Валентин Одновьюн - фотограф и наш друг из Литвы. Постоянные читатели журнала «Photo Casa» могут вспомнить интервью с Альгисом Якштасом, которое Валентин брал для второго выпуска. В августе, на фестивале фотографии «ПитерФотоФест», мы встретились с нашим Литовским товарищем и смогли пообщаться с ним воочию. Не смотря на то, что Валентин присутствовал на фестивале в качестве участника-слушателя, он привлек внимание многих фотографов необычным приемом фотосъемки: В какой-то момент он снял объектив с камеры и начал фотографировать, приложив руки к байонету.
Мы решили узнать поподробнее об этом методе, задав Валентину несколько вопросов в режиме небольшого интервью:
- Итак, Валентин, расскажите, что же это за «магический» способ съемки на цифровую камеру без объектива?
- Всего лишь ловкость рук и никакого мошенничества! Я решил не заморачиваться оптикой, снял объектив, приложил пальцы к байонету камеры и стал снимать буквально руками. Через щели между пальцами.
- Принцип работы напоминает пинхол.
- Да, вид съемки напоминает пинхол, но в то же время это совсем другой вид съемки.
Фотографии получаются благодаря свету, который проходит через твои руки, таким образом, ты оживляешь фотографию. На солнце фотографии получаются с красным оттенком, из-за кровеносных сосудов в пальцах. Таким образом, фотографии сделаны через живую материю, фиксируют
происходящее вокруг, и в тот же момент автор присутствует на фотографии не только в качестве фотографа но и физически.
- Честно говоря, никогда раньше не слышал, чтобы кто-то снимал через пальцы…
- Я пытался разыскать данные о таком виде съемки и общался с преподавателями по фотографии, мастерами пинхола и все были удивлены такому виду фотографии. Так что можно смело сказать, что это новое.
- Должно быть, даже само положение пальцев (форма отверстия) здорово влияют на характер рисунка..
- Положением пальцев можно добиться довольно четкого, отчетливого изображения, либо можно привнести в кадр совсем сказочные идеи.
- А как давно вам пришла в голову такая идея?
- Идея пришла в день моего 26‑летия. 2 мая 2013, что сравнительно недавно.
Я сидел у озера недалеко от города Швенчёнис (Литва) и решил попробовать сделать кадр на фотоаппарат без объектива закрыв его одной рукой. Дальше последовали разные вариации. Так что, первые кадры изображают Меженский лес, озеро и портрет моей жены:)
- А есть ли какое-то название у вашего способа?
- Назвал такой вид съемки «manofotografija лит.» Manus - рука (латынь), ну а смысл слова fotografija (photography) Вам известен.
Многие начинающие фотографы считают, что именно фотокамера определяет качество снимков. Они долго и скрупулезно выбирают саму камеру, но вопрос выбора объективов к ней зачастую игнорируют. Но не зря ведь зеркальные фотокамеры и беззеркалки имеют сменные объективы. Это дает фотографу возможность выбрать из широчайшего модельного ряда наиболее подходящий для его задач объектив. Именно объектив, а не фотокамера отвечает за многие качества будущей фотографии: например, за угол обзора, детализацию, глубину резкости, красоту размытия фона (боке). Кроме того, объектив влияет и на цветопередачу, а также контраст фотографий.
Фотокамера может обеспечить высокое разрешение матрицы, низкий уровень цифровых шумов, качественный автофокус. Но вот за то, насколько качественное изображение попадет в камеру, будет отвечать объектив. Выражаясь образно, объектив — это кисть фотографа. Выбрав подходящую кисть, художник сможет нарисовать красивую картину. Выбор подходящего объектива поможет фотографу получить красивые и качественные фотоснимки. Давайте узнаем, как работает объектив и какие у него есть характеристики. Это поможет не прогадать с выбором идеальной оптики под конкретные творческие задачи.
БАЙОНЕТ ОБЪЕКТИВА
Байонет — это специальное крепление, отвечающее за установку объектива на фотоаппарат. Фотокамеры различных производителей имеют разные крепления-байонеты. Помимо самого механизма крепления, современные байонеты позволяют объективу и фотокамере обмениваться между собой данными. Для этого служат электронные контакты на байонете.
