Его называют крестным отцом уличной и новатором в области фэшн-фотографии. Он нисколько не стесняется рассуждать о своем таланте и делать то, чего до него не делал никто.

После окончания Второй мировой войны он, мечтая о карьере художника и скульптора, принял решение остаться в Европе. Уильям Кляйн учился в Сорбонне, работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже. Поначалу фотография была для него лишь интересным экспериментом, ему просто нравилось открывать всё новые ее возможности. Кляйн называл ее «служанкой живописи».

Однако вскоре он понял, что с помощью фотографии можно заработать гораздо быстрее. В 1954 году Александр Либерман, художественный редактор американского Vogue, предложил молодому фотографу контракт с журналом, в котором Кляйн проработал вплоть до 1966 года.

Стиль Кляйна угадывался уже в первых его работах, которые выделялись из общей массы своей смелостью и неожиданными решениями. Он в буквальном смысле слова оживил Vogue и индустрию модной фотографии тем, что стал уходить от постановки и выводить своих моделей на улицу.

Либерман уже тогда говорил: «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Франком Хорватом и Дэвидом Бейли».

Наряду с модной Кляйн занимался и уличной фотографией. В 1956 году он издал книгу «Нью-Йорк», за которой последовали сборники о Риме (1960), Москве (1964) и Токио (1964). Его «Нью-Йорк» был принят неоднозначно: автору приходилось выслушивать обвинения в том, что он показывает худшие черты характера американцев. Забавно, но книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке и по сей день.

- Говорят, фотограф должен соблюдать нейтралитет и никак не выражать свое мнение, но я не думаю, что это возможно. Да и зачем? Я любил и ненавидел Нью-Йорк; почему я должен это утаивать? - сказал он.

- Я фотографирую то, что вижу перед собой. Чтобы лучше рассмотреть, я подхожу как можно ближе, а чтобы охватить как можно больше пространства, использую широкоугольный объектив, - говорил он. - Для меня нет никаких табу в технике съемки: зерно, контраст, размытость, неправильная композиция, всякие случайности - будь что будет.

Слава пришла к Кляйну после кадра с мальчиком с пистолетом.

- Снимок двух парнишек, один из которых держит пистолет, - это автопортрет, - рассказывал фотограф, - потому что те двое мальчишек - это я. С одной стороны, я вполне могу играть с пистолетом, а с другой - быть этаким ангелочком...

В середине 1960-х Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года практически отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос, в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил полушутя-полусерьезно:

В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история. Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотографируют ради шутки, чтобы застать человека, который ковыряется в носу, врасплох. В кино же есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию.

В 1980-х Уильям Кляйн совмещал кинематограф и фотографию, снимая в основном на улице в местах большого скопления людей и используя почти исключительно широкоугольную оптику. Верным помощником фотографа был 28-миллиметровый объектив, который он увидел много лет назад.

В отличие от многих своих коллег, Кляйн не считал Брессона идеалом уличной фотографии. Напротив, он был не согласен со многими его постулатами.

- Я всегда старался делать то, чего избегал Картье-Брессон, - говорил Кляйн. - Он фотографировал, не вмешиваясь, оставаясь невидимым. Я же старался быть заметным, насколько это возможно.


Кляйна часто спрашивают, как рождается спонтанность в его снимках. Отвечает он опять же с легкой иронией.

- Знаете, у меня особые отношения с Богом. Он делает так, что моя камера в нужный момент издает легкое «дзинь!». Так я и ловлю нужный кадр, - говорил он в интервью порталу Interview Russia.

Именно жанр уличной фотографии стал для Уильяма Кляйна главным.

Ужасно здорово исследовать прохожих. Кадры похожи на рентгеновские снимки - я будто угадываю, кто эти люди и какая у них жизнь. В этом весь смысл уличной фотографии, - говорил он. - Мне кажется, что мои работы прекрасно подошли бы для психоанализа.

