. таки образом, ведем работу с восьми сторон.
С самого начала работы нужно верно взять самые основные пропорции – соотношение ширины головы к высоте как спереди (анфас),
так и сбоку (вид в профиль)
Если это более-менее удается, сразу нужно взять основные пропорции по высоте, и среди них, в первую очередь, высоту на которой расположен глаз .
Согласно классическим пропорциям, “слезник” (внутренний угол глаза) делит высоту головы пополам. Однако в реальной жизни все может быть не совсем так, поэтому нужно внимательно смотреть на натуру. Важно не допускать неосознанного увеличения лицевой части (маски) с одновременным преуменьшением верхней (макушечной) части головы и затылка. Обычно начинающие имеют склонность слишком высоко располагать надбровные дуги и глаза, что сразу же приводит к невозможности дальше верно взять все остальные пропорции головы. Данная ошибка является самой распространенной при работе над головой, среди начинающих скульпторов и художников вообще.
Таким образом, эта пропорция является очень важной при работе над портретом, ее нужно обеспечить с самого начала и не забывать о ней в процессе работы.
Также, при работе анфас, нужно взять следующие пропорции:
Верно поделить высоту головы между следующими точками: макушка – надбровные дуги – кончик носа – низ подбородка.
Определить расстояние по высоте от макушки до лобных бугров.
Между кончиком носа и краем подбородка определить место, на котором расположен рот, иными словами, поделить расстояние от кончика носа до низа головы на участки: верхняя губа, нижняя губа, подбородок.
Параллельно с этим, мы обращаем внимание на общий характер формы и архитектонику головы анфас. На иллюстрации подчеркнуты основные, бросающиеся в глаза линии или направления, которыми образован общий силуэт головы в данном случае и самые основные направления, по которым поворачивается форма головы.
Также, нужно взять основные линии, которыми образован силуэт головы и основные направления, по которым поворачивается форма при виде сбоку (в профиль).
Постепенно, в процессе работы, мы передаем архитектонику головы более внимательно и подробно.
Форма головы неоднородна, она условно делится на более прямые участки, условно называемые “планами” или “плоскостями” и участки, где форма поворачивается, меняет свое направление. Такие участки мы будем условно называть “поворотами формы” или “переломами формы”.
Условно, систему “планов”(плоскостей) и “поворотов формы” в данном случае можно представить в виде следующей схемы (полосами обозначены “переломы формы”) :
Однако следует учитывать, что “планы” или “плоскости” вовсе не плоские, они выпуклые или слегка вогнутые, а “повороты” или “переломы” формы как правило очень мягкие, плавные.
Исходя из этого, работу над архитектоникой и пластикой (проще говоря – формой) головы, можно условно отобразить более мягко, в виде следующих иллюстраций, на самой начальной и последующей стадиях соответственно:
При лепке в группе неизбежно модель поворачивается к нам (и к нашим коллегам) поровну разными сторонами, а не только теми, где бы нам хотелось поработать в данный момент.
Очевидный положительный эффект здесь в том, что это как раз приучает нас вести работу параллельно со всех сторон, а не заниматься только лицевой частью, как это стремятся делать начинающие.
Часто у начинающих возникает мысль, что вся основная работа в портрете может происходить в районе глаз, носа и губ, а во всей остальной зоне и делать-то особенно нечего. Представление о голове у начинающего на этом этапе можно сформулировать как “голова = лицо + нечто неопределенное”. Вследствие этого, общая форма головы берется весьма приблизительно, аморфно, вяло. Планы и повороты форм могут быть либо вовсе не взяты, либо взяты весьма приблизительно.
На самом же деле, нам с первых шагов следует осознать, что учимся мы лепить именно голову – объект имеющий со всех сторон свою интересную, характерную форму, всякий раз индивидуальную. Верно взятая общая форма головы и является залогом дальнейшей успешной работы.
В качестве аналогии можно сравнить общий объем головы с домиком, а глаза, нос и рот – с балкончиками, козырьками или наличниками. Никто ведь не занимается отделкой деталей, когда общий объем дома не выстроен.
Кроме того если угол, которым к нам повернулась модель нас не совсем устраивает, мы всегда можем его слегка изменить, делая полшага вправо-влево.