Зеркальные фотоаппараты Nikon имеют байонет Nikon F
Байонет фотоаппаратов Nikon 1 — Nikon CX
Осторожно: зеркало и матрица!
Сняв объектив с фотокамеры, вы обнаружите за ним зеркало (в случае с зеркальными аппаратами), матрицу, затвор фотоаппарата. Все эти детали очень нежные: прикасаться к ним не стоит, это грозит не гарантийным ремонтом фотокамеры. Старайтесь не держать фотоаппарат долго без объектива: в него может попасть пыль, грязь, влага. Всё это может осесть на матрице, и на снимках появятся черные пятнышки. Конечно ничего фатального не случится даже если пыль все-таки попадет внутрь. Современные фотокамеры имеют системы ультразвуковой очистки матрицы, а если такая система не справится, пыль с матрицы можно убрать в сервисном центре. Но всё это — лишние хлопоты, которых легко можно избежать. Производите смену объективов оперативно, не задерживаясь. Менять объектив на улице в непогоду (в дождь, снег, в пыли) не стоит. Если возникла такая необходимость, держите аппарат байонетом вниз, чтобы свести к минимуму возможность попадания внутрь пыли.
Фрагмент фотографии. Черные пятна — пыль на матрице.
УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТИВА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простейший объектив , или монокль, состоит лишь из одной линзы. Но монокли уже давно не используются. Ведь они не могут обеспечить необходимого для современных камер качества изображения. В современных объективах применяется не одна линза, а сложные системы из нескольких элементов, число которых может доходить до двух десятков. Совокупность линз, установленных в объективе в определенном порядке, называется оптической схемой. Различные объективы, в зависимости от своих характеристик и назначения, строятся по разным оптическим схемам.
Главной характеристикой объектива является его фокусное расстояние. Оно определяет угол обзора. Выбрав определенный угол обзора (а значит, определенное фокусное расстояние объектива), мы сможем либо показать крупным планом отдаленные от нас объекты, либо наоборот снимать с широким полем зрения. Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Чем длиннее фокусное расстояние объектива — тем уже его угол обзора. И наоборот: чем короче фокусное расстояние, тем шире его угол обзора.
Снимок, сделанный объективом с коротким фокусным расстоянием. Угол обзора широкий получился широкий. Таким образом я смог показать обширную панораму Москвы.
NIKON D810 / 18.0-140.0 MM F/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/40 S, 1.0 МБ
Снимок, сделанный объективом с большим фокусным расстоянием. Угол обзора получился гораздо уже. Таким образом я смог акцентировать внимание зрителя на удаленных объектах, например на силуэте высотки, виднеющейся вдалеке.
NIKON D810 / 18.0-140.0 MM F/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 110, F7.1, 1/40 S, 1.0 МБЯ специально пока не называю каких-то конкретных цифр и значений, потому что они будут сильно зависеть от модели фотокамеры, используемой вами. А точнее — от размеров ее матрицы. Пока важно просто понять закономерность. Практическому применению объективов с различными фокусными расстояниями, будет посвящен наш отдельный урок.
Любой современный объектив оборудован механизмом диафрагмы. Диафрагма служит для регулирования количества света, проходящего через объектив. Помимо этого, диафрагма влияет на глубину резкости и степень размытия фона на фото.
Открытая диафрагма. В глубину резкости попала только груша, а яблоки и картина на фоне — нет. Снимая с открытой диафрагмой можно выделить какой-то конкретный объект резкостью. Но если мы хотим показать резко все предметы в кадре, диафрагму стоит закрыть.
Закрытая диафрагма. В глубину резкости вошла не только груша, но яблоки с картиной
В современных объективах используется так называемая ирисоваядиафрагма . Механизм ирисовой диафрагмы состоит из нескольких лепестков, которые, сжимаясь и разжимаясь, способны увеличивать или уменьшать отверстие между ними. Именно через это отверстие и проходит свет. Закрывается диафрагма — количество света, проходящее через объектив, уменьшается. Открывается диафрагма — количество света, проходящего через объектив, увеличивается.
