Уже несколько лет компания Apple официально предлагает купить iPhone с пометкой «как новый». Он абсолютно идентичен новому смартфону, не имеет никаких дефектов и подлежит гарантийному обслуживанию наравне с другими, но при этом стоит в среднем на 15-20% дешевле. С этого месяца в официальном магазине Apple с пометкой «как новый» стали доступны еще и ноутбуки MacBook Pro. В чем же подвох таких гаджетов и есть ли он вообще?
Что такое восстановленный гаджет
Во всем мире восстановленные гаджеты обозначаются словом Refurbished, которое переводится как «отремонтированный» или «отреставрированный», но российские реселлеры решили, что это слово может отпугнуть покупателей и выбрали более приятное на слух обозначение — «как новый».
По сути восстановленный гаджет действительно ничем не отличается от нового — производитель берет гаджеты, которые вернулись на завод из-за поломки или брака, заменяет проблемные детали, ставит новый корпус и аккумулятор, переупаковывает и возвращает в продажу. Таким образом, восстановленный iPhone или MacBook — это новый гаджет, собранный из комплектующих, которые уже были в употреблении, но находятся в идеальном состоянии. Прежде чем установить на смартфон б/у процессор, эксперты Apple должны провести множество проверок, чтобы убедиться в том, что он не стал более медленным или менее производительным, чем новый. И так с каждой деталью.
В Apple настолько уверены в надежности и качестве восстановленных гаджетов, что компания предоставляет на них ровно такую же гарантию, как и на новые. Однако при покупке таких смартфонов или ноутбуков все же надо быть осторожным, ведь с их появлением в России выросло число мошенников, которые выдают подержанные гаджеты за восстановленные.
Как отличить восстановленный iPhone от б/у
Самый простой способ избежать обмана — покупать гаджеты Refurbished в официальном магазине Apple или же у официальных реселлеров компании, которыми являются только крупные торговые сети. Однако многие пренебрегают этим правилом и обращаются к неавторизованным дилерам, которые предлагают восстановленные гаджеты на 3-7 тысяч дешевле официалов. Если и вы в погоне за наименьшей ценой обратились в подозрительный интернет-магазин, то по крайней мере воспользуйтесь нашей инструкцией по выявлению обмана.
— Взгляните на коробку. Упаковка восстановленного гаджета отличается от обычной надписью «Apple Certified Pre-Owned», выделенной в рамочку, в нижней части коробки.
— Проверьте номер модели. На задней стороне коробки указан номер модели устройства. И если у новых устройств они начинаются с буквы M, то у восстановленных первой всегда идет буква F, а после номера через пробел идут буквы RFB.
— Сравните номер модели. Иногда мошенники кладут подержанные гаджеты в коробки от восстановленных, поэтому следующий этап проверки — это сравнение номера модели, указанного на коробке, с тем, что прописан в самом iPhone (Настройки — Основные - Об этом устройстве — Модель).
— Ну и напоследок, конечно же, необходимо проверить, не было ли устройство активировано до вас. Для этого достаточно зайти на сайт службы поддержки Apple, ввести серийный номер модели и посмотреть на дату окончания срока действия гарантии — она должна составлять ровно 365 дней со дня покупки гаджета.
Недостатки восстановленных гаджетов
Устройства с пометкой Refurbished — это хорошая возможность приобрести модель, которую Apple уже снял с производства, да еще и по привлекательной цене. Но у такой техники есть и обратная сторона, о которой нужно знать.
Главным минусом, безусловно, является невозможность узнать историю гаджета. Вы будете знать, что начинка вашего смартфона уже была в употреблении, но не будете знать, почему она вернулась к производителю. Возможно, его просто вернули в магазин, потому что владельцу не понравился цвет или размер, но может быть и такое, что телефон хорошенько ударился об асфальт. Последствия такого удара могут сказаться не сразу, а через год или два, когда гарантийный срок уже истечет.
Так что надо помнить о том, что экономия всегда подразумевает собой некоторый риск, пусть и небольшой. Готовы к этому? Смело берите восстановленный iPhone или MacBook. Боитесь рисковать? Тогда уж лучше доплатить.
Инструкция
Перегрев процессора приводит к нестабильной работе компьютера. В тяжелых случаях ЦП может выйти из строя. Чтобы избежать этого, регулярно проводите профилактику системного блока. Отключите компьютер от электросети, отверните стягивающие винты и снимите боковую панель.
Если процессор выполнен в виде чипа (микросхемы), для отвода тепла применяются радиаторы и кулеры. Радиатор выглядит как батарея из алюминиевых или медных пластин, установленная на поверхности ЦП. Кулер – небольшой вентилятор, прикрепленный винтами к радиатору. Поставьте пылесос на выдув и струей воздуха очищайте от пыли все устройства системного блока, в том числе, и пластины радиатора.