И в тот момент, когда модель к вам затылком, общую форму которого, как вам кажется вы взяли, не стоит повторять ошибку многих начинающих – не дождавшись, когда модель повернется к нам лицом, они разворачивают лицом к себе свою работу и находят в ней какие-то недостатки, которые пытаются устранить не глядя на модель. В результате, и форма затылка не уточняется и лицевая часть без сравнения с моделью, на самом деле, не улучшается. Лучше в такой ситуации отойти на противоположную сторону, откуда и модель обращенную к вам лицом и работу вы сможете лишний раз сравнить с расстояния.
В целом также полезно много отходить сравнивая с разных точек и модель, и свою работу и работы ваших коллег.
Постепенно, по мере уточнения пропорций и пластики, голова неизбежно становится более похожей и подробной. В то же время, как видите, мы не занимаемся моделировкой, лепкой деталей, а по прежнему стараемся уточнять пропорции, характер формы, архитектонику.
При взгляде спереди и сзади не забываем о симметрии парных точек: скулы, углы нижней челюсти, выступающие точки в районе рта, крылья носа, углы надбровных дуг, общие объемы глаз, лобные бугры и так далее. На практике это означает, что работая с этих сторон мы смотрим на элементы слева и справа и действуем с двух сторон параллельно. В упрощенном виде, алгоритм звучит как “действие слева – действие справа”. Изолированная работа только над одной из сторон у начинающих часто проводит к асимметрии.
На последующих сеансах детали неизбежно конкретизируются, но мы ими отдельно, как-то специально, не занимаемся, а продолжаем уточнять пластику головы и пропорции.
Как и с самого начала, работаем со всех точек поочередно.
Постепенно, по мере того, как общая пластика и пластика отдельных кусков уточняется, уточняются и детали.
При работе над деталями, всегда вначале уточняем общую форму куска, намечаем основные части, снова смотрим общую форму, уточняем основные части, проверяем общую форму, добавляем подробности и снова смотрим общую форму и так далее.
Уточнение деталей позволяет вернее разобраться с архитектоникой головы.
И в то же время, верно взятые соотношения позволяют добиться сходства и передачи настроения, внутреннего состояния модели.
Когда работа движется к завершению, можно уточнить отдельные детали мелким инструментом. Однако же, специально вылизыванием мелочей и тем более выглаживанием поверхности лучше не увлекаться, т.к. подобные действия легко могут убить всю вашу пластику.
Если созданная работа вас удовлетворяет и вы хотите ее сохранить, вам предстоит формовка и отливка. Эти процессы сами по себе заслуживают отдельных статей, поэтому просто проговорим вкратце, как была переведена в гипс данная работа…
Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.
В данном случае, нам вполне удобно провести формовку “на три куска” – одна часть формы спереди и две сзади-по бокам. Соответственно, швы (стыки между формами) у нас пройдут следующим образом – два спереди-сбоку и один сзади-посредине.
Данный вариант удобен нам еще и потому, что уши на этом портрете прикрыты, а значит, не создадут дополнительных зацепов.
Часто первая, так называемая “черновая” формовка производится “в расколотку”, то есть чтобы освободить готовую отливку, форму требуется разбить, но в данном случае, при делении на три куска, у нас есть все шансы в конце форму просто раскрыть, не прибегая или почти не прибегая к расколачиванию.
Итак, в начале необходимо выставить бортики по границам будущей передней части формы.
В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди.
Готовим гипс.
Гипс разводим в пропорции 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды по объему. Обычно для этих целей используется гипс высоких марок, из российских лучше всего Г-16, так называемый “скульптурный”. Воду берем холодную. Наливаем ее, например, в пластиковое ведро, и туда же засыпаем гипс. Даем немного пропитаться и тщательно перемешиваем. Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира.
На такой густоте обрызгиваем поверхность лица.
Затем заполняем немного более густым гипсом ограниченную пластинами полость. Толщина в данном случае удобна от 1,5 до 2,5 см посредине и до 5-6 по бокам – там нужен запас прочности от нагрузок при раскрытии формы.
Затем снимаем бортики, на открывшемся крае гипсовой формы вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу.
Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной и налепляем глиняные “клинышки” – они понадобятся нам для раскрытия формы.
Если на краю формы обнаружились раковины, пузырьки воздуха – их тоже залепляем глиной.
Последние две иллюстрации были взяты от формовки другого портрета, но суть остается той же.