Открытая диафрагма объектива будет соответствовать его максимальному относительному отверстию (это понятие часто путают со светосилой, о которой речь пойдет ниже). Это тоже важная характеристика объектива. Ведь чем больше относительное отверстие, тем больше света сможет пройти через объектив, а следовательно мы сможем делать более качественные кадры при недостаточном освещении за счет уменьшения времени выдержки и, как следствие, за счет снижения смаза. Сильно упрощая, можно сказать что относительное отверстие — это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Таким образом мы будем получать значения относительного отверстия вроде 1/1.4, 1/2.8, 1/5.6, 1/8 и т. п. Здесь мы видим, что чем меньше дробь перед нами, тем и отверстие диафрагмы меньше. Однако при обозначении диафрагмы для краткости почти всегда отбрасывается впереди стоящая единица и остается только 1,4, 2,8, 5,6 и т.д. Так же часто перед этими числами вместо единицы добавляется буква “f”: f/1.4, f/2.8, f/5,6 и т.д. На фотоаппарате диафрагма обозначается еще проще: F1.4, F2.8, F5.6 и т.д. При таком обозначении чем больше число, тем меньше отверстие диафрагмы, и тем слабее будет размытие фона.
F16
F5.6
F2.8
F1.4
Выбранное значение диафрагмы указывается на экране фотоаппарата и в видоискателе. Управление диафрагмой в современных фотокамерах происходит прямо с самого фотоаппарата, при помощи его органов управления.
Помимо оптической системы и диафрагмы, объектив содержит механизм фокусировки, который позволяет сфокусировать его на определенной дистанции. Обратите внимание: объектив фокусируется не на каком-то объекте, а именно на определенной дистанции. Таковы законы оптики. При фокусировке в объективе передвигается тот или иной блок линз, в зависимости от конструкции объектива. Своей надежностью славятся те объективы, у которых двигается при фокусировке внутренний блок линз. Тогда на него не действуют внешние факторы, внутрь объектива меньше попадает пыль при движении его элементов.
Фокусировку объектива можно проводить собственными руками, поворачивая специальное кольцо на объективе. Такой способ называется ручной фокусировкой, а объективы, которые фокусируются только вручную называются “ручными” или “мануальными” (от англ. “Manual” — ручной).
За исключением некоторых специальных объективов, все современные объективы Nikon имеют возможность автоматической фокусировки. Разумеется, автоматическая фокусировка — это очень удобно. Скорость автоматической фокусировки будет сильно зависеть как от модели фотоаппарата и качества его датчика автофокуса, так и от объектива: насколько быстро он сможет навестись на резкость.
СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА
Значение максимально открытой диафрагмы объектива часто называют светосилой. К примеру, открытое значение диафрагмы объектива — F2.8. Стало быть, F2.8 — это светосила данного объектива.
Однако такое представление о светосиле сильно упрощено. Определение, представленное выше, относится к понятию максимального относительного отверстия объектива. При нем берутся во внимание лишь его геометрические параметры, но забывается о том, что часть света может теряться в толще стекла объектива (ни одно стекло не обладает абсолютной прозрачностью), часть отражается от поверхности линз. Поэтому может статься так, что два объектива с равным максимальным относительным отверстием будут пропускать разное количество света. Если максимальное относительное отверстие всегда указывается в характеристиках объектива, то о реальной светосиле объектива фотограф может лишь строить догадки и изучать ее на собственном опыте. Далее для простоты мы будем пользоваться упрощенным понятием о светосиле, ставя знак равенства между светосилой и понятием “максимальное относительное отверстие”.
“Светосилы много не бывает” — популярное выражение среди фотографов. В этом они правы: чем больше светосила объектива, тем проще будет снимать при недостаточном освещении. Объективы с высокой светосилой красиво размывают фон при портретной съемке. Светосила зачастую определяет класс и цену оптики. Объективы попроще имеют слабую светосилу (F3.5 — F5.6). Более продвинутые и дорогие модели имеют большую светосилу, объективы со светосилой F2.8 и больше часто называют светосильными.
ЗУМЫ И ФИКСЫ
Объективы делятся на две категории: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным.
Объективы с переменным фокусным расстоянием, или зумы, хороши своей универсальностью. Меняя фокусное расстояние объектива, мы меняем и его угол обзора. Одним и тем же объективом мы можем снимать как общие планы, так и более удаленные объекты. Говоря простым языком, такие объективы умеют “приближать-отдалять”. Зумы из-за своей универсальности получили широкое распространение.
Примеры зум-объективов:
Но есть у них и недостатки. Часто в угоду универсальности приносится в жертву качество изображения. Светосила зумов тоже как правило невелика по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием . Фикс-объективы (дискретные объективы, фиксы) имеют постоянное, не изменяемое фокусное расстояние. А это значит, что они не могут менять угол обзора, не могут “приближать-отдалять”. Зато у них масса других плюсов. Главный из них — прекрасное качество изображения. Также фикс-объективы могут иметь очень высокую светосилу, недоступную для зумов: F1.4 и даже более.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
От фокусного расстояния объектива зависит его угол обзора.
Объективы бывают с постоянным фокусным расстоянием (фиксы) и с переменным (зумы). Фиксы не умеют менять угол обзора, зато дают прекрасное качество картинки и имеют высокую светосилу. Зумы же могут менять угол обзора, поэтому универсальнее. Но в угоду универсальности порой приносится качество изображения и светосила.
Диафрагма регулирует количество проходящего через объектив света и глубину резкости на фото. Диафрагму можно открывать и закрывать.Она как правило обозначается цифрами, перед которыми ставится буква “F”. Например F1.4, F5.6, F8. Причем чем больше число, тем более закрытую диафрагму оно обозначает!
Максимально открытую диафрагму объектива часто называют его светосилой. Чем больше светосила — тем проще будет фотографу снимать при недостаточном освещении и тем лучше объектив будет размывать фон на снимке.
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА
МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ
Любой объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки , ближе которой он сфокусироваться не сможет. Минимальная дистанция фокусировки может колебаться в зависимости от модели объектива от нескольких метров до нескольких сантиметров. Важный момент: минимальная дистанция фокусировки измеряется не от передней линзы объектива, а от плоскости, в которой находится матрица фотоаппарата (фокальной плоскости). На фотоаппарате есть даже специальная метка для ее обозначения:
Таким значком обозначается фокальная плоскость. Значок есть на каждом зеркальном фотоаппарате. Именно с этого места отсчитывается дистанция фокусировки.
Естественно, чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом получится снимать предметы. Объективы, предназначенные для макросъемки (то есть для съемки с большим масштабом) имеют очень короткую минимальную дистанцию фокусировки. Например минимальная дистанция фокусировки объективаNikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G составляет всего 16,3 см. Если их отсчитывать от плоскости матрицы, учитывая длину самого объектива, получается что объектив может фокусироваться почти вплотную к объекту съемки.
Чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом мы сможем снимать
NIKON D810 / 18.0-35.0 MM F/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/160 S, 1.0 МБКак узнать минимальную дистанцию фокусировки вашего объектива? Ее всегда пишут в его характеристиках, которые легко найти в интернете. Помимо этого, ее часто пишут на фронтальной стороне объектива:
Выплаченные суммы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Как узнать, сколько Вам задолжали и получить причитающиеся финансы? За что и сколько Вам должно государство?
Основное внимание обращаем на значительные суммы средств, которые были выделены из бюджета на различные выплаты гражданам, но оставшиеся на счетах различных ведомств по техническим причинам. Например, зарплата многих людей не позволяет вносить достаточную сумму минимального ежемесячного платежа в пенсионную систему, в связи с чем государство дотирует эти платежи, добавляя недостающую сумму. На эти цели в федеральном бюджете закладываются финансы из расчета на каждого гражданина. И если даннае сумма не используется, то эти деньги фактически застревают в пенсионной системе. Тоже самое касается дотаций на коммунальные, медицинские и иные услуги: государство выделяет субдсидии на данные цели и если эти средства не используются своевременно по назначению, то деньги просто зависают в распределительной системе различных министерств.
Было решено создать инернет портал, куда все ведомства передали сведения о всех невыплаченных суммах.
После длительных стремлений за какими-то супер параметрами объективов, решил сегодня испытать возможность фотографировать вообще без объектива. Достал свой переходник М42 на байонет Nikon-F, вывернул линзу - которая там предназначена для того что бы делать бесконечность, запихнул туда кусок фольги от конфетки и проколол фольгу самой тоненькой иглой! Насадил на фотоаппарат Fujifilm FinePix S5 Pro включил ручной режим и ву-а-ля! Мой первый шедевр - БЕЗ ОБЪЕКТИВА!!!
На значения диафрагмы и фокуса не обращайте внимания, камера не может определять этот "объектив" и вставила свои значения. В остальном как есть.
Мой первый, по французки NIKON-Stenope или по английски NIKON-Pinhole или по латыни NIKON- Obscura или по Русски Никон с фото-дыркой!
Первые мои ощущения от этого древнего "объектива":
1. Мало света, на сравнение это примерно диафрагма f1:22+ при дырочке примерно 0,3мм.
2. Широкий угол, фокус примерно 30-40мм. Фото которое выше сделано с расстояния одного метра.
3. Степень резкости этого "объектива" зависит от диаметра дырки и чем шире тем хуже резкость но больше света.
4. После экспериментов с Пинхолом изменилось восприятие картинок с обычными объективами. Начинаешь понимать что бесконечная погоня за какой-то супер резкостью или ресайзинг до безумия - просто глупость и не всегда красиво.
Преимущества двуногих 21 века пред древними двуногими:
1. У нас - теперь есть матрица с чувствительностью до несколько десятков тысяч ISO, древние бы убили за такую возможность. Это нам дает иметь результат моментально - им же приходилось долго экспонировать изображение. Из этого следует что мы можем экспериментировать но не хотим...
2. Малый размер матрицы 23.0 х 15.5 мм делает трудным добиться резкого изображения. Ибо, чем больше матрица - больше резкости, больше отверстие - больше света но меньше резкости. Поэтому надо сильно колдовать над изготовлением отверстия "объектива" в плоть до лазерного изготовления её (у кого есть такая возможность). Так как эта дырочка должна иметь идеальную форму из которой и складывается резкость.
Мой первый объектив "объектив" был сделан за три минуты и на скорую руку. Далее есть желание по экспериментировать и сделать "дырко-объектив" более резким.
=========================================================
СЕГОДНЯ 15.12.2015г.
ДЕНЬ ВЫДАЛСЯ С НОВЫМИ ДЛЯ МЕНЯ ОТКРЫТИЯМИ ПО ЧАСТИ ПИНХОЛА.
Есть что вам написать интересного и важного. Но сначала покажу несколько новых снимков. Мне удалось сегодня сконструировать новую Фото-Дырку с большей резкостью чем вчера.
И так, снова о важном.
Когда я купил фотокамеру, почистил матрицу она была действительно грязная - было видно. Так вот, почистил и все казалось нормально - то есть, на снимках с обычными объективами невидно грязи. И вот мое удивление было непомерным когда я первый раз одел ДЫРКУ-Пинхол на свой чистый аппарат!!! Смотрите фото ниже:
Пинхол "объектив" делает пространство до самой матрицы резким и саму матрицу то-же и каждая пылинка стала как булыжник! В этом открытии есть и хорошее, это то что можно таким способом проверять матрицы на чистоту и красоту и на битые пиксели и прочее, когда покупаете фотоаппарат особенно с рук.
А теперь о самом "Дырко-Объективе" сегодняшними уже более опытными глазами чем вчера.
1. Вчера я сказал что света мало, а сегодня скажу что света О-о-о-о-чень мало! и не f1:22 а целых f1:140.
2. Фото-Дырка вчера делалась первый раз на скорую и метрические приборы не применялись. Сегодня замерил иглу и получил что она у меня 0,7мм. О ужас! И я все таки сделал шедевр вчера на эту непомерно большую дыру!
3. Сделал все заново и легонечко кончиком той же иглы проколол фольгу от шоколадки. Не знаю сколько там получилось от рекомендованного отверстия 0,2-0,3мм но новый Дырко-Объектив показал большую резкость и в окуляр-видоскатель фотоаппарата я уже почти ничего не видел, только еле заметное изображение в темноте.
4. Сегодняшние опыты дали мне понять что можно лучше а значит будут новые попытки сделать Фото-Дырку от Карл-Зейс или по простому, "Дырку от Карло" и увеличить резкость ещё.