Для улучшения теплообмена между чипом и радиатором используют специальную термопасту. Если термопаста высыхает, ее теплопроводность снижается, и процессор начинает перегреваться. Аккуратно снимите радиатор и протрите его контактную площадку ватой, смоченной в спирте. Таким же образом очистите поверхность чипа. Нанесите каплю пасты диаметром 2-3 мм на радиатор и тонким слоем нанесите на поверхность. Поставьте радиатор на место и закрепите.
Разъем на материнской плате, в который вставляется микросхема ЦП, называется сокет. При попытке установить процессор в сокет выводы микросхемы могут погнуться или сломаться. Чтобы выровнять вывод, используйте узкий твердый предмет с ровной поверхностью – например, металлическую линейку или медицинскую иглу.
Если (контактный вывод) отломилась, можно попробовать приклеить ее. Вставьте в нужный разъем сокета отрезок медной проволоки такой длины, чтобы он немного возвышался над поверхностью. На контактную площадку чипа, от которой отломился вывод, с помощью иголки или зубочистки нанесите каплю токопроводящего клея «Контактол» и аккуратно вставьте процессор в сокет так, чтобы площадка с клеем плотно прижалась к «протезу» ножки.
Внимательно следите за тем, чтобы «Контактол» не попал на другие выводы микросхемы, иначе произойдет замыкание между ними. Вторично вынимать отремонтированный процессор из разъема не стоит – ножка может отломиться снова.
Если у вас есть нерабочий процессор, можно использовать его детали для ремонта. Отделите от него один из выводов и приклейте к процессору, который пытаетесь восстановить. Тонкая игла подходящего диаметра тоже может стать «протезом». Отрежьте кусачками нужную длину, заровняйте напильником более широкую торцевую часть и наклейте на контактную площадку процессора.
Обратите внимание
Отломанный вывод можно припаять паяльником или паяльной станцией, однако при этом есть риск повреждения ядра процессора из-за высокой температуры.
Ноутбук – вещь капризная. Если вдруг вы заметили, что он у вас сильно нагревается или издает какие-то скрежещущие звуки, скорее всего, проблема с ом . Необязательно менять вентилятор, поэтому не спешите заранее покупать новый. Возможно, все дело в скопившейся грязи, которая мешает вращаться лопастям. Также может потребоваться смазка.
Инструкция
Сначала выключите ноутбук, отключите от него аккумулятор и все кабели. Теперь можно приступать к работе.
Открыв крышку, найдите , после чего отсоедините его от материнской платы. Следуя инструкциям все того же руководства пользователя, открутите столько винтиков, сколько нужно, после чего аккуратно извлеките из его гнезда. Различные производители пользуются разными технологиями крепления кулера, но в большинстве случаев приходится лишь открутить несколько винтиков.
Продуйте область под вентилятором при помощи сжатого воздуха (в баллончике), чтобы от накопившейся пыли и грязи. Затем нужно исследовать сам кулер на предмет обнаружения неисправности. Если лопасти блокированы грязью, ее нужно отчистить. Проверьте, не высохла ли смазка. Лучше использовать специальную смазку для техники, но ни в коем случае не подсолнечное масло, так как оно быстро высыхает.
Если описанный выше шаг не помогает, тогда лучше заменить кулер. Починив или заменив вентилятор, присоедините его обратно к системной плате и установите на место крышку корпуса.
Видео по теме
Лучше не класть при работе ноутбук на мягкую поверхность типа кровати, подушки или колен, чтобы не блокировать доступ воздуха к системе охлаждения. Ведь это может привести к перегреву техники.
Материнская плата может выйти из строя из-за скачков напряжения, неисправности блока питания, по вине владельца или просто от старости. Эта поломка обещает обездоленному владельцу компьютера долгие хлопоты в казенном доме – в том случае, если ему не удастся справиться своими силами. А ведь можно попытаться отремонтировать материнскую плату самостоятельно.
Вам понадобится
- - жидкая канифоль и припой;
- - паяльная станция или паяльник с тонким жалом и регулируемым нагревом;
- - скальпель;
- - пинцет.
Инструкция
Сначала вам нужно убедиться, что из строя вышла именно материнская плата. Возьмите напрокат у знакомого заведомо рабочий блок питания. Отключите компьютер от электросети, снимите боковую панель и отсоедините ваш блок питания от материнской платы, подсоединив исправный. Подключите электричество и нажмите кнопку Power. Если компьютер запустился (на плате засветился индикатор, закрутился кулер процессора, из динамика слышен короткий одиночный сигнал), значит, проблема в блоке питания.