Снимаем пластинки, на открывшемся крае гипсовой формы тоже вырезаем лунки, смазываем жидко разведенной глиной край формы и налепляем “клинышки”.
Заполняем гипсом оставшуюся треть.
Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат “клинышки” из глины.
Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, они разбухают и начинают открывать форму. Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы.
Затем, если в частях формы осталась глина, ее удаляем деревянным стеком и промываем части формы водой и кисточкой.
Один из традиционных вариантов разделительного состава:
Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока не перестанет впитываться. Затем тонким слоем покрывается растительным маслом либо вазелином.
Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.
Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.
Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается понемногу и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках.
Через полчаса после заливки или позже, можно аккуратно разбирать форму.
Готовую отливку можно при желании подтонировать в любой гамме.
Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели и для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материал копии .
В нашем примере мы выполним несложную бескаркасную скульптуру «Заяц».
Подготовьте пластилин.
Для этого хорошенько разомните его в руках до получения однородного кома равномерной консистенции.
Вместо скульптурного пластилина можно использовать обычный детский цветной пластилин: просто опустите плитки обычного пластилина в горячую воду, а когда они размякнут, разомните их руками до однородной консистенции.
Конечно, такой пластилин отчасти уступает скульптурному. При застывании он существенно мягче, что является большим недостатком, если вы планируете использовать пластилиновую модель для отливки скульптуры в гипсе. Если же ваша цель - обучиться лепке, то самостоятельно изготовленный пластилин, возможно, окажется даже более удобным вариантом.
Сразу же подготовьте инструменты.
Основными инструментами скульптора при работе с пластилином являются стеки. Стеки имеют вид небольших деревянных, металлических или пластиковых палочек с концами в форме прямых, скошенных или закругленных лопаточек, ланцетов и пр. Они служат для эффективной обработки поверхности скульптуры - придания формы, выравнивания поверхности и нанесения деталировки. Стеки можно приобрести в арт - салонах и специализированных интернет - магазинах, или сделать самостоятельно, в соответствии с собственными представлениями об удобном инструменте.
На начальном этапе, стеком может послужить старая банковская карточка, столовый нож или чайная ложечка с узкой каймой. Также можно использовать инструменты для резьбы по дереву, хирургические инструменты, шило, иголки и различные маникюрные инструменты - при создании небольшой скульптуры из пластилина такими острыми предметами очень удобно выполнять деталировку.
Когда материал и инструменты готовы можно начинать.
Шаг 1: ФИГУРА
Сначала слепим саму фигуру зайца. Для этого, из хорошо размятого пластилина, сделаем три заготовки: одну - небольшую для головы, вторую для грудки и третью для нижней части фигуры.
Голова зайца слегка вытянутая, постарайтесь сразу придать ей нужную форму. Затем все три части соедините между собой при помощи простой «обмазки», разглаживая пальцами или стеком места соединений.
В результате получится общая форма - фигура, которую далее мы будем дополнять деталями, соответствующими анатомическим особенностям зайца.
Шаг 2: ЛАПЫ
Чтобы вылепить передние лапы, скатаем из пластилина две небольшие «колбаски». Затем, разминая, поочередно присоединим их к фигуре, разглаживая пальцами места соединения.
В процессе соединения придаем лапам желаемую форму, добиваясь максимального сходства с лапами настоящего животного.
Задние лапы у зайца больше передних, поэтому для их лепки делаем «колбаски» чуть большего размера. Прикрепляем к фигуре, корректируя форму задних лап, так же, как в случае с передними. По бокам добавляем пластилин, и, разглаживая его пальцами, придаем лапам согнутое положение.
Шаг 3: УШИ
Из двух кусочков пластилина вылепим продолговатые уши, после чего, определив по своему усмотрению их положение - будут ли они стоять или лежать, прочно прикрепим уши к голове зайца.
Шаг 4: ХВОСТ
Последним слепим хвост. Для этого скатаем из пластилина небольшой шарик и присоединим его к основной фигуре, тем же способом, что и остальные части ранее. Место соединения разглаживаем пальцами.
На этом фигура зайца у нас готова. Теперь нам нужно нанести на нее фактуру и особенности.
Шаг 5: ДЕТАЛИРОВКА
С помощью острого инструмента обозначим область грудки и складочки на холке.
