Многие люди любят селфи, но большинство из них не умеет их правильно делать. Фото получаются не очень красивыми или захватывающими, они не могут впечатлить людей, поэтому и смотреть их никто не будет. Есть некоторые люди, у которых получается даже самую страшную фотографию сделать миленькой, но как им это удается? Сегодня мы рассмотрим — как круто сфоткаться на аву парню и девушке или советы крутого селфи.

1. Освещение

Перед тем как делать фото, нужно убедиться, что в вашей комнате достаточно естественного света. Если солнце светит слишком ярком, то можно повесить тонкую занавеску. Такой свет делает фото натуральным, а линии лица получаются более плавными и мягкими.

Также если света будет недостаточно, тогда используйте искусственный, чтобы заполнить тени.

2. Любимая помада (девушки)

Яркая помада всегда помогает обратить на себя внимание. Люди, когда будут смотреть на фотографии, в первую очередь заметят ваши красивые губки, а поэтому селфи выйдет более запоминающимся. Рекомендуется использовать нежную розовую, яркую красную или фиолетовую помаду. Также не забывайте про прозрачный блеск.

3. Борода (парни)

Мужчины могут использовать свою бороду как преимущество. Почти всем известно, что борода придает брутальности, а также делает фото запоминающимся. Вы также можете использовать вместе с бородой очки или стильную шапку.

4. Правильный угол

Многие утверждают, что если наклонить голову под углом и сфотографироваться, то фото выйдет более объёмным. Так вы сможете зрительно увеличить глаза и подчеркнуть скулы.

Сторону наклона нужно выбирать вам, можете для начала сфотографироваться с правой стороны, а затем с левой. Посмотрите, какая сторона больше всего фотогеничная и делайте селфи с нужной стороны.

5. Улыбка

Если вы хотите получить приятные эмоции от своего фото, тогда вам нужно улыбаться для селфи. Улыбка передаёт положительный настрой, а также делает лица гораздо симпатичнее.

Улыбка обязательно должна быть естественной. Чтобы её вызвать, можно вспомнить приятные моменты из вашей жизни или смешные случаи из кинокомедий.

Вдобавок, можно разбудить в себе актера и попробовать сделать селфи с другими выражениями лица — грусть, испуг, торжественность и другие.

6. Идеальная поза

Найдите для себя идеальную позу. Большинство людей, которые очень хорошо выходят на фотографиях имеют несколько своих идеальных поз. Вам нужно найти и свою позу, которая будет делать вас очень красивой и желанной на всех снимках. Тренируйтесь ежедневно перед зеркалом.

7. Используйте различные приложения и фильтры

Для того чтобы сделать фото более красивым разрешается использовать многие приложения. Найти их можно в интернете или тот же популярный Instagram, который позволяет девушкам или парням делать их фото более красочными. Примерьте ретро-образ в черно-белом фильтре, добавьте немного теплых тонов или используйте небольшое размытие. Пробуйте, запоминайте, только не перебарщивайте с обработкой.

8. Красивые места

Используйте те местности, на фоне которых будет отличной идеей сделать селфи. Небо, море, горы — все это сделает ваше фото незабываемым. Ищите разные ракурсы или природные объекты для создания фотографии.

9. Селфи над головой

Поднимите ваш смартфон над головой и сделайте снимок. Используйте выше упомянутые красивые места. Под таким углом будет видно красивые места позади вас, часть одежды, ваши эмоции и много чего другого. Снимок получиться более насыщенным и интересным.

10. Селфи с животными

У вас есть домашний любимец или вы встретили на улице очень красивое животное? Тогда действуйте! Животные обладают способностью выходить на фото очень хорошо. Селфи с кошками, собаками, попугаями, крысками и другими питомцами — путь к успеху фотографии.

Позы для селфи парню:

Простые советы с примерами и фото

Сперва ответь, для чего тебе нужна фотосессия? Если для низкосортных сайтов и журналов, тогда эта статья тебе не поможет. Здесь мы поговорим о том, как сделать действительно красивые фотографии. Такие, чтобы ими можно было гордиться. Такие, благодаря которым становятся знаменитыми и которые через 50 лет не стыдно внукам показать. Оставим техническую сторону вопроса, поговорим только о местах, одежде и позах для фотографирования.

Как фотографироваться не надо

Начнем с прописных истин, которые вроде бы все уже знают, но все равно ежедневно в сети появляются тысячи "фотошедевров".

Запомни эти 5 главных правил–табу:
1. Никогда не фотографируйся в туалете! Никогда!!!
2. Избегай горизонтальных и неестественных поз.
   Лежать, ползать, заламывать руки, выгибаться на неубранной кровати, на полу в квартире, на коврах – это, по меньшей мере, некрасиво. Если же сильно хочется где-нибудь поваляться, то лучше выбрать цветочный луг.
3. Не одевайся вульгарно: детали белья не должны вываливаться из-под одежды, впрочем, как и некоторые части тела. Определить эту грань легко: на фото не должно быть того, что бы ты не хотела показывать своим настоящим или будущим детям, либо родителям.
4. Не надевай на фотосессесию сильно обтягивающую одежду, чтобы вместо красоты не получить "эффект сардельки".
5. Не выпячивай губы.