"Я всегда старался делать то, чего избегал Картье-Брессон. Он фотографировал не вмешиваясь, оставаясь невидимым. Я старался быть видимым насколько это возможно"

После Второй Мировой Войны Уильям Кляйн (William Klein) — молодой американский солдат, мечтавший о карьере художника и скульптора, решил остаться в Европе. Переехав в Париж, он учился в Сорбонне, потом работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже. О фотографии он задумался несколько позже: сначала использовал ее для экспериментов со светотенью или исследования фаз движения, потом стал фиксировать этапы создания своих творений, постепенно увидел возможности фотографии быть не только «служанкой живописи», но и госпожой. Как и для многих других фотографов, одной из основных причин перехода к фотографии стала возможность быстро (и хорошо) заработать: когда в 1954 году художественный редактор американского «Vogue» Александр Либерман предложил молодому фотографу контракт с журналом, Кляйн долго не сомневался.

С 1954 по 1966 год Уильям Кляйн работал в «Vogue». Его работы, по мнению Либермана, «особенно выделялась из всей фотографии конца 1950-х, публиковавшейся в журнале». Он одновременно обладал художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений — эти два его качества дали возможность не только оживить «Vogue», но и в целом изменить отношение к фотографии моды. Либерман считал, что «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном ,Фрэнком Хорватом и Дэвидом Бейли ».

Уильям Кляйн занимался не только фотографией моды: в 1956 году он издал книгу «Нью-Йорк», за которой последовали книги о Риме (1960), Москве (1964) и Токио (1964). Вокруг книги о Нью-Йорке разразился скандал, фотографа обвинили в том, что его снимки показывают американцев с негативной стороны, непривлекательными и агрессивными. До сих пор книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке.

В середине 1960-х годов Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года практически отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил: «В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история. Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотография делается ради шутки, чтобы застать человека, ковыряющегося в носу, врасплох. В кино есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию».

С начала 1980-х Уильям Кляйн совмещает кинематограф и фотографию, снимая в основном на улице в местах большого скопления людей и используя почти исключительно широкоугольную оптику.

Уильям Кляйн | Четыре женщины, супермаркет, 1955


Уильям Кляйн | Женщина + мундштук, 1955


Уильям Кляйн | Rheingold, 1955


Уильям Кляйн | Молитва + грех, 1954


Уильям Кляйн | Оружие 1, 1955


Уильям Кляйн | Оружие 2, 1954


Уильям Кляйн | Четыре головы, 1954

Широко распространенным является утверждение, что фотографию как искусство в ХХ веке формировали в основном глянцевые журналы, по крайней мере ее техническую сторону, - редакции журналов, производители одежды и парфюмерии традиционно не скупятся на оплату зачастую рискованных экспериментов, предлагаемых фотографами. Не случайно именно в глянцевой фотографии стали известны такие имена, как Хорст П. Хорст, Ирвинг Пенн, Сесиль Битон, Сноудон, Хельмут Ньютон, Ричард Аведон или Сара Мун. Одним из ярчайших представителей этого бомонда фэшн-фотографии стал американец Уильям Кляйн, не считавший моду чем-то существенным, но получивший мировую славу именно благодаря съемкам моды. Судьба Кляйна во многом типична для представителя его фотографического поколения, однако это поколение таково, что чем-то типичным в данном случае является уникальность, как ни парадоксально на первый взгляд это звучит. Люди, создававшие из прикладного по сути занятия новое искусство, попадали в фотографию зачастую совершенно неожиданным для себя образом. Уильям Кляйн не являлся исключением.

Barbara plus Coffee Filter, Paris 1956

William Klein said of his subject: "Barbara Mullen was the first model I really related to, because she was a clown; she was really able to laugh at the scene and herself". Here, Mullen brings fake drama to a most prosaic activity - making coffee.

