Уличная и фэшн-фотография - практически самые востребованные и популярные направления искусства в двадцатом столетии. В этих жанрах работали многие известные фотографы. Один из них - Уильям Кляйн (William Klein). Он занимает 25 место в списке ста самых влиятельных профессиональных фотографов.

Кляйн родился в 1928 году в США. Но, несмотря на американские корни, его творчество и многие годы жизни тесно связаны с Европой, куда он переехал после Второй мировой войны.

В юном возрасте Уильям стал студентом одного из нью-йоркских колледжей, где изучал социологию. С началом Второй мировой войны был призван в армию, принимал участие в военных действиях на французской и немецкой территориях.

Специализированное образование Кляйн получил в Сорбонне. В качестве специализации он выбрал живопись и скульптуру. Одновременно начал интересоваться фотографическим искусством, однако, на тот момент не считал это увлечение чем-то серьезным. По словам самого Уильяма Кляйна, фотография - это всего лишь "служанка живописи", но никак не самостоятельное, заслуживающее полноценной отдачи направление.

Как показала практика и биография самого Кляйна, в этом своем утверждении он очень заблуждался.

Начало карьеры

Отношение Уильяма Кляйна к фотографии как второстепенному, инструментальному предмету претерпело со временем значительное изменение. Уже в 1954 году начинающий фотограф получил свой первый серьезный контракт. Ему предложил сотрудничество редактор одного из самых знаменитых модных журналов - Vogue, который шутливо называют "библией модников".

Уильям Кляйн на тот момент не знал многих тонкостей фотографии, не владел специальными знаниями и сложными приемами. Однако редактор Александр Либерман увидел в работах начинающего фотографа большой потенциал, свежий, не замутненный предрассудками и банальностью, взгляд. Именно такого "дуновения нового ветра" не доставало достаточно консервативному и рафинированному модному изданию.

Первый серьезный контракт Уильяма Кляйна оказался успешным, положив начало его громкой карьере в качестве всемирно известного .

Уличная мода

Кляйн сотрудничал с журналом Voguе более десяти лет, вплоть до 1966 года. За этот период ему удалось пересмотреть и во многом изменить традиционный вид журнала, сделать его более живым и естественным.

Одно из самых известных ноу-хау Уильяма Кляйна в области фэшн-фотографии - уличные съемки моделей. Он перенес студийную фотосъемку на городские улицы. Такие фотографии получались очень динамичными, полными жизни и эмоций.

Уже вскоре после начала фотоработы Уильяма Кляйна завоевали широкую популярность и признание, а его имя уже тогда ставили в один ряд с именами признанных классиков фотографии.

Съемки городских улиц

Одновременно с завоеванием мира моды, Уильям Кляйн развивает еще одно направление своей деятельности - фотографирование на улицах крупных городов. Первым он отснял, конечно же, Нью-Йорк, который считал одним из культурных центров всего мира.

В 1956 году вышла целая фотокнига нью-йоркских снимков с одноименным названием. Это издание стало знаковым событием в мировой фотографии, получив популярность во многих странах. Но, как ни парадоксально, сами американцы приняли этот сет работ достаточно прохладно, поэтому книга "Нью-Йорк" никогда в США так и не была напечатана.

Некоторые критики обвинили Уильяма Кляйна в том, что на своих фотографиях он показал ньюйоркцев (и американцев в целом) не с самой лучшей стороны. На эти упреки Кляйн ответил, что фотограф не может оставаться нейтральным к тому, что снимает, он должен выразить свое мнение при помощи удачного кадра. Сам Уильям, по собственному признанию, "любил и ненавидел Нью-Йорк", и даже не собирался это скрывать. Именно поэтому его работы получились такими эмоциональными, вызывающими сильный отклик у зрителя.

В последующие годы Уильям Кляйн отснял аналогичные фотокниги в других интересных для себя городах - Риме, Москве и даже Токио.

Для творческого метода уличной фотографии Уильяма Кляйна характерно отсутствие показательной красивости, погони за идеальным кадром. В своих интервью фотограф отмечал, что он не создает для себя строгих ограничений, не привязывается к определенным правилам композиции, контрастности и другим техническим параметрам. Именно поэтому его фотоработы чрезвычайно разнообразны, отличаются живостью, реалистичностью.

Мальчик с пистолетом

Один из самых известных снимков Уильяма Кляйна, ставший его визитной карточкой - фотография мальчишки, держащего пистолет в руках.