Снимем лишний пластилин со спинки и других мест, добиваясь оптимальной формы. С помощью того же инструмента прорежем небольшие бороздки на лапках - пальцы.
Теперь проработаем мордочку.
Для этого сделаем углубления для глаз и носа, и, вдавливая, поместим в них маленькие шарики пластилина. Как обычно разглаживаем пальцами места соединения и убираем лишний пластилин.
Затем, с помощью тонкого стека прорезаем глаза и прорабатываем форму носа.
Этим же инструментом можно сделать улыбку.
С помощью дополнительно наложенного пластилина делаем щеки и подбородок: придаем им пальцами нужную форму, разглаживаем и убираем все лишнее.
Форму хвосту придадим, нанеся на него несколько бороздок и слегка сузив его к концу.
Последний этап - нанесение шерсти. Для этого при помощи стека нанесем на поверхность фигуры штрихи разной длины. Шерсть на спине более длинная - там штрихи будут длиннее.
Наносите шерстку по линии роста - проходя вдоль спины, плавно переходя на лапы и чуть-чуть меняя направление. Места, которые мы выделяли до этого - грудку и щеки, оставьте без шерсти. Так заяц получится более «живым», а за счет разницы фактур скульптура будет смотреться еще интересней.
Вот и все, наш заяц готов.
Мастер-класс по созданию скульптуры провела художник-скульптор, член Международного художественного фонда, член Профессионального союза художников, лауреат скульптурной премии Межнационального конкурса молодых художников Мила Закатова.
Если вы задаетесь вопросом, как слепить человека из пластилина, то вы зашли по адресу. В этом уроке показана лепка фигурки мужчины. По аналогии вы можете выполнить и женщину, добавив длинные волосы и сделав платье.
Для лепки человека из пластилина необходимы:
- два основных бруска пластилина для одежды (это могут быть черный брусок для брюк и желтый – для футболки);
- немного бежевого или розового пластина для головы и рук;
- коричневый для волос и ботинок (или любой другой подходящий цвет);
- капельки белого, голубого и красного для оформления лица.
Как слепить человека из пластилина
- Подготовьте бруски пластилина для работы, руководствуясь нашими рекомендациями, или на свое усмотрение. Для лепки туловища возьмите желтый пластилин, разомните его и скатайте шарик с диаметром примерно 2,5 см. Придавите шарик со всех сторон, формируя прямоугольный брусок. Одну сторону бруска сдавите по бокам пальцами. Таким образом, вы покажите более широкие плечи.
- Для лепки коротких рукавов футболки подготовьте еще 2 шарика, диаметр каждого примерно 1 см. Сделайте из шариков небольшие конусы. Затем пальцами сдвиньте верхнюю часть получившихся рукавов, приклеивая к плечам.
- Для лепки брюк возьмите мягкий черный шарик диаметром примерно 3 см. Вытяните шарик в колбаску, надавливая сверху ладонью и раскачивая вперед и назад. У вас должна получиться колбаска длиной примерно 11 см.
- Изогните в центральной части колбаску — получились брюки. Поставьте брюки вертикально и надавите на конструкцию.
- Прикрепите брюки к футболке.
- Подготовьте три бежевых шарика диаметром примерно по 1 см для лепки головы и двух рук.
- Шарик, предназначенный для головы, вытяните.
- Прикрепите прямой нос, выдавите ямки, в которых будут помещены глаза.
- Вставьте в ямки белые яблоки глаз с голубыми радужками. Добавьте реснички, но не слишком длинные, брови.
- Прикрепите рот. Из коричневых колбасок и лепешек произвольной формы сформируйте волосы. Голову удобно надеть на спичку, чтобы в дальнейшем с легкостью ее скрепить с туловищем. К голове также обязательно следует добавить уши.
- Налепите на верхнюю часть футболки круглую лепешку, имитирующую воротник, добавьте бежевый бугорок-шею и вставьте в центр спичку с головой.
- Два оставшихся бежевых шарика вытяните в трубочки. Одну сторону трубочки надрежьте стекой и надавите кончики стекой, чтобы показать пальцы.
- Дополните одежду поясом и прикрепите к штанинам ботинки. Приклейте руки к рукавам футболки.
Человек из пластилина готов. Наша фигурка получилась пропорциональной, а главное – гибкой, что не может не понравиться детям.
Мастер-классом поделилась