Если ничего не изменилось, возможно, неисправна материнская плата. Если гарантийный срок на нее не , верните устройство продавцу для ремонта или замены. В противном случае попробуйте разобраться в причине поломки – терять-то все равно нечего.Достаньте материнскую плату из корпуса, открутив винты, которыми она крепится. Положите устройство на стол и внимательно осмотрите. Наиболее частой причиной выхода из строя становятся электролитические конденсаторы – небольшие цилиндрики с нанесенными на верхний торец крестообразными насечками. Этот торец должен быть плоским. Если верхушка конденсатора вздулась или на плату вокруг него натекла жидкость, вы нашли неисправность.
Менять лучше все однотипные конденсаторы, даже если из строя вышел только один. Емкость новых конденсаторов должна быть такой же, напряжение можно и выше. Для пайки элементов лучше использовать паяльную станцию – меньше вероятность повредить плату и элементы. Если такой возможности нет, найдите оловоотсос и паяльник с тонким жалом и регулируемой температурой нагрева. Закрепите плату . Поочередно извлеките все старые конденсаторы - для этого осторожно прогревайте места пайки с обратной стороны платы, раскачивая конденсатор пинцетом.
Чтобы поставить новые элементы, нужно освободить от олова отверстия в плате. Прогрейте площадку паяльником и попробуйте убрать олово отсосом. Если не получилось, наставьте на отверстие тонкий металлический стержень, придерживая его пинцетом, и прогревайте паяльником, продавливая вниз. В крайнем случае, можно воспользоваться дрелью с тонким сверлом.
Устанавливая ножки конденсаторов в отверстия, соблюдайте полярность – «плюс» отмечен и на корпусе прибора, и на плате. Разведите выводы электродов с обратной стороны платы для устойчивости, лишнее отрежьте кусачками. Разогретым паяльником смажьте ножки жидкой канифолью, затем нанесите немного олова.
Если при осмотре платы вы обнаружили поврежденные токопроводящие дорожки, аккуратно узким скальпелем или лезвием снимите лак по обеим сторонам дефектного участка. Из медного кабеля достаньте тонкий проводок, отрежьте кусок нужной длины. Концы и зачищенные места на дорожке залудите и аккуратно припаяйте. Этот способ поможет в том случае, если повреждение не слишком глубокое: материнская плата – устройство многослойное. Внутренние слои отремонтировать не удастся.
Процессор является самой важной частью компьютера и обеспечивает работу всех остальных плат, расположенных в корпусе. Чип можно легко отличить от других составляющих по его характерным внешним признакам. Также процессор имеет набор уникальных характеристик, которые влияют на его производительность.
Внешний вид процессора
В компьютерах процессор устанавливается под радиатор, на который прикреплен вентилятор. В некоторых случаях в системах используется водяное охлаждение в связке с радиатором, который охлаждает сам процессор и подключается к системе небольших трубок. В самих элементах залито охлаждающее вещество. Система водяного охлаждения значительно дороже, чем обыкновенная.
Чтобы снять радиатор, необходимо открутить вентилятор или ослабить идущие к нему трубки. Радиатор чаще всего выполняется из металлических пластинок. Чтобы снять систему охлаждения с процессора, необходимо ослабить пластиковые или металлические крепления, которые предохраняют радиатор от падения. Между радиатором и процессором наносится термопаста, регулирующая теплообмен во время работы компьютера. Если пасты нанесено слишком мало, ядро будет греться, что скажется на сроке его работы и функционировании всей системы в целом.
Процессор выглядит как небольшая прямоугольная или квадратная пластина, которая сама по себе имеет площадь в несколько миллиметров. Ядро помещается в корпус из керамики или пластмассы, имеющий квадратную форму. На корпусе сверху указываются идентификатор и модель чипа, а также место изготовления. Корпус присоединяется к отверстию (сокету) материнской платы. Данные слоты имеют несколько стандартов, а их размеры и характеристики напрямую зависят как от изготовителя материнской платы, так и от производителя процессора.
Процессор является очень хрупкой частью компьютера, потому при необходимости его извлечения необходимо действовать максимально осторожно.
Характеристики
Среди всех характеристик процессора чаще всего отмечаются количество ядер и тактовая частота. Эти два показателя являются ключевыми для большинства пользователей и определяют примерную общую производительность системы. Чем больше ядер в процессоре, тем больше потоков и ресурсов ядра выделяется на выполнение той или иной задачи. Тактовая частота характеризует длительность выполнения одной вычислительной операции. Чем выше данный параметр, тем меньше времени потребуется процессору на осуществление пользовательской команды.
Также ядра отличаются по архитектуре, однако большинство современных камней выпускается под 64-разрядные системы.
Кроме базовых двух характеристик выделяют коэффициент умножения, тепловыделение, рабочую температуру. Для современных процессоров характерно наличие дополнительных технологий (например, 3DNow или Hyper Threading).
Видео по теме
Да, да, вы не ослышались! Именно ремонт! Но обо всем по порядку.
Некоторое время назад у меня начал подвисать и вырубаться комп. Симптомы очень походили на перегрев, за исключением одного - датчик температуры не поднимался выше 72-74 градусов. Это тоже не мало, хоть и явно недостаточно, чтобы все вырубалось. Может, датчик врёт?
Лезу под стол, снимаю крышку с системника. Пыли в кулере почти нет - продуванием не обойдёшься.
Щупаем кулер - холодный, градусов 40 от силы. Может, отклеился? С чего бы?.. Переклеиваем, заменяя термопасту. Эффекта - ноль. Датчик по прежнему показывает за 70, а кулер - холодный как труп! Есть над чем поразмыслить…
Гуглением по форумам выясняем, что проблема может быть в термопасте внутри камня, между кристаллом и корпусом. Ну что ж… Вооружившись острым ножом, термопастой, клеем и «прямыми руками» приступаем к вскрытию.
Внешний металлический кожух приклеен к плате по периметру. Аккуратно срезаем его, погружая нож на 2-3 мм.
Ок. Корпус снят. Обратите внимание, что корпус был заклеен не полностью - в клее имеется небольшой промежуток. Это будет важно при заклейке.
Теперь внимательно рассматриваем термопасту. Она стала твёрдой, почти потеряла эластичность. Кроме того посередине кристалла имеются явные следы пузыря. Видимо, в этом и была проблема.
Меняем термопасту. Наносим клей по периметру корпуса, не забыв при этом оставить небольшой непроклеенный промежуток, как это было в оригинале, и заклеиваем корпус.
Вуаля. Процессор восстановлен и работает нормально.
PS: С момента операции прошло больше месяца. Пока все хорошо.
UPD1: В качестве клея использовался цианоакрилат, но я не уверен, что это была хорошая идея.
UPD2:
Почему важен непроклееный участок.
Под кожухом находится воздух, который при нагревании, разумеется, расширяется. Там где нанесен клей кожух прилегает герметично. Там же где клея нет прилегание кожуха к текстолиту не столь плотное, не герметичное. Таким образом, непроклееный участок нужен чтобы при повышении температуры процессор не надувался как воздушный шарик.
Да, да, вы не ослышались! Именно ремонт! Но обо всем по порядку.
Некоторое время назад у меня начал подвисать и вырубаться комп. Симптомы очень походили на перегрев, за исключением одного - датчик температуры не поднимался выше 72-74 градусов. Это тоже не мало, хоть и явно недостаточно, чтобы все вырубалось. Может, датчик врёт?
Лезу под стол, снимаю крышку с системника. Пыли в кулере почти нет - продуванием не обойдёшься.
Щупаем кулер - холодный, градусов 40 от силы. Может, отклеился? С чего бы?.. Переклеиваем, заменяя термопасту. Эффекта - ноль. Датчик по прежнему показывает за 70, а кулер - холодный как труп! Есть над чем поразмыслить…
Гуглением по форумам выясняем, что проблема может быть в термопасте внутри камня, между кристаллом и корпусом. Ну что ж… Вооружившись острым ножом, термопастой, клеем и «прямыми руками» приступаем к вскрытию.
Внешний металлический кожух приклеен к плате по периметру. Аккуратно срезаем его, погружая нож на 2-3 мм.
Ок. Корпус снят. Обратите внимание, что корпус был заклеен не полностью - в клее имеется небольшой промежуток. Это будет важно при заклейке.
Теперь внимательно рассматриваем термопасту. Она стала твёрдой, почти потеряла эластичность. Кроме того посередине кристалла имеются явные следы пузыря. Видимо, в этом и была проблема.
Меняем термопасту. Наносим клей по периметру корпуса, не забыв при этом оставить небольшой непроклеенный промежуток, как это было в оригинале, и заклеиваем корпус.
Вуаля. Процессор восстановлен и работает нормально.
PS: С момента операции прошло больше месяца. Пока все хорошо.
UPD1: В качестве клея использовался цианоакрилат, но я не уверен, что это была хорошая идея.
UPD2:
Почему важен непроклееный участок.
Под кожухом находится воздух, который при нагревании, разумеется, расширяется. Там где нанесен клей кожух прилегает герметично. Там же где клея нет прилегание кожуха к текстолиту не столь плотное, не герметичное. Таким образом, непроклееный участок нужен чтобы при повышении температуры процессор не надувался как воздушный шарик.