Кляйн отмечал, что эта фотография - его своеобразный автопортрет, показывающий двойственность человеческой натуры. В один момент он может быть милым ангелочком, а в другой - превратиться в хулиганистого паренька с оружием, наставленным прямо в объектив фотокамеры.

Этот снимок как нельзя лучше иллюстрирует не только характер самого Уильяма Кляйна, но и особенности его творческого метода. Он считал фотографию своеобразным "рентгеном" для человеческих душ. Задача фотографа - не просто снять человека, но и почувствовать его характер, понять, что он из себя представляет, как живет, о чем думает.

Уильям Кляйн всегда отмечает, что его снимки можно успешно использовать для проведения психоанализа, познания тайн человеческой души.

Уильям Кляйн родился в Нью-Йорке в 1928 году. Свою карьеру начал в конце 1940-х годов как художник-авангардист в мастерской Фернана Леже в Париже. С 1955 года в течение последующих одиннадцати лет снимал для американского отделения журнала Vogue. Параллельно выпускал фотоальбомы, среди которых особую известность приобрел «Нью-Йорк» (1955 г.), переизданный в последующие годы шесть раз, и снимал кино («Кто Вы, Поли Маггу?», «Мистер Фридом», «Далеко от Вьетнама» и др.). Как подлинный талант он преуспевал во многих видах искусства.

В 2005 г. Фотогалерея имени братьев Люмьер - первая галерея в России - представила 26 лучших fashion-фотографии У.Кляйна, сделанных c 1956 по 1965 гг., опираясь на его культовый фотоальбомIn and Out of Fashion. Во многом, благодаря этому автору изменилось отношение к fashion-фотографии в целом, считавшейся до того времени «второсортной» рекламной продукцией. Кляйна не интересовал наряд или прическа модели, он придумывал идею, художественную интригу, которая являлась смысловым и композиционным стержнем фотографии. Он снимал на городских улицах, используя архитектурные детали как часть имиджа, в придуманных студийных декорациях, использовал зеркала, уподоблял моделей манекенам. Сейчас, спустя почти полвека, образы, созданные фотографом, несут в себе не только совершенный образец стиля конца 1950 - начала1960-х гг., они выражают суть времени, к которому мы все чаще и чаще обращаемся.

Работы

ISABELLA ALBONICO, COURREGES Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1965, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

ISABELLA ALBONICO, COURREGES №2. PARIS. VOGUE Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1965, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

2 models in box, Little Bara, Paris (Vogue) Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

Isabella + Doves + Mirrors, Paris Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1963, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

Rome.Dorothy McGowan.Capucci.

Rome. Simone Daillencourt. Nina Devos. Capucci.

Rome. Simone Daillencourt, Nina Devos, Capucci Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1968, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Rome. Simone Daillencourt, Fabiani.

Paris.Simone Daillencourt.Rinascenti. Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1960, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Paris. Isabella Albonico, Saint Laurent

New York. Tilly, Wilhelmina, Adele Simpson, Maurice Rentner Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1963, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

New York. Isabellla Albonico, Couture International Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

New York. Evelynn Tripp, Isabella Albonico, Nena von Schlebrugge, Talmack Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Нью-Йорк середины 1950-х. Любому, кто пригляды-вался повнимательнее, - а арт-директор Vogue Александр Либерман видел все лучше всех - было ясно, журнал Harper"s Bazaar стремительно на-бирал обороты. Приглашенный туда Алексеем Бродовичем фотограф Ричард Аведон раздвинул границы модной фотографии. Именно Аве-дон придумал вывести моделей из студии на улицу. Его девушки перепрыгивали через лужи, выделывали пируэты на тротуарах, танцевали с велосипедистами-рассыльными и с уличными артистами, мешали движению, а в 1955-м самые извест-ные модели позировали со слонами в Cirque d"Hiver .

Александр Либерман должен был сделать ответный ход. Он изу-чил фотографии Уильяма Кляйна , который тогда жил в Париже и за-нимался живописью и скульпту-рой, и понял, что нашел того, кого искал: «Американца из Бронкса, дерзкого и отчаянного - как раз по мне».

