Говорил, что Рука фотографа должна немного дрожать. Он считает, что резкие снимки выглядят постановочно. Только слегка размытый, динамичный снимок говорит о том, что фотограф находился в гуще событий.

Наверняка каждый сталкивался со съемкой в ночное время. Когда солнце садится освещенность резко уменьшается и для создания нормального кадра нужно либо использовать вспышку, либо увеличивать выдержку. Использование вспышки не всегда оправданно. При съемке пейзажа она не поможет, а если вы фотографируете шумную компанию друзей, то снимки могут получиться плоскими. Увеличивая выдержку, неминуемо появляется шевеленка. Руки фотографа дрожат, объекты в кадре тоже не стоят на месте. Это вызывает смазанность на снимках.

Шевелёнкой называется дефект при съемке, который вызывается движением фотоаппарата во время экспонирования. Также можно встретить названия «смаз», «сдёргивание», «стряхивание».

Так как же можно бороться с шевеленкой?

1. Шевеленка не появляется при короткой выдержке. Для компенсации экспозиции можно увеличить ISO или открыть диафрагму. Это несколько ограничит возможность настроек, но такой вариант более предпочтителен, чем смазанное изображение.

2. Как выбрать выдержку? Всё зависит от конкретных условий. Спорт обычно снимают на очень маленькой выдержке, но как быть, если наименьшее допустимое значение не известно? Самое распространенное правило говорит о том, что снимать нужно с выдержкой, которая не превышает обратную величину фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Для 50мм выдержка должна быть где-то 1/45-1/60 сек., для 300мм - 1/350-1/500. Современные системы стабилизации, устанавливаемые в фотоаппаратах и объективах, позволяют отодвинуть этот порог на целых четыре ступени.

3. Появление шевеленки также может быть следствием масштабирования при съемке. Съемка макро с рук при плохом освещении вероятнее всего будет сопровождаться сильной шевеленкой. Снимая макро объективом 100мм, выдержка должна быть порядка 1/180-1/250 сек. Для компенсации придется открывать диафрагму, а ГРИП для макро очень важна.

4. Старые камеры грешили мощным толчком при спуске затвора. Много времени прошло с тех пор и производители используют облегченные зеркала и электронный спуск, а не механический, однако толчок может дать фотограф, при нажатии на кнопку. При выдержке от 1/8 до 10 сек. рекомендуется использовать предварительный подъем зеркала, дистанционный спуск или спуск по таймеру. Это позволит перестраховаться. При выдержке более 10 сек. шевеление вначале экспонирования будет практически незаметно.

5. Если съемка на грани возможностей неизбежна, то тут может помочь правильный обхват камеры. Левая рука должна поддерживать объектив снизу. Правой рукой нужно прочно держать камеру за ухват и обе руки должны быть прижаты к туловищу. Локти не должны торчать в стороны, а ноги нужно удобно поставить примерно на ширине плеч. Также можно постараться найти опору. Можно прислониться к стене или дереву. Локти можно поставить на перила или другую поверхность. При фотографировании с низкого ракурса можно лечь на землю и упереться в неё локтями. Фотографируя выше описанными способами лучше делать серию из нескольких кадров.

6. Фотографируя на улице можно использовать штатив. Часто возможность использования штатива отсутствует, и тогда можно прибегнуть к помощи монопода или прочих самодельных приспособлений. Для разового использования хорошо подойдет палка или ветка подходящего размера. Также можно воспользоваться веревкой, которая одним концом закреплена на камере, а второй коней удерживается петлей, накинутой на ступню.

7. Снимая со штатива при лампах накаливания можно воспользоваться электрическим реле. При открытии затвора в полной темноте реле включит лампы, а потом выключит их.

Никогда нельзя забывать о шевеленке. Положительным эффект шевеленки можно считать только в том случае, если автор преднамеренно задумал некий сюжет, который должен выражаться таким способом. Во всех остальных случаях это явление губит хорошие фотографии.

Новый урок, друзья! 😉

В этот раз Арсений и Фотон Фотоныч поведают нам о том, что же такое «шевеленка» и как с ней бороться! Смотрим! 🙂

Шевеленка или смазанность кадра, один из наиболее часто встречающихся дефектов фотографии. Как правило, ее нельзя убрать при дальнейшей обработке, поэтому важно знать основные правила как ее избежать. Отчего же появляется эта самая шевеленка?

Хотите вы этого или нет, но ваши руки дрожат и свет поступает на матрицу вашего фотоаппарата с искажениями. Поэтому на длинных выдержках, смазанность или шевеленка - неизбежны. Часто на дисплее вашего фотоаппарата без увеличения вы не можете увидеть, что кадр получился нечетким. Если у вас есть малейшее подозрение на то, что кадр может быть смазанным, обязательно проведите проверку, увеличив снимок на экране на максимум.

Как мы уже поняли, шевеленка появляется тогда, когда камера двигается при съемке. При очень коротких выдержках это движение практически не влияет на кадр, но при длинных выдержках оно становится очень заметным. Отсюда и два основных пути устранения шевеленки: либо вы можете сокращать выдержку, либо вы можете попытаться зафиксировать саму камеру.

Для начала вам надо понять, какую максимальную выдержку вы можете использовать для съемок с рук. Существует формула, которая поможет вам оценить при какой выдержке съемка с рук даст шевеленку. Формула эта довольно простая:

1/эквивалентное фокусное расстояние объектива.

Т.е. если вы снимаете на эквивалентном фокусном расстоянии 100мм, то выдержка должна быть 1/100. Конечно, эта формула не строго математическая, но вы вполне можете руководствоваться ею для выбора минимального значения выдержки. Если ваша выдержка больше рекомендуемой, то попробуйте сделать ее короче:

• увеличив чувствительность. НО! Будьте осторожны! Слишком высокие значения ISO дают цифровые шумы
• открыв диафрагму. НО! Не забывайте, что при этом уменьшится глубина резкости
• использовав вспышку или добавив света на объекте

Если же все возможности по уменьшению выдержки исчерпаны, то вы можете попытаться ограничить движение самой камеры. Как же можно этого добиться?

Во-первых, научитесь устойчивости:

• держите камеру обеими руками;

• нажимайте на кнопку спуска затвора плавно, без напряжения;

• по возможности, обопритесь на что-нибудь и задержите дыхание.

Во-вторых, вы можете выбрать дополнительную опору для камеры: идеальный вариант - штатив, но у вас далеко не всегда будет возможность его использовать, поэтому попробуйте использовать любую ровную поверхность.

В-третьих, вы помните нашу формулу? Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка нужна для четких фотографий. Если это возможно, не стесняйтесь подойти поближе к объекту съемки, уменьшив при этом фокусное расстояние.

В-четвертых, сейчас широко распространены объективы с системой оптической стабилизации изображения.

Чем хороши долгоиграющие художественные проекты? Во­первых, отработанностью механизма вернисажей – не надо думать, чем занять паузу в выставочной деятельности, приглашай художников одного за другим. Во­вторых, рано или поздно любой проект финиширует, и тогда можно устроить гала­вернисаж, посвященный этому событию. Опять же повод собраться.

Из разряда таковых – уверенными темпами приближающийся к своему пятилетию проект «Петербург – Ярославль – Петербург» галереи современного искусства «Алле’Я». Семнадцатая по счету выставка, представляющая ярославской публике искусство города на Неве, открылась на днях. На сей раз у нас гостит фотохудожник Игорь Лебедев с экспозицией «Мимоходом».

На фотовернисажах публика присутствует специфическая – сплошь фотографы. И речи они ведут непонятные для других: обсуждают камеру, которой все это великолепие заснято, придирчиво интересуются оптикой, разрешительными возможностями и прочими техническими подробностями. Игорю Лебедеву есть что ответить. Он занимается профессиональной фотографией почти 20 лет, преподает класс фотографии в Санкт­Петербургском университете и детской студии, участник более 80 групповых и 11 персональных выставок. Словом, мастер объектива.

– Чистая «шевеленка»! – всматриваясь в черно­белые, размытые силуэты, констатирует один зритель­фотограф.

– Да, мультиэкспозиционность налицо, – соглашается с ним другой.

Сам художник относит свое творчество к направлению «нео­пиктореализм», что отнюдь не проясняет мою затуманенную технизмами голову. На глаз работы серии «Мимоходом» выглядят как размытые, но тем не менее узнаваемые архитектурные контуры. Или вот – в кадре одна и та же машина «раздваивается», потом она же «четверится» и так далее. «Быстрое течение жизни, непрерывная смена образов, впечатлений, реакций... Я не успеваю ухватить и запомнить все, что происходит вокруг меня и в то же время во мне и со мной. Остаются только смутные впечатления да еще картинки, отдаленно напоминающие то, что на них изображено, в свою очередь рождающие мимолетные чувства», – говорит о проекте Игорь Лебедев.

Свое пристрастие к черно­белому фото объясняет тем, что воспитан классикой. Ему нравится проявлять пленку и вообще все – от нажатия на кнопку «пуск» до печати готовой картины – делать самому.

– Я играю в свет и тень, в нерезкость, жонглирую контраст­ностью...

Семнадцатая по счету выставка проекта «Петербург – Ярославль – Петербург» – одновременно первая ласточка нового проекта «Арт­прогноз», который будет представлять собой школу современного искусства. В этой связи Игорь Лебедев проведет мастер­классы для всех желающих, познакомит поклонников фотообъектива с новейшими питерскими тенденциями в этом направлении искусства. И – вновь переплетение­взаимопроникновение – станет первым участником проекта «Ярославский портрет. Новая иконопись», приуроченного к 1000­летию Ярославля. По задумкам организаторов проекта, каждый участвующий в нем должен будет нарисовать (снять, запечатлеть, сконструировать) свой портрет Ярославля.

Роберт Капа изрек: «Рука фотографа должна слегка дрожать». Капа вообще считал, что «если снимок получился достаточно резким, значит, ты был далеко от события».

Фотограф вынужден работать не в соответствии с тем, что подсказывает ему его внутренний взгляд, а так, как ему коварно навязывает камера.
Хулио Кортасар

Включаем фантазию и вспоминаем, как бывало не раз: шашлыки, лес, вечерело. Естественного света становилось все меньше и меньше, а вспышка выдавала «лица-блинчики». Снимали на пределах возможного камеры, но предельная выдержка все увеличивалась и увеличивалась, показав сначала 1/15, а потом и во все ½ секунды. Как результат смазанные нерезкие кадры. Фотографы обычно говорят «шевеленка» - злейший враг фотографа. Причины её – сотрясение камеры в момент съемки и руки снимающего:)

Шевелёнка (также «смаз», «стряхивание», «сдёргивание» разг.) - фотографический дефект, нечёткость изображения (смазанность, зачастую с двумя или несколькими более четкими фазами), вызванная движением аппарата при экспонировании.
Википедия.

И так как же с ней бороться, с этой самой шевеленкой?

1. Выбираем более короткую выдержку, чтобы наша картинка не успела смазаться. Одновременно с этим открываем диафрагму и/или увеличиваем ИСО, чтобы скомпенсировать экспозицию и не получить недодержку. И хотя такие действия в чем-то ограничивают нас, все же они более предпочтительнее, нежели смазанный снимок.

2. Как же выбрать выдержку? Ну, спорт снимают вообще на ультракоротких выдержка, чтобы заморозить все, что только можно, а иногда и наоборот снимают на выдержках подлине, чтоб придать динамику движению. В общем, многое зависит еще и от самого объекта съемки. Во всех остальных случаях самая распространенная рекомендация – съемка с выдержкой, не превышающей обратной величины фокусного расстояния объектива (F) в миллиметрах. Т.е. для полтинника – выдержки порядка 1/45-1/60 секунды или короче, для 300мм 1/250-1/350 лучше сразу 1/500 секунды для перестраховки. А вот на широком угле порядка 15 мм по идее можно снимать и на 1/15 секунды. Оснащение современных фотоаппаратов стабилизирующими системами позволяет отодвинуть этот предел аж на 4 ступени (!), по-крайней мере так заявляют производители.

3. Риск шевелении увеличивается и с увеличением масштаба съемки. И если вы снимаете макро в тени леса с рук то я вам не завидую. При макро съемке в масштабе 1:2 сокращаем допустимую выдержку в двое и теперь для 100мм необходима выдержка порядка 1/180-1/250секунды. Опять таки для компенсации необходимо будет открыть диафрагму, а для макро ГРИП очень критичен.

4. Свою лепту в шевеленку может вносить также сама камера. К примеру, старо-древний среднеформатный Киев 60, лежа на столе, при срабатывание затвора от спускового тросика слегка подпрыгивал от подъема тяжелого зеркала и слегка поворачивался от движения шторок. Конечно, с тех пор утекло много воды и инженеры уже давно используют облегченные зеркала, легкие шторки затвора и электронный пуск вместо механического толкателя. Я все же рекомендую при использовании штатива, на выдержках от 1/8 до 10 секунд использовать: предварительный подъем зеркала, спусковой тросик и/или автоспуск. Перестраховаться ни когда не помешает. На выдержках длиннее 10 секунд, легкое колебание в начале экспозиции будет не так заметно.

5. Ну, а если все таки пришлось снимать на пределе, то риск шевеленки можно таки снизить правильным обхватом камеры, это когда левая рука снизу поддерживает объектив, выполняя роль некоего монопода. Правая рука прочно держит камеру за ухват под кнопкой спуска и обе руки локтями прижаты к туловищу. Кстати, по такому обхвату я обычно сужу о степени фотографической зрелости человека с этим самым фотоаппаратом. Так же рекомендуется выпрямить и слегка расставить ноги, телу придать компактную позу (т.е. все также не растопыривать локти) и по возможности прислонится плечом к твердой поверхности (стена/скала/дерево, поддатый друг не пойдет). Можно попробовать найти опору для локтей (периллы, забор) или при съемки с нижнего ракурса лечь животом на землю и также упереться в неё локтями. Еще один совет от американского фотографа Рона Резника: удерживая камеру правой рукой, поместите её на сгиб выставленного вперед локтя левой руки и возьмите руки в «замок». При съемке выше приведенными способами, рекомендую делать серии по 3-4 кадра, покрайнемере один получится резче остальных.

6. При уличных съемках, когда нельзя таки или затруднительно использовать штатив, на выручку могут прийти мини-штативы, штативы струбцины (у меня есть такой, помимо своей основной функции, его при помощи штатного самореза можно прикручивать к любому дереву, штатив старый савковый и давно не выпускается, а зря). В конце концов просто палку нужной длины или зафиксированную ногами.

7. При съемке со штатива с лампами накаливания неподвижных предметов, можно использовать электрическое реле, которое при открытом затворе в полной темноте, отработает время выдержки простым включением и выключением ламп. А при съемке импульсными источниками проблема вспышки отпадает сама собой за счет кратковременности импульса.

Не забывайте о таком явлении как шевеленка никогда, так как шевеленка это не всегда жутко смазанный кадр. Небольшая шевеленочка способна свести на нет старания бесчисленных инженеров оптиков брэндовой фирмы, которые ночами не спали и все изобретали и изобретали супер-пупер объектив с непревзойденными техническими характеристиками и красивым боке:)

Отдельная благодарность Алфавиту, за предоставленные буквы…

Шевеленка - отсутствие резкости кадра, нечеткость изображения, смазанность. Это один из наиболее распространенных фотографических дефектов. К сожалению, это худшее, что может случиться с фотографиями - их уже практически невозможно исправить в процессе обработки в графических редакторах. Такие снимки приходится просто выбрасывать.

Неправильно подобранные параметры съемки. Движущийся объект (кот) получился "смазанным" . Причина - большое фокусном расстоянии объектива и очень длинная выдержка.

С проблемой шевеленки очень часто сталкиваются начинающие фотографы. Поэтому необходимо иметь представление о тех способах, которые позволяют избежать смазанности кадра. Искажение изображения может случиться из-за:

• колебания камеры;
• недостаточной освещенности;
• неправильных установок работы фотооборудования при осуществлении съёмки.

Колебания камеры - как их уменьшить?

Руки фотографа постоянно совершают определенные, нами не видимые и практически не ощущаемые, микродвижения. Если для человеческого глаза эти колебания незначительны и совершенно незаметны, то при съемке цифровая камера тут же улавливает такие движения. Свет, попадающий на матрицу фотоаппарата по время экспонирования кадра, не успевает зафиксироваться, что и приводит к шевеленке.

Дрожание камеры также может быть вызвано случайным порывом ветра во время съемки или сам фотограф может находиться на каком-либо нестабильном движущемся основании (например, на палубе судна или в автомобиле). Нередко вибрация камеры возникает из-за слишком резкого нажатия кнопки спуска затвора.

Наконец, и сам механизм камеры может способствовать появлению в кадре шевеленки. В частности, в зеркальных аппаратах используется зеркало, которое хлопает перед срабатыванием затвора. Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция предварительного подъема зеркала. Суть его состоит в том, что при первом нажатии кнопки спуска поднимается зеркало, а при втором — происходит съемка. Но, по правде говоря, шевеленку от поднятия зеркала можно увидеть только при сильном увеличении фотографии или при печати на большом формате полотна.

Самый простой способ избежать дрожания камеры при съемке и забыть, что такое шевеленка - это использовать штатив или монопод . Если нет возможности использовать штатив, то необходимо зафиксировать фотоаппарат при съемке другими способами:

• прижать фотоаппарат к различным опорам - дерево, автомобиль, забор и т.д.
• поставить на любую поверхность, как вариант - обычный пень или камень (если вы в парке или в лесу). А если просто поставить камеру на землю, то снимки могут получиться и довольно необычными. Регулировать угол наклона фотокамеры можно любыми подручными средствами - маленьким камешком или крышкой от объектива.

Чтобы исключить дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска (даже при установленном на штатив фотоаппарате), можно воспользоваться различными вариантами бесконтактного спуска. При помощи спускового тросика или дистанционного управления спуском затвора при помощи специального пульта, либо посредством подключения к компьютеру или мобильному телефону. Многие современные камеры уже снабжены WiFi и производители предлагают бесплатные приложения для различных мобильных систем (Android, IOS) с функцией дистанционного управления своимим продуктами.

К сожалению, не всегда есть возможность носить с собой штатив или монопод, да и не всегда есть возможность воспользоваться дистанционным спуском затвора, поэтому фотографу необходимо улучшить свою технику съемки с рук. Если мы умеем правильно держать фотоаппарат в руках, то увеличиваем диапазон «безопасных» выдержек.

Кроме колебаний камеры, есть еще одна довольно распространенная причина шевеленки - это условия недостаточной освещенности .

Чем меньше света, тем больше вероятность того, что изображение получится смазанным. Количество света, которое попадает на матрицу или светочувствительную поверхность контролируется тремя настройками: , . Поэтому, бороться с шевеленкой и смазанностью фотоизображения можно регулируя эти настройки - давайте рассмотрим как:

1. Уменьшение выдержки. Снизить влияние шевеленки на фотоизображение поможет уменьшение выдержки, поскольку, чем дольше выдержка, тем более заметной становится смазанность изображения. Запомните, что знаменатель значения выдержки должен быть несколько больше, чем значение . При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. Поэтому, для разных фокусных расстояний следует подбирать соответствующее значение выдержки. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 mm выдержка должна быть более 1/50 секунды, а если же у вас фокусное расстояние в 200 mm, то выдержку можно поставить больше 1/200. Уменьшение выдержки можно и нужно сочетать с увеличением диафрагмы и/или повышением ISO, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Изображение снято "с рук" в условиях низкой освещенности. Ни поднятие ISO, ни уменьшенная выдержка, ни открытая диафрагма, все равно не смогли исправить картину. Видно, что фото нерезкое, в том числе и из-за колебания камеры.

2. Увеличение диафрагмы. Увеличение диафрагмы также может способствовать уменьшению вероятности появления шевеленки в кадре. Необходимо однако помнить о том, что увеличение диафрагмы обеспечивает и резкое уменьшение , вследствие чего при съемке Вы можете получить часть предмета в резкости, а его продолжение окажется размытым.

3. Увеличение светочувствительности (ISO). Во многих случаях это поможет сделать более четкие, резкие кадры в ситуации, когда при съемке невозможно задействовать штатив. Однако помните, что на высоких значениях ISO появляется другая проблема - цифровой шум . Повышение светочувствительности ведет к усилению цифрового шума. Правда, фотоиндустрия за последние несколько лет сделала существенный технологический прорыв, и современные зеркальные и беззеркальные цифровые фотокамеры с большими матрицами позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума, до высоких значений - ISO6400 и даже ISO12800.

4. Применение светосильной оптики и осветительного оборудования. При съемке в условиях недостаточного освещения можно - использовать (оптика, с максимально возможными значениями диафрагмы от F/2,8 и более - F/2, F/1,7, F/1,4, F/1,2, например) . Такие объективы недешевы, но они позволяют широко открывать диафрагму, чтобы на чувствительную матрицу при экспонировании кадра попало как можно больше света. Также, можно использовать дополнительное освещение (вспышки или светогенераторы ), которые обеспечат больше света, что даст Вам возможность уменьшить выдержку, даже если объект съемки находится в движении.

Также стоит упомянуть, что производители / разработчики фототехники тоже проводят исследования и внедряют технологии, помогающие бороться с проблемой шевеленки техническими средствами. Они встраивают в свои камеры или оптику устройства , которые помогают уменьшить мелкие колебания и обеспечить получение более качественных фотоснимков. Сегодня такими устройствами, призванными компенсировать небольшие движения фотоаппарата, оснащаются даже бюджетные модели камер. Эффективная система стабилизации изображения может увеличивать «безопасную» выдержку на 2-3 стопа.

Изображение снято "с рук" в условиях низкой освещенности. Встроенный в объектив стабилизатор изображения и значительное поднятие ISO смогли несколько исправить картину, но все равно - недостаточнго. Видно, что фото нерезкое.

Для борьбы с шевеленкой используются все перечисленные выше способы, которые комбинируются для достижения оптимального результата. Задача фотографа состоит только в том, чтобы контролировать эффект смазанности. В ряде случаев шевеленку можно использовать и в эстетических и художественных целях. Например, смазанность объекта съемки может лучше и выразительнее передать динамику его движения на фотографии.