Barbara, Over Gadgeted, Does Lips, Paris 1956

William Klein was able to take risks in his fashion photographs because, as he said, "as long as I showed the clothes, the magazine didn"t care what I did". Here, Barbara Mullen makes a production of applying her lipstick while smoking a cigarette through its long holder. The image is a parody of fashion magazines" obsessions with useless and ridiculously expensive gadgets and nonsensical rituals.


Serge Gainsbourg


Serge Gainsbourg

В конце семидесятых Кляйн вернулся в большую фотографию, он снимал в основном уличные репортажи, используя очень широкоугольные объективы, а в девяностых маэстро занялся созданием медиаработ с использованием живописи и фотографии. Что бы ни делал Кляйн, его работы автоматически попадали в разряд шедевров и выставлялись в лучших музеях мира. Токио, Амстердам, Кельн, Нью-Йорк, Москва - такова география выставок одного из патриархов фотографии. Монография об Уильяме Кляйне «Апертура», изданная в 1981 году, стала одной из самых популярных книг в своем жанре. Сегодня Кляйн живет и работает в Париже, продолжая путешествовать по всему миру вместе с выставками своих работ. Для ценителей Уильям Кляйн олицетворяет собой то великое поколение фотографов, которое, придя в фэшн-фотографию из художественных мастерских, сумело сделать из считавшегося прикладным и ремесленническим жанра настоящий новый вид искусства, с собственными законами и визуальным языком, с собственной мифологией и легендами. Именно такой легендой еще при жизни стал Уильям Кляйн.

Судьба Кляйна во многом типична для представителя его фотографического поколения, однако это поколение таково, что чем-то типичным в данном случае является уникальность, как ни парадоксально на первый взгляд это звучит. Люди, создававшие из прикладного, по сути занятия новое искусство, попадали в фотографию зачастую совершенно неожиданным для себя образом. Уильям Кляйн не являлся исключением.


Он родился в 1928 году в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов, обедневших вскоре после того, как в год рождения Уильяма обанкротилась маленькая мастерская его отца по пошиву одежды. Бедность семьи Кляйнов еще больше бросалась в глаза на фоне достатка их родственников, преимущественно адвокатов, среди которых отец Уильяма настойчиво пытался распространять страховки, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Отрочество Кляйна пришлось на вторую половину 30-х, время, когда в Америке сильны были антисемитские настроения, которые довольно рано коснулись и будущего фотографа, - будучи и бедным и евреем одновременно, Кляйн мучительно привыкал к положению изгоя. В это время его вторым домом становится нью-йоркский Музей современного искусства, где Кляйн проводил массу времени. Рано проявившиеся способности и живой ум Кляйна позволили ему поступить в колледж на три года раньше обычного срока, но он не закончил обучения по специальности социолога, - незадолго до окончания колледжа Кляйна призвали в армию США.

После демобилизации Уильям Кляйн поступает в парижскую Сорбонну, где начинает заниматься скульптурой. Для будущего фотографа французская столица стала тем местом, где он смог почувствовать себя независимым от своей семьи, с ее буржуазным укладом и презрением к увлечению Кляйна искусством.
В это время у Кляйна появляется его первый Rolleiflex, который он осваивал самостоятельно, фотографируя буквально все, что видел вокруг. Специально фотографии Кляйн никогда не учился, подобно большинству известных фотографов его времени. Страстно увлекшись фотографией, он снимал все больше и больше, пока в 1954 году его работы не увидел случайно зашедший в студию арт-директор нью-йоркского Vogue, Александр Либерман, который и предложил Кляйну первый профессиональный контракт фэшн-фотографа.