Так Кляйн получил предложе-ние занять пост помощника Либермана и вернуться в свой род-ной Нью-Йорк. Однако вскоре вы-яснилось, что художественный отдел - это не тот департамент, где он мог бы осесть надо-лго. Он увидел совершенно иной Нью-Йорк, он больше не был частицей этого горо-да и, потрясенный переме-нами, окунулся в суету улиц. Он направил объектив на витрины парикмахерских и магазинов автомобилей, на киоски с содовой и телефонные кабины. Он старался поймать мгно-вения жизни в метро, кинотеатрах и гастрономах: «Я чувствовал себя, как воздушный шарик с парада в День благодарения, облетевший миллион орбит и вернувшийся на землю. Я познал город, но совер-шенно в другом ракурсе».

После выхода альбома потряса-ющих нью-йоркских фотографий в 1956 году однажды утром Кляйн проснулся знаменитым. Он отка-зался от постановочного света, от холодных канонов классической «умытой» красоты кадра. Его ма-нил срежиссированный хаос, круп-ное зерно, смещенное равновесие. Он отдал предпочтение снимкам без полей, порокам печати, возведенным в ранг искусства и, самое главное, случайности. Этот аль-бом стал известен публике под раз-ными названиями, но чаще всего его называют просто «Нью-Йорк» и по праву считают величайшим фотоальбомом со времен Второй мировой.

Либерман так страстно желал увидеть новый, более дерзкий Vogue , что позволял своему фото-графу практически все. В последую-щие десять лет Кляйн разыгрывал остроумные сюрреалистические сценки на улицах Парижа, Нью-Йорка и Рима, по оригинальности зачастую обгоняя Аведона. Только модели Кляйна не носились и не скакали по тротуарам, а стояли не-колебимо посреди дороги, точно забытые на трассе манекены. На Бруклинском мосту он заставил их взять в руки огромные зеркала, чтобы подчеркнуть их дурацкое положение, а как-то в Риме он вы-ставил девушек на площади Испа-нии и издали снимал, как реаги-руют прохожие на эту мизансцену. Его работы столь ярко запылали на страницах Vogue , что рецен-зенты вынуждены были признать: «Малютка Кляйн проделал боль-шой путь».

Но тут мода его утомила. И Кляйн подался в документальное кино. В его поле зрения попала даже Мос-ква. Кинокритики провозгласили его фильмы лучшими образцами «новой волны» в заокеанском ва-рианте. В его первой полномет-ражной ленте Who Are You, Polly Maggoo? («Кто вы, Полли Marry?») индустрия моды показана с блес-тящим едким юмором задолго до шедевра Роберта Олтмена «Pret-a-Porter». Полли, главная героиня, в точности передает то оголтелое восхищение публики супермоделя-ми, которое всего через двадцать лет станет реальностью. Для мод-ных дефиле Кляйн придумал экс-травагантную алюминиевую одеж-ду и пригласил поучаствовать са-мых узнаваемых персонажей из мира моды. Здесь есть веселый шарж на Диану Вриланд и ясно уга-дывается сходство с фотографиями Ричарда Аведона и Жанлу Сьеффа. Позже Кляйн снял полтора де-сятка игровых и документальных фильмов, среди них «се-рию о легендарных черно-кожих» - боксере Мухам-меде Али, лидере партии «Черные пантеры» Элдридже Кливере и музыкан-те Литл Ричарде. А также совершил еще два возвра-щения в моду с фильмами Mode in France и In and Out of Fashion .

Он по-прежнему фотографиро-вал для французского Vogue и для Vanity Fair , а с конца 1980-х отснял бесчисленное множество закулис-ных сцен на показах: «То, что про-исходит за кулисами - в боксе, в балете или в политике, - всегда заводило меня, я люблю начинать с обратной стороны коллекций». Сам Уильям Кляйн не очень любит, когда его по привычке на-зывают модным фотографом. Он бы предпочел остаться в памя-ти потомков как великий кино-режиссер. И хотя его фильмы не менее революционны, именно его фотографии девушек, покоря-ющих Нью-Йорк, вот уже полве-ка бросают вызов всем правилам и канонам.

Московский Дом фотографии ГМИИ им.А.С.Пушкииа Музей личных коллекций Уильям Кляйн
«Хрущевская оттепель. 1959-1961» Персональная выставка Куратор — Ольга Свиблова
Уильям Кляйн - фотограф, художник, режиссер, сценарист. Родился в 1928 г. в Нью-Йорке. Изучал социологию, служил в армии США. Демобилизовавшись, занимался живописью в Париже у Лота и Леже. Выполнив серию настенных росписей на вращающихся панно, натолкнулся на идею - запечатлеть на бумаге рисунок форм в движении. После ряда проявочных фотоэкспериментов, ему удалось перенести свои идеи на бумагу, и он издал сборник абстрактной фотографии. В 1954 г. Кляйн узнает о существовании светочувствительного стекла и начинает применять его в архитектуре, занимается фотоувеличением.

В эти годы Кляйн сотрудничает с Алексом Либерманом, арт-директором журнала «Vogue», который предлагает ему контракт и финансовую поддержку в исследованиях, но Кляйну не удается убедить держателя патента — компанию «Корнин Гласс» — заняться широкомасштабным производством светочувствительного стекла, и Кляйн возвращается в Нью-Йорк, одновременно издав книгу - фотодневник своего «возвращения в Нью-Йорк». Получив отказы опубликовать книгу в Америке, Кляйн осуществляет издание в Париже. Книга вызывает бурную реакцию: это не фотография, это не Нью-Йорк, однако, именно за «Возвращение» Кляйн получает премию Надара.
В 1957-58 гг. делает первые фотографии моды и снимает первый поп-фильм «Освещенный Бродвей». В 1959-60 гг. делает фотографии для книги «Москва», затем его приглашают сделать книгу о Токио. Участвует в выставке « Тридцать фотографов, которые создавали историю фотографии».
В 1964-67 годах снимает ряд фильмов, и среди них «Полли Маггу» - фильм об абсурде жизни тех, кто обслуживает средства для «промывания мозгов», мира прессы и моды. Фильм имеет огромный успех, а Кляйн получает за него премию Жана Виго. С 1967 г. и до середины семидесятых Кляйн почти перестает фотографировать, снимая фильмы о Вьетнамской войне, о пан-африканской культуре, о Мухаммеде Али, о Роллан Гарросе.
В 1982-84 гг. Кляйн получает заказы на фотографию от «Sunday Times», «Leica», «Liberation» и т.д. В плане работы Национального Центра фотографии - пилотный фильм сериала о работах великих фотографов в области контактной печати. В 1985-86 гг. в Музее Современного Искусства в Париже Кляйн сооружает фотолабиринт, протяженностью 200 метров. В конце 80-х издает книгу «Крупный план» и снимает четыре коротких фильма для выставки «Поездка по Парижу». Кляйн - обладатель премий «Hasselblad», «Kulturpreis», «Guggenheim» и звания «Командор Искусств и Литературы».

Уильям Кляйн - фотограф, художник, режиссер, сценарист

Уильям Кляйн Бикини. Москва. 1959 Уильям Кляйи 1 Мая. Москва. 1961 Уильям Кляйи Вокзал, Сталии и Леиии. Москва. 1959 Уильям Кляйн Отец, сыи и Университет. Москва, 1959
Уильям Кляйн Праздничная демонстрация, 1 Мая. Москва, 1959

86 лет назад, 19 апреля 1928 года родился знаменитый американский фотограф Уильям Кляин.
Его творчеству посвящаем эту публикацию.

Я фотографирую то, что вижу перед собой: чтобы лучше рассмотреть, я подхожу как можно ближе и использую широкоугольный объектив, чтобы обхватить гораздо больше пространства. … Никаких табу в технике съемки: зерно, контраст, размытость, неправильная композиция, всякие случайности - будь что будет. – Уильям Кляин

После Второй Мировой Войны Уильям Кляйн (William Klein) - молодой американский солдат, мечтавший о карьере художника и скульптора, решил остаться в Европе. Переехав в Париж, он учился в Сорбонне, потом работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже. О фотографии он задумался несколько позже: сначала использовал ее для экспериментов со светотенью или исследования фаз движения, потом стал фиксировать этапы создания своих творений, постепенно увидел возможности фотографии быть не только «служанкой живописи», но и госпожой. Как и для многих других фотографов, одной из основных причин перехода к фотографии стала возможность быстро и хорошо заработать.
Работая фотографом Кляйн отказался от тщательно выстроенной композиции и технического совершенства снимка в пользу большей спонтанности и естественности.

Поначалу Кляйн, будучи фотографом-самоучкой, не умел пользоваться студийной аппаратурой, именно это заставило его снимать своих моделей прямо на нью-йоркских улицах. Этот прием сразу стал «визитной карточкой» Уильяма Кляйна, тем новаторским жестом, который сходу поставил его в ряд с известнейшими фэшн-фотографами того времени.