Куплена лазерная установка! И теперь дырки будут сделаны лазером по Нано-Технологии и уже посерьезнее будут мои Дырко-Объективы от Карло.
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Мое теоретическое описание или в пух и прах теорию!
Сразу скажу, применение цифрозеркалок в работах с Pinhole - далее по русски Дырко-Объектив. Позволяет нам отказаться от всех теоретических выкладок в виде формул и программ для расчета отверстия "объектива" фокусных расстояний и прочей ерунды которая нужна только для тех кто работает с фотопленками, фотопластинами и фотобумагой. Это им нужно знать формулы для примерного расчета выдержки экспозиции. Нам же, владельцам цифро-камеры это не нужно и ставим точку. Нам надо знать общую теорию о чем я кратко и расскажу.
1. Расстояние от матрицы; его надо делать минимальным то есть как можно ближе к матрице, это нам даст больше света и шире угол обзора. В зеркалках зеркало вам не даст сделать это меньше 35-40 миллиметров. На этом и остановимся. Если вы пойдете путем выдвижения Дырко-Объектива как делают некоторые промышленные Китайские образцы то вы потеряете много света и получите длинный фокус что не есть хорошо.
2. Матрица; о ней коротко, лучше всего Фул-Фрейм (средний формат) И БОЛЕЕ ... картинки будут еще резче. А фотоаппарат (желательно) который позволяет работать на высоких ISO. Так как маленькая Фото-Дырка требует больших выдержек или высоких ISO.
3. Материал из которого делается Фото-Дырка должен быть тонким и чем тоньше тем лучше, например как мои опытные экземпляры из фольги толщиной 0,05 мм. Внутреннюю сторону фольги желательно закрасить черным цветом в моих опытных вариантах фольга не красилась.
4. Режим фотоаппарата - или ручной или автомат, если он вам это позволит с Дырко-Объективом, мой позволяет работать в автоматическом режиме (сам может определять выдержку)
Из проведенных экспериментов и представленных рисунков видно. Борьба с засветкой в данном типе "объектива" очень актуальна. Я бы мог вам показать в картинках на сколько упало качество снимков но засорять статью не хочется, вы уж поверьте на слово. По первому рисунку... Было сделано отверстие лазером 0,25 мм из металла толщиной 0,5 мм и результат оказался не то что плохим но просто ужасным. Засветка кадра очень сильная, фольга же проколотая иголкой была великолепной и снимки вам представлены выше. Мораль сей басни такова... Во избежание ошибок и моральных расстройств делайте Фото-Дырку опираясь на мой окончательный вариант который будет описан в конце этой статьи. Хочу обратить ваше внимание на то что никакого волшебства с этой Фото-Дыркой нет. Она проста как репка но некоторые технические моменты надо выдержать. Лазерная дырка в 0,25 мм оказалась внутри блестящей как у кота имущество, закрашивать такое отверстие? Извините я не мазохист. Поэтому я нашел иной способ что бы не заниматься ерундой.
Рассчитать точно отверстие Дырко-Объектива и одновременно узнать фиксированное значение диафрагмы f-stop можно вот по этой ссылке Онлайн-Калькулятор-Pinhole для этого надо ввести только одно значение это фокусное расстояние в миллиметрах от отверстия Pinhole до матрицы вашего фотоаппарата.
Особенности "объектива" типа Pinhole:
1. Полное отсутствие аберраций .
2. Полное отсутствие геометрических искажений дисторсии .
3. Все поле пространства одинаковой резкости от матрицы до бесконечности глубина резкости .
4. Мягкий живописный характер изображения имитирующий живопись .
В умелых руках эти возможности Дырко-Объектива от Карло превращаются в фантастические картинки Мира. На этом я закрываю теоретическую чать статьи и далее будет только практика.
=================================================================
ВСЁ БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Свой окончательный вариант Дырко-Объектива (Dark Aperture from Carlo f1:135/35мм.) я буду строить на базе вот этого переходника см.(ниже) он очень удобен для этих целей со всех сторон. 1 - Он дает возможность опустить отверстие Дырко-Объектива от плоскости байонетного разъема фотоаппарата к матрице на целых 6,5 миллиметра (ближе некуда). 2 - Переходник имеет углубление 8,5 мм с резьбой М42х1, которое работает как бленда и позволяет навернут дополнительную бленду которая очень полезна будет. 3 - Переходник имеет место под линзу, с гайкой, которое я буду использовать для установки самого отверстия Дырко-Объектива, вместо линзы. Конструктивно очень удобно. Подобные переходники есть и для других систем как Canon и прочие. Такие переходники ломать не жалко, так как они по прямому назначению не годятся вообще... Та самая линза которую я буду выбрасывать и которая предназначена для создания бесконечности на нештатной оптике размывает и портит изображение. Я об этом писал уже вот
Купить этот переходник с бесплатной доставкой можно
Небольшое отступление:
Еженедельный раздел фотофокусы рассказывает и показывает, как с помощью обычного зеркального фотоаппарата творить чудеса. Я не претендую на оригинальность, все, о чем я буду писать, уже неоднократно обсуждалось ранее. О чем я буду рассказывать? Как с помощью обычного фотоаппарата сделать интересные, необычные оригинальные снимки. Если у вас есть, что рассказать, присылайте мне свои фокусы на почту [email protected] с пометкой "Фотофокусы". Я постараюсь опубликовать все интересные статьи
Сегодня снимаем без объектива. Не секрет, что хорошие объективы стоят дорого, тяжелые, занимают много места. Не многие знают, что от объектива можно отказаться вообще, хотя бы на время. Съемка без объектива основана на свойстве малого отверстия (диаметр от 0,1 мм до 1 мм) давать обратное изображение предметов, находящихся перед отверстием. Таким образом узкое отверстие может заменить собой объектив. Чтобы можно было фотографировать при помощи узкого отверстия, надо сделать камеру-обскуру. Сегодня мы будем ее делать из обычного цифрового фотоаппарата.
Камера-обскура - простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стенке. Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром приблизительно 0,5–5 мм, создают перевёрнутое изображение на экране. На основе камеры-обскуры были сделаны некоторые фотокамеры, для этого вместо экрана помещают фотопленку, на которой фиксируется.
В нашем случае вместо камеры камера-обскура будет выступать фотоаппарат без объектива. В вместо листа пленки цифровая матрица. Как показали исследования, для получения наивысшей резкости изображения размер отверстия и длина камеры связаны определённым соотношением друг с другом. Эта связь выражается формулой:
R = 0.95*√ƒ*∂
где R радиус отверстия;
ƒ длина камеры-обскуры;
∂ длина волны света.
Для расчёта ∂ удобно принять 550mµ. Проведя хитрые расчеты, я понял, что радиус отверстия в обычном цифровом фотоаппарате должен быть меньше десятой доли миллиметра. Учитывая, что такие маленькие отверстия можно сделать только лазером, в домашних условиях этой формулой можно пренебречь, но позже она нам еще понадобится.
Лучше всего отверстие делать иголкой в черной пленке. Для этого надо нагреть ее и сделать маленькую дырочку. Очень важно чтобы не было рваных краев, все это влияет на резкость фотографии. После того, как сделали отверстие надо приклеить пленку в камере. Для этого хорошо подойдет черная изолента, от нее потом не останется следов. Убедитесь, что в камеру не попадает лишний свет, все щели лучше заклеить изолентой. Также убедитесь, что материал, который вы используете для съемок полностью непрозрачный, в противном случае через него будет поступать лишний свет и фотография получится, как в "тумане".
Желтым показано место, где расположено отверстие. Оно должно располагаться четко по центру матрицы.
Приступим к съемке. На мой взгляд, грязь на матрице только украшает фотографию. У меня получилось не совсем резко, по причине большой дырочки.
Можно снимать животных. Эта игуана не поняла, что я фотограф и с удовольствием позировала. Обратите внимание на цвета, это оригинальный цвета, без фотошопа.
Описанный способ это все лишь способ развлечь друзей необычным приемом, возможно кто-то возьмет это на вооружение как художественный прием. Я уверен, что если подойти к этому делу с умом, могут получится очень интересные снимки. Выкладывайте в комментариях результаты своих экспериментов!
Вот такая красота у него получается.
Или работы Федора Телкова