Конечно, нет правил без исключений, но эти исключения лучше оставить для личного фотоархива либо профессиональным фотографам, которые умеют даже сомнительные ситуации подать красиво.

10 советов, как фотографироваться красиво

1. Фотографируйся на природе. В помещении сложно сделать хорошие фотографии без специальной техники.

2. Поза должна быть естественной. Запомни: любая поза, в которой тебе неудобно, получится плохо на фотографии.

Естественная поза

3. Не делай томное выражение лица! Искренняя улыбка или смех сделают даже неудачный снимок более привлекательным. Во время съемок вспоминай что-то очень приятное и улыбайся той самой загадочной улыбкой Джоконды, которая делает прекраснее любое женское лицо.

4. Старайся фотографироваться не в фас, а в полоборота. Попробуй не смотреть в объектив, – так снимки могут получиться интереснее.

5. При фотографировании то, что ближе к объективу, выглядит крупнее, а то что дальше – меньше. Поэтому, например, полных людей лучше фотографировать немного сверху, чтобы фигура выглядела стройнее.

Избегай "прямых" поз

6. Фотография получится интереснее, если линии плеч, наклона головы, ног и пр. будут не перепендикулярными. Избегайте прямых линий и "прямых" поз. Однако, слишком выгибаться и принимать неестественные позы тоже не надо. Все в меру!

Не нужно надевать на фотосессию зеленое, иначе ваше лицо может приобрести такой же оттенок. Майк Ньюминг

8. Фотограф-портретист Майк Ньюминг советует: "Не нужно надевать на фотосессию зеленое, иначе ваше лицо может приобрести такой же оттенок". Впрочем, действует и обратное: если лицо слишком красное, то одежда зеленого цвета поможет скрыть этот недостаток.

9. В макияже особое внимание удели румянам, чтобы лицо выглядело более выразительным. Сверкащих и перламутровых оттенков лучше избегать.

10. Когда чувствуешь себя слишком скованно, просто сделай джампик (фото в прыжке). Подпрыгни несколько раз повыше, а фотограф пусть выберет "спортивный" режим съемки, чтобы получилось несколько кадров подряд. После этого ты сможешь расслабиться и следующие снимки получатся лучше.
Но чаще всего сами "джампики" и получаются самыми удачными фотографиями. Прояви немного фантазии, чтобы сделать интересные фотографии.

. "Джампик" расслабляет.

А для тех, кто хочет не просто фотографироваться, но еще и выигрывать на конкурсах красоты или создать собственный лукбук (lookbook) с фотографиями, есть один волшебный секрет, как научиться быстро и просто подбирать одежду, место и позы для фотографирования: подражай тем, кто нравится.
Выбери знаменитую "икону стиля", лучше из прошлого столетия, и начни ей подражать. Представь что ты – это она. Та, которой все восхищаются. Например, . Как ты думаешь, стала бы Грейс перед фотокамерой ползать по неубраной постели или неприлично изгибаться в туалете? Посмотри ее фото, позы, одежду, макияж. И когда фотографируешься, подумай, а как бы сделала Грейс?

Не так просто сделать хорошую фотографию самого себя. Когда вы сами себя фотографируете, вы не только думаете о том, выглядите ли вы хорошо, но и о том, под правильным углом ли вы себя фотографируете? Но, если вы правильно все подготовите, будете знать, как лучше позировать, и будете следовать нескольким простым правилам, вы сможете сделать отличные фотографии самого себя. Если вы хотите знать, как удачно себя фотографировать, читайте дальше.

Шаги

Подготовка к фотосъемке самого себя

1. Подготовьте волосы. Если ваши волосы будут торчать во все стороны или прикрывать часть вашего лица, фотографии могут получиться не самыми лучшими. Убедитесь, что ваши волосы причесаны и уложены так, что не будут создавать никаких плохих эффектов.

   • Не обязательно, чтобы они были идеально уложены, просто убедитесь, что они не будут отвлекать внимание от лица.

2. Накрасьтесь. Когда вы фотографируете себя, вам стоит использовать немного больше макияжа, чем обычно, чтобы черты вашего лица не казались смытыми из-за яркого освещения. Но, не стоит перебарщивать, иначе вы не будете похожи на себя, или создадите эффект маски. Если вы не носите много макияжа в жизни, вы можете просто воспользоваться тушью для глаз и блеском для губ, чтобы притянуть внимание к вашим чертам лица.

   • Если ваша кожа от природы немного жирная, вы можете воспользоваться пудрой для лица или нанести на кожу натуральные средства для жирной кожи. Такая кожа может выглядеть еще жирнее на фотографии.

3. Подготовьте освещение. Лучше всего использовать натуральное освещение, но вы можете поэкспериментировать с освещением в разных комнатах. Всегда фотографируйтесь в комнатах, где есть достаточно света, чтобы были видны все ваши черты лица.