В течение двенадцати лет (с 1954 по 1966 годы) Кляйн снимал для журнала Vogue. Александр Либерман, бывший в 50-х арт-директором Vogue, пригласил Кляйна на роль своего помощника. Либерман желал увидеть новый, более дерзкий Vogue, что Кляйну практически все. Он одновременно обладал художественным чутьем и уверенностью в использовании нестандартных решений - эти два его качества дали возможность не только оживить «Vogue», но и в целом изменить отношение к фотографии моды.

Репортажный стиль Кляйна вызывал непонимание многих признанных мастеров жанра, исповедовавших классическую заповедь «невидимости» фотографа, его полного невмешательства в происходящее в кадре. Многие фотографии Кляйна выглядят как случайные кадры, пойманные на улице. Эти сюжеты, с одной стороны, подчеркивали контраст между модой «от кутюр» и повседневной жизнью, с другой, делали модный образ ещё более привлекательным.

Изображение часто было размытым или не в фокусе, отпечатки казались излишне жесткими и контрастными, местами они были ближе к графике, чем к фотографии. Повышенная зернистость его отпечатков объяснялась тем, что во время съемки фотограф не пользовался экспонометром, полагаясь на собственный опыт, и негативы зачастую были переэкспонированы или недодержаны.

Со временем он стал работать и в студии, создавая сложные декорации.
Сам Кляйн, однако, совершенно не интересовался модой, заявляя: «Я считаю, что мода - это глупость. И я снимал ее с юмором. Но я воспользовался тем, что мне хорошо платили в Vogue. Для меня это была простая работа, она занимала всего месяца два в году» .

«Vogue», однако, спонсировал выход знаковой книги Кляйна «Нью-Йорк» (1956 год). В своем «репортажном» стиле Кляйн показал улицы города, зачастую неблаговидные. Вокруг книги о Нью-Йорке разразился скандал, фотографа обвинили в том, что его снимки показывают американцев с негативной стороны, непривлекательными и агрессивными. Интересно, что до сих пор книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке.

Будучи коммерческим фотографом, Кляйн в своих модных фотографиях не переступил черту: привнеся свое видение, он всё же сохранил привлекательность образов. Кляйн сделал мир моды ареной для своих экспериментов и, отрицая существующий в его время изобразительный язык глянцевых журналов, невольно стал одним из главных его изобретателей, тех, кто сформировал лицо современной модной фотографии.

Работы Кляина, по мнению Либермана, «особенно выделялась из всей фотографии конца 1950-х, публиковавшейся в журнале».

Он одновременно обладал художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений - эти два его качества дали возможность не только оживить «Vogue», но и в целом изменить отношение к фотографии моды. Либерман считал, что «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Френком Хорватом и Дэвидом Бейли.

В середине 1960-х годов Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года практически отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил:

«В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история. Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотография делается ради шутки, чтобы застать человека, ковыряющегося в носу, врасплох. В кино есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию».

С начала 1980-х Уильям Кляйн совмещает кинематограф и фотографию, снимая в основном на улице в местах большого скопления людей и используя почти исключительно широкоугольную оптику.

Уильям Кляйн о фотографии:

Я фотографирую то, что вижу перед собой: чтобы лучше рассмотреть, я подхожу как можно ближе и использую широкоугольный объектив, чтобы обхватить гораздо больше пространства. … Никаких табу в технике съемки: зерно, контраст, размытость, неправильная композиция, всякие случайности - будь что будет.

Однажды я нашел в фотомагазине широкоугольный объектив - в то время это было еще в диковинку. Это была любовь с первого взгляда. Я выбежал на улицу и стал снимать все подряд, иногда наводя камеру на объект, иногда щелкая навскидку. Мне все было мало. … С тех пор 28-милиметровый объектив стал для меня штатным.

Забавный эксперимент мы провели в Америке и во Франции. Передвигались по улицам с плакатом, на котором было написано: «Улыбайтесь!» Реакция в Нью-Йорке и Париже была прямо противоположной. Американцы, следуя жизнерадостному призыву, улыбались навстречу фотокамере. Зато с фотографий парижан на нас смотрели хмурые лица. Что значит «улыбайтесь»? Французы не любят подчиняться приказам.