Поначалу фотограф попросту не умел пользоваться студийной аппаратурой, именно это заставило его снимать своих моделей прямо на нью-йоркских улицах. Этот прием сразу стал «визитной карточкой» Уильяма Кляйна, тем новаторским жестом, который сходу поставил его в ряд с известнейшими фэшн-фотографами того времени. Кляйн, исповедовавший принцип минимализма, придумал также ставший широко известным прием с зеркалами, этот трюк впоследствии использовался самыми разными фотографами, в числе которых был даже Хельмут Ньютон, не склонный поддаваться чьим-либо влияниям.
Однако мода для фотографа была скорее не средой обитания, а объектом слегка насмешливого исследования: "Я считаю, что мода - это глупость. И я снимал ее с юмором".



В 1962 году Уильям Кляйн на некоторое время оставил фотографию и посвятил себя производству кинофильмов, среди которых были и экспериментальные картины «Кто вы, Полли Маггу?» (1966) и «Мистер Фридом » (1968), в которых Кляйн позволил себе вволю поиронизировать как над фэшн-индустрией вообще, так и над родным Vogue в частности.

В конце семидесятых Кляйн вернулся в большую фотографию, он снимал в основном уличные репортажи, используя очень широкоугольные объективы, а в девяностых маэстро занялся созданием медиаработ с использованием живописи и фотографии.

Сегодня Кляйн живет и работает в Париже, продолжая путешествовать по всему миру вместе с выставками своих работ. Для ценителей Уильям Кляйн олицетворяет собой то великое поколение фотографов, которое, придя в фэшн-фотографию из художественных мастерских, сумело сделать из считавшегося прикладным и ремесленническим жанра настоящий новый вид искусства, с собственными законами и визуальным языком, с собственной мифологией и легендами.

Уильям Кляйн родился в Нью-Йорке в 1928 году. Свою карьеру начал в конце 1940-х годов как художник-авангардист в мастерской Фернана Леже в Париже. С 1955 года в течение последующих одиннадцати лет снимал для американского отделения журнала Vogue. Параллельно выпускал фотоальбомы, среди которых особую известность приобрел «Нью-Йорк» (1955 г.), переизданный в последующие годы шесть раз, и снимал кино («Кто Вы, Поли Маггу?», «Мистер Фридом», «Далеко от Вьетнама» и др.). Как подлинный талант он преуспевал во многих видах искусства.

В 2005 г. Фотогалерея имени братьев Люмьер - первая галерея в России - представила 26 лучших fashion-фотографии У.Кляйна, сделанных c 1956 по 1965 гг., опираясь на его культовый фотоальбомIn and Out of Fashion. Во многом, благодаря этому автору изменилось отношение к fashion-фотографии в целом, считавшейся до того времени «второсортной» рекламной продукцией. Кляйна не интересовал наряд или прическа модели, он придумывал идею, художественную интригу, которая являлась смысловым и композиционным стержнем фотографии. Он снимал на городских улицах, используя архитектурные детали как часть имиджа, в придуманных студийных декорациях, использовал зеркала, уподоблял моделей манекенам. Сейчас, спустя почти полвека, образы, созданные фотографом, несут в себе не только совершенный образец стиля конца 1950 - начала1960-х гг., они выражают суть времени, к которому мы все чаще и чаще обращаемся.

Работы

ISABELLA ALBONICO, COURREGES Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1965, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

ISABELLA ALBONICO, COURREGES №2. PARIS. VOGUE Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1965, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

2 models in box, Little Bara, Paris (Vogue) Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

William Klein (Уильям Кляйн) 1963 год

Isabella + Doves + Mirrors, Paris Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1963, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

Rome.Dorothy McGowan.Capucci.

Rome. Simone Daillencourt. Nina Devos. Capucci.

Rome. Simone Daillencourt, Nina Devos, Capucci Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1968, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Rome. Simone Daillencourt, Fabiani.

Paris.Simone Daillencourt.Rinascenti. Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1960, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Paris. Isabella Albonico, Saint Laurent

New York. Tilly, Wilhelmina, Adele Simpson, Maurice Rentner Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1963, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

New York. Isabellla Albonico, Couture International Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

New York. Evelynn Tripp, Isabella Albonico, Nena von Schlebrugge, Talmack Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии