Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.
За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.
Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .
0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.
Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.
Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий – их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.
С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных – это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате JPEG, которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.
К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата – невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы – я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .
Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате JPEG, либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.
После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.
Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.
1. Задаю профиль камеры.
Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.
Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль
Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) – это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).
Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат – очень и очень сложно.
Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, пейзаж, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.
Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.
Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).
2. Задаю профиль объектива.
Суть действия: избавиться от недостатков объектива.
Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections
Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить виньетирование и дисторсию . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно “вылечить” любой из них.
Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.
После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.
В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.
3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.
Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.
Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:
- Повышедие ДД – восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
- Донастройка красочности (Vibrance)
- Повышение насыщенности (Saturation)
- Повышение четкости (Clarity)
- Повышение резкости (Sharpening)
- Устранение шума (Noise reduction)
Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию “нейтрально-позитивной” чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного “нормального” изображения.
Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.
В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.
4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.
Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.
После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.
Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.
После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет “вывести изображения в ноль” – избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.
5. Кадрирую все фотографии.
Суть действия: исправить недостатки кадрирования – выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.
К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.
Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.
После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается “вылизанный” набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.
Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.
Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% – это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).
В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).
Для меня самое сложное в обработке – это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид – выбрать лучшие для тонкой их доработки.
6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)
Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.
В данном случае экспорт – это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат JPEG. Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в JPEG.
В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум – для базовых настроек, восстановление “запоротых” снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп – для финального “допиливания” фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.
Философия
Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.
Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь – это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Для новичка в Lightroom некоторые функции программы не такие уж очевидные и легко узнаваемые. В этой статье я представлю вам 5 секретов модуля Коррекции, которые помогут вам получить больше от редактирования в Lightroom.
1. Виртуальные копии
Часто, когда вы работаете в Lightroom, вы редактируете изображение в одном стиле, а затем решаете отредактировать его в другом – без потери проделанной работы. Проблема в том, что как только вы отредактировали изображение, любая созданная вами виртуальная копия будет иметь текущий вид в качестве отправной точки. Таким образом первой записью в панели История будет создание Виртуальной копии, и вы не сможете, используя панель История, вернуть фото к его первоначальному виду.
Однако, вы можете использовать кнопку Сбросить в правом нижнем углу панели модуля Коррекции. Нажмите Сбросить, чтобы обнулить новую Виртуальную копию, и таким образом вы получите оригинальный снимок, каким он был получен в камере, а все изменения будут удалены. Конечно, изменения будут оставаться на вашем оригинальном изображении (сбросится только Виртуальная копия).
Чем дальше, тем лучше. Но что, если вы хотите создать Виртуальную копию в середине процесса обработки? Что ж, это тоже можно сделать. Начните с исходного изображения, откройте панель История слева и выберите этап, который отображает снимок в том виде, какой должна быть Виртуальная копия. Учтите, что самые последние изменения находятся вверху панели История.
Обратите внимание, что панель История открыта, и для создания Виртуальной копии выбран другой этап обработки изображения, отличающийся от текущего.
Теперь щелкните правой кнопкой мыши на изображении и выберите Создать виртуальную копию - Lightroom создаст новую Виртуальную копию и переключится на нее. Сразу после этого вернитесь на изображение, с которого вы делали копию – исходное изображение – и в панели История нажмите на самую верхнюю запись. Это восстановит все правки в исходном изображении до последней версии. Важно сделать это до того, как вы начнете работать на новой Виртуальной копии, потому что, забыв сделать этот шаг, вы можете потерять свои правки, если вы в последствии будете вносить изменения в исходное изображение.
2. Сравнение До и После
В Lightroom вы можете видеть изображение до и после редактирования, щелкнув на изображении в модуле Коррекции и нажав на клавишу с обратной косой линией на клавиатуре (\). Нажмите один раз, чтобы увидеть фотографию До, и еще раз, чтобы вернуть ее в отредактированное текущее состояние.
Чем дальше, тем лучше. Но что, если вы хотите сравнить текущий отредактированный этап с предшествующим отредактированным этапом, а не с исходным изображением? Вы можете сделать это, если откроете панель История, затем щелкните правой кнопкой мышки на том из этапов Истории, с которым хотите сравнить текущий вид изображения – вы можете выбрать любой этап в списке. Из всплывающего меню выберите Копировать параметры шага истории в «До». Теперь, нажимая клавишу «\», чтобы сравнить До и После, вы будете видеть предыдущее состояние, но не исходное изображение, полученное из камеры.
3. Обратная разработка пресета
Пресет в Lightroom – это набор настроек, сохраненный таким образом, что его можно применить к любому изображению в любое время. Тем не менее, нет ничего такого, что применяется с помощью пресета, но не может быть применено к изображению вручную с помощью модуля Коррекции. Это означает, что пресеты содержат ценную информацию для обработки изображений, которую вы можете обнаружить путем их обратной разработки. Так что, если вам нравится пресет, который поставляется с Lightroom, или вы скачали и загрузили другие пресеты, используйте следующий процесс, чтобы изучить, как они работают.
Начните с изображения, которое находится в его первозданном виде, и примените к нему пресет. Теперь посмотрите на настройки на панели модуля Коррекции справа, чтобы понять, какие корректировки были сделаны.
Чтобы увидеть, включен ли в пресет Градиентный или Радиальный фильтр, нажмите на инструмент Градиентный фильтр, установите Показать опорные точки в режим Всегда и посмотрите появятся ли они на изображении. Если да, то нажмите, чтобы увидеть, где они были применены и каковы их настройки. Повторите этот шаг с Радиальным фильтром, чтобы узнать, применялся ли он к изображению. Так как пресеты не могут содержать редактирование Корректирующей кисти, то и нет смысла проверять этот инструмент.
Лучше всего изучать пресеты до того, как в изображение будут внесены какие-то правки, кроме применения самого пресета. Таким образом вы будете знать, что все изменения были частью пресета, а не ваши собственные.
4. Клавиша Alt работает практически везде
Клавиша Alt является наибольшим скрытым секретом Lightroom. Когда вы нажимаете ее, на экране появляются разные вещи, которые ранее были невидимы. Например, на панели Основные вы можете использовать Alt для отображения опций Сбросить тон и Сбросить внешний вид. Ползунки Экспозиция, Белые, Черные и Раздельное тонирование отображают визуальную обратную связь, если удерживать клавишу Alt во время их настройки. То же возможно с ползунками на панели Детализация.
5. Настройки клавиатуры
Если вам сложно настраивать ползунки в Lightroom с помощью мышки, тогда попробуйте использовать для этих целей клавиатуру. Чтобы сделать это, щелкните на ползунке, чтобы активировать его, и используйте стрелки Влево и Вправо для небольших перемещений. Для перемещений с большим шагом удерживайте клавишу Shift, когда нажимаете на стрелки. Вы увидите, что клавиши Вверх и Вниз работают подобно клавишам Влево и Вправо.
Если вы хотите продолжить работу с ползунками, но для вас они перемещаются слишком быстро, чтобы сделать точную настройку, тогда удерживайте клавишу Shift в момент перемещения ползунка. Это замедляет движение и таким образом небольшие изменения делать проще. Вы также можете нажать на цифровое значение, на котором в данный момент находится ползунок, и использовать клавиши со стрелками Вверх и Вниз, чтобы настроить значение с малым шагом.
Чтобы сбросить ползунок, дважды нажмите на его имени, и он вернется к своему значению по умолчанию.
В этом уроке по Lightroom я поделюсь с вами началом своего процесса постобработки, который я применяю для большинства фотографий. В основном я использую Lightroom для 90% постобработки и очень редко применяю Photoshop для каких-то дополнительных эффектов.
Прежде, чем начать, я должен признаться, что не являюсь специалистом по постобработке, и конечно же не знаю досконально Lightroom, я также не знаю Photoshop от начала и до конца. Но, как выяснилось, и, надеюсь, вы тоже это поняли, нет необходимости быть специалистом, чтобы вдохнуть жизнь в свои Raw-фотографии. Это может сделать каждый с помощью нескольких простых шагов, которые я собираюсь вам сейчас показать.
Прежде, чем мы начнем, вот фотография, выгруженная прямо из камеры.
Фото, которое я собираюсь использовать (выше) в этом уроке, одно из тех, которые я сделал в процессе семинара Ночь и восход солнца на Мертвом море. Я не планировал эту фотогарфию заблаговременно, но она, кажется, самая лучшая из всего отснятого материала. На ней изображена одна из самых больших карстовых воронок в районе Мертвого моря, и это 89-секундная экспозиция, сделанная с 10-шаговым фильтром нейтральной плотности, что позволило сгладить воду внутри воронки и растянуть облака, плывущие в небе.
А теперь давайте сделаем это фото выразительнее!
1. Коррекция объектива
Первое, что я делаю, это применяю Коррекции объектива. Конкретно это фото было сделано с помощью широкоугольного объектива, и, если вы фотографируете пейзажи, то будете применять его в 80% случаев, поэтому важно уметь исправлять создаваемое им искажение.
Просто перейдите в панель Коррекция объектива и отметьте Включить профиль коррекции. В Lightroom есть профили для множества объективов, и есть большая вероятность, что там найдется и ваш объектив. Если нет, то убедитесь, что у вас установлена новейшая версия Lightroom, так как туда добавляется поддержка для новых объективов, которые выпускаются в мире.
В некоторых случаях я принимаю решение оставить фото как оно есть без коррекции объектива. Это вопрос того, что вам кажется правильным для того или иного изображения.
В панели Коррекция объектива вы можете также исправить перспективу вашего изображения, поэтому я всегда нажимаю Авто и смотрю, как это влияет на мой снимок. Если хорошо, то я оставляю. Если плохо, то отменяю и выравниваю вручную или, при необходимости, поворачиваю с помощью инструмента обрезки.
2. Баланс Белого
Настройка Баланса Белого идет на втором месте. Так как я всегда фотографирую в RAW (если вы нет, то пожалуйста, начните делать это), то особо не беспокоюсь по поводу Баланса белого во время съемки. Опять же, это вопрос опробования опций в Lightroom, чтобы увидеть, что выглядит лучше и что делает изображение максимально приближенным к тому, как сцена выглядела на самом деле.
В 80% случаев я использую Авто или Как снято, а для этой фотографии я оставил Как снято.
3. Удаление пятен
Удаление пятен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не удалять пятна с ваших изображений – это действительно плохая привычка. Избежать их действительно трудно, так как загрязнения и пылинки попадают на объектив или сенсор, а содержать их в чистоте для большинства фотографов очень сложно. Я знаю, потому что я один из них.
На мой взгляд, пятна могут разрушить изображение, я их просто ненавижу, но мне нравится, что в Lightroom избавиться от них очень просто. Как вы видите на скриншоте выше, я обозначил два очевидных пятна стрелочками, но посмотрите, что произошло после применения инструмента Визуализация пятен.
Я знаю, что мне не следует так радоваться, так как мой объектив (сенсор) достаточно загрязнен, но благодаря этой прекрасной функции в Lightroom я могу увидеть практически все погрешности и избавится от них.
Вы можете выбрать между Штамп и Исправить в инструменте Удаление пятен. Я обычно использую Исправить, так как он лучше справляется с работой по удалению пятен и выбору лучших участков для копирования.
4. Панель Основные
Здесь происходит большая часть магии, и эта часть дает наибольшее влияние на фото. Она имеет девять слайдеров (кроме 2 слайдеров для Баланса белого, о которых мы уже поговорили в шаге 2) и самое важное, что вам следует знать, что каждая фотография требует индивидуальных настроек, так как изображения отличаются.
Настройки, которые я собираюсь применить для этой фотографии, скорее всего не подойдут для другой, поэтому помните, что в целом процесс похож, и я буду использовать одни и те же слайдеры, но нет необходимости ставить их в одно и то же место.
Давайте начнем:
4.1 Экспозиция
Так как фото было хорошо экспонировано, и, как видно из гистограммы, нет резких перепадов, мне не нужно регулировать Экспозицию, и я оставлю ее на значении 0.
Гистограмма является прекрасным инструментом и вам следует следить за ней на протяжении всего процесса обработки. Она даст вам ценную информацию об отсеченных участках на изображении (если таковые имеются).
Вот как выглядят пересветы (нажмите J или щелкните на стрелочках вверху гистограммы, чтоб активировать индикаторы отсеченных областей).
Вот как выглядят тени, когда они недоэкспонированы.
Помните, что иногда отсечение вполне приемлемо, а иногда даже желательно. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, где отсечение имеет место, и решить, является ли потеря деталей в этой области приемлемой или нет, а это решение полностью зависит от вас.
4.2 Контраст
Обычно я не беспокоюсь о регулировке контраста, так как другие настройки имеют большое влияние на контрастность снимка, поэтому я не считаю это необходимым. Я оставляю Контраст на отметке 0 для этого изображения.
4.3 Света
Слайдер Света разработан для того, чтобы вернуть детали (перемещение слайдера влево) на ярких участках изображения, или сделать ярче (перемещение слайдера вправо) светлые участки, одновременно защищая их от пересвета.
Что вам нужно сделать, это потянуть слайдер до -100 и наблюдать за гистограммой, а затем понемногу перемещать вверх, если это необходимо. В случае с этой фотографией я опустился до -100 и оставил так. Вы можете видеть, что таким образом вернулось множество деталей в облаках и горах на заднем плане.
4.4 Тени
Слайдер Тени будет воздействовать на тени в средних тонах, к нижнему концу более глубоких теней. Чтобы высветлить их, просто потяните слайдер вправо. Чтобы затемнить, перемещайтесь влево. Для этой фотографии я оставил 0.
4.5 Белые
Слайдер Белые задает Белую Точку (яркость) или экстремальный диапазон тонов изображения путем повышения или понижения значения белого. Разница между Света и Белые состоит в том, что слайдер Белые помогает вам определить настоящий белый цвет на фото, а слайдер Света – восстановить утраченные детали на светлых участках.
Нажав на option (MAC) или ALT (PC), перемещайте слайдер Белые вправо до тех пор, пока на фото не появятся участки с пересветами (это указывает на то, какие места отсечены), а затем немного вернитесь назад и остановитесь. Для этой фотографии я переместился на отметку +17.
4.6 Черные
Ползунок Черные взаимодействует с самыми темными участками изображения. Нажав на option (MAC) или ALT (PC), перемещайте ползунок Черные влево, пока не появятся черные участки (они отсечены в тенях), а затем немного вернитесь назад и остановитесь. Для этого изображения я переместил слайдер на -14.
Настройки Теней, Белых и Черных.
4.7 Четкость
Четкость по сути является инструментом контрастности. Однако, вместо того, чтобы увеличивать контраст по всему изображению, Четкость воздействует только на те участки изображения, где обнаруживаются границы контраста. Этот инструмент более деликатный, чем слайдер Контрастность, и он прекрасен для усиления изображения, при этом не делая его неестественным.
Поднимайте слайдер вверх до такой интенсивности, которую считаете необходимой для конкретного изображения, но опять же не переусердствуйте. Для этой фотографии я остановился на +52.
4.8 Сочность
Сочность является близким родственником Насыщенности, и на первый взгляд они могут казаться одним и тем же, но Сочность несколько отличается. Насыщенность контролирует перемещение всех цветов в спектре вниз или вверх насыщенности более или менее одновременно. Сочность, с другой стороны, является более избирательным инструментом и усиливает только те цвета, которые в этом нуждаются. Это означает, что Сочность не перенасыщает цвета, которые уже очень насыщены или цвета низкой насыщенности.
Повышайте Сочность до необходимого, на ваш взгляд, уровня, но не переусердствуйте. Для этой фотографии я выбрал отметку +32 и добавил больше голубого в области неба и землистых оттенков горам.
Четкость и Сочность настроены
До и после
Как вы видите, сделано не так уж много и весь процесс занимает не более нескольких минут (в зависимости от того, сколько у вас снимков). Я думаю, это огромная разница для этого конкретного изображения и для любого другого в этом отношении.
Вот изображение прямо из камеры:
Вот изображение после настроек:
Наконец, фото до и после рядом:
Я надеюсь, вам понравился этот урок, и, что наиболее важно, я надеюсь, вы выучили что-то такое, что сможете применить в своих фотографиях, чтобы сделать их выразительными.
Не так давно мы общались на тему хроматических аберраций (цветовые искажения) объективов и о том, как бороться с этой напастью.
Но есть много других несовершенств нашей с вами оптики.
Сегодня вы узнаете о том, что такое дисторсия и как ее убрать в фотошоп и лайтрум.
Начнем с определения.
Distorsio или distortion — с латыни искривление.
Дисторсия - геометрические аберрации (геометрические искажения), проявляющиеся в искривлении прямых линий.
Слева изображен квадрат, на котором отсутствует дисторсия.
Подушкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты внутрь кадра (положительная дисторсия).
Бочкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты наружу (отрицательная дисторсия).
Геометрические искажения присутствуют во всех объективах в той или иной степени, в дорогих моделях аберраций естественно меньше.
Есть такие модели, в которых дисторсия объектива будет «фишкой», которая всем нравится, а не дефектом, который следовало бы убрать.
Вы, наверное, уже догадались, что я говорю об объективе «рыбий глаз» их еще называют «фишай» (Fish eye).
Вот фотографии, сделанные при помощи таких объективов.
Дисторсия лучше всего заметна при наличии в кадре прямых горизонтальных или вертикальных линий – это в первую очередь архитектура, линия горизонта, деревья, столбы и так далее, причем сильнее всего искажения заметны на краях кадра.
Если фотографировать портреты, пейзажи без прямых линий, то дисторсия практически не заметна.
Сильнее всего геометрические искажения проявляются на широких углах объектива.
Например: у вас объектив с фокусным расстоянием 18-105 мм, больше всего дисторсия будет проявляться на 18мм, с увеличением фокусного расстояния геометрические искажения уменьшаются.
Как уменьшить дисторсию?
- Так как геометрические искажения сильнее проявляются на широком угле, то можно отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом.
- Покупка более дорогого объектива.
- Коррекция дисторсии в графических редакторах.
Подробнее остановимся на третьем пункте.
Мы будем работать с этим изображением.
Коррекция дисторсии в фотошоп. Lens Correction.
Откройте изображение, на котором хотите убрать геометрические искажения.
Выбираем Correction -> Geometric Distortion.
Далее выбираем производителя камеры (Camera Make), модель камеры (Camera Model), модель вашего объектива (Lens Model). Если вы не нашли своей модели объектива или камеры – нажмите кнопку «Search Online» и фотошоп произведет поиск этих параметров в сети Интернет.
После того, как вы выберете все параметры, фотошоп автоматически откорректирует дисторсию.
Есть еще один способ – ручной.
Коррекция дисторсии ручным способом не очень удобна, но вполне выполнима. Перейдите в меню «Custom» фильтра Lens Correction. Используйте ползунок Remove Distortion для коррекции дисторсии ручным способом.
Для удобства корректировок можно использовать сетку – «Show Grid» (показать сетку), размер ячеек и цвет линий сетки можно изменять.
Коррекция дисторсии в фотошоп. Camera Raw.
Переходим в Lens Correction
Коррекция дисторсии в автоматическом режиме осуществляется выбором пункта «Enable Lens Profile Correction» - Активировать профиль коррекции объектива. В этом случае плагин в автоматическом режиме определит модель камеры и объектива и исправит дисторсию по этим параметрам. Можно это сделать и в ручном режиме – «Manual».
Артем Кашканов, 2012
Продолжаю цикл статей по компьютерной обработке фотоагрфий. Темой сегодняшнего нашего разговора будет исправление дисторсии и перспективы на фотографии. Напомню, что дисторсия - это искривление прямых линий, проявляющееся по краям кадра, из-за чего картинка выглядит выпуклой или, наоборот, вогнутой. Эффект перспективы - это оптический эффект, состоящий в схождении параллельных прямых на фотографии. Дисторсия и перспектива - это настоящий бич при съемке интерьеров и архитектуры. Именно из-за них стены зданий выглядят искривленными, а сами здания вместо прямоугольной формы имеют форму трапеции.
Однако, иногда дисторсия и перспектива играют положительную роль и используются в качестве художественного приема, позволяющего лучше передать идею фотографии зрителю (хотя, это все на любителя).
Тем не менее, зачастую встает вопрос - как "подчинить" перспективу и дисторсию и заставить их "работать на себя". Для этого придумано немало средств, как "железных", так и программных. Для начала поговорим о перспективе .
Как исправить перспективу?
Использование объектива "тилт-шифт"
Тилт-шифт (tilt-shift, поворот-сдвиг) - это объектив специальной конструкции, позволяющий копменсировать перспективные искажения. Примером такого объектива является Canon TS-E 24mm f/3.5 L II. Объектив состоит из 2 частей, соединенных подвижным шарниром, имеющим две степени свободы - "морду" объектива можно двигать вверх-вниз параллельно плоскости кадра (для компенсации перспективы) или поворачивать в вертикальной плоскости (для управления расположением зоны ГРИП.
Более подробно почитать об этом объективе можно на сайте photozone.de (правда на английском языке), а посмотреть картинки на этой странице - примеры использования объектива tilt-shift - весьма интересно! Объектив "тилт-шифт" - незаменимый аксесуар для профессиональных фотографов, снимающих архитектуру и интерьеры. Однако, стоимость такой оптики редко опускается ниже 4-значной долларовой отметки. Редкий фотолюбитель может себе такое позволить.
Компоновка кадра, исключающая перспективное искажение
Если вы заметили, то эффект перспективы проявляется только когда расположение оптической системы (фотоаппарат + объектив) отлично от горизонтального. Стоит "задрать" голову, сразу получаем падающие стены! С другой стороны, если скомпоновать кадр так, чтобы горизонт был посередине (то есть, аппарат стоит строго горизонтально), то перспективного завала не будет. Однако, при этом необходимо сильно кадрировать изображение. Примерно так (пример сделан "пост-фактум", поэтому прошу извинить за возможную неточность передачи картинки): 
Минусы очевидны - значительный проигрыш в разрешающей способности, необходимость иметь мощный широкоугольник. Советовать использование такого метода на практике не рискну, однако, на самый крайний случай может пригодиться.
Исправление перспективы в Adobe Photoshop Lightroom
Если у вас есть эта программа и вы имеете привычку снимать все в RAW, вы можете вздохнуть с облегчением, вы избавлены от многих мучений. Открываем фотографию в Lightroom (как это сделать - читайте в ). 
Нам нужно выполнить 4 действия: 1. Выбрать раздел Develop 2. Промотать список опций вниз до Lens Correction 3. Выбрать режим Manual 4. Поиграть движком Vertical При наведении курсора мыши на движок Vertical, на изображении появляется сетка, которая помогает "вывести" вертикали. 
Все почти хорошо за исключением того, что в нижней части фотографии образовалась полукруглая "выемка", от которой избавляемся кадрированием. 
Вот и все!
Итак, с перспективой разобрались. Осталось победить дисторсию. А если не победить, то использовать с выгодой для себя.
Эксперименты с дисторсией
Единственный минус - детализация по углам кадра становится просто никакой. Однако, учитывая разницу в стоимости между Зенитаром 16/2.8 и "эквивалентным" ему широкоугольником Canon EF 16-35/2.8L или Canon EF 14/2.8L советскому фишаю можно простить абсолютно все! По крайней мере, подобный эксперимент может дать вам примерное представление - "а как будет это выглядеть, если снять это сверхширокоугольником?" Это может повлиять на ваше решение о (не) целесообразности покупки широкоугольной "эльки".