   • Если вы находитесь в доме, стойте у окна.
   • Если вы на улице, фотографируйтесь рано утром или поздно вечером, чтобы сильный солнечный свет не испортил фотографии.

4. Выберите правильный фон. Фон, который вы выберите, не должен отвлекать внимание от вас, или делать вас нудной, по сравнению с ним. Если вы находитесь в доме, подойдет обычная белая или цветная стена. Не стойте перед стеной, увешанной афишами и с яркими узорами, иначе вы не будете выделяться.

   • Если вы находитесь вне дома, выберите спокойный фон, к примеру, деревья или озеро. Старайтесь не позировать перед другими людьми и движущимися предметами (на пример, автобусами).

5. Старайтесь держать фотоаппарат в прямой руке. Это самый распространенный способ фотографировать себя, поэтому вам следует потренироваться, перед тем, как приняться за дело серьезно. Таким образом, у вас не будет фотографий, в которых предплечье будет выглядеть слишком большим и будет занимать пол фотографии.

   • Так как ваши руки будут уставать, не забывайте делать перерывы, чтобы настроить освещение или поменять одежду.

6. Настройте себя на позитив. Ваши фотографии будут получаться гораздо лучше, если вы будете себя чувствовать хорошо. Вы будете расслабленней перед камерой, и у вас появится настроение для экспериментов. Во время фотосессии включите музыку, которая поднимает вам настроение, или напевайте себе вашу любимую мелодию.

   В процессе фотографирования

   1. Подготовьте фотокамеру. Вам стоит попробовать несколько поз, чтобы найти, какая лучше подчеркивает ваши черты. Если у вашего фотоаппарата есть таймер или множественная съемка, вы можете сделать так, чтобы фотоаппарат фотографировал несколько фотографий подряд, что даст вам необходимое время успеть принять желаемую позу и улыбнуться. У вас может получаться лучше, если вам не нужно будет управлять фотоаппаратом и позировать одновременно.

      • Настройте таймер фотоаппарата так, чтобы вам хватило времени спокойно вернуться на место и принять желаемую позу.
      • Если вам нравится фотографироваться с таймером, вы можете купить фотоаппарат с дистанционным управлением.

   2. Экспериментируйте с углами съемки. Вам стоит опробовать как можно больше углов, чтобы выбрать самый подходящий. Не стоит фотографироваться, держа фотоаппарат под собой, иначе вы будете казаться короче, и у вас появится второй подбородок. Если камера будет слегка выше вас, вы будете казаться стройнее и выше.

      • Не фотографируйтесь, держа камеру прямо перед лицом, иначе лицо будет выглядеть «квадратным». Лучше держать фотоаппарат немного слева или справа, для более динамичных фотографий.
      • Опробуйте 10 или 20 разных углов. Просто играйте, пока не найдете самый лучший угол для вашего лица. Помните, что если одна прическа выглядит отлично под одним углом, это не означает, что другая прическа тоже будет выглядеть хорошо под этим углом.
      • Старайтесь фотографироваться перед зеркалом. Это даст новую перспективу фотографиям.
   • Если вы не любите декорации, но хотите, чтобы ваши фотографии выражали ваш характер, вы можете поэкспериментировать с фонами. Вы можете добавить фоны после того, как вы сделаете фотографию, просто используя программы на компьютере.
   • Если вы хотите подчеркнуть свою личность с помощью декораций, вы можете держать гитару, если вы музыкант, или стоять рядом лошадью, если вы занимаетесь верховой ездой.

Бывало у вас такое – вы выглядите прекрасно, вас фотографируют, а на фотографии… какой то кошмар? Неужели это я? Так бывает не только из-за плохого фотографа, многое зависит именно от вас. Вам просто нужно помнить несколько секретов для удачной фотосессии. И помните, что каждая мелочь важна!

Может вы просто повернулись к фотографу не той стороной или фотографировались, повернувшись прямо, или просто сморщились и втянули шею в плечи?

• Дело в том, что у человека одна половина лица всегда отличается от другой, и поворачиваться к камере надо вашей лучшей стороной.
• Совет от профессиональных фотографов — никогда не фотографируйтесь как на паспорт, стоя прямо. Это самый проигрышный вариант. Особенно, если лицо у вас полное. Недаром у фотографов фраза «фото на паспорт» ассоциируется с неудачным портретным снимком. Поэтому старайтесь использовать позицию вполоборота. А ещё лучше, если вы сначала отвернётесь в сторону, а как только фотограф скомандует – повернётесь к нему. Снимок скорее всего получится просто шикарным!

Обратите внимание на лицо и шею – это важные детали.

• Мышцы лица должны быть расслабленными, лоб разглажен.
• Шея должна выглядеть красивой и длинной, старайтесь, чтобы её обязательно было видно на фото. Для этого держите подбородок немного поднятым, но не слишком сильно, иначе он будет казаться квадратным.
• Если вы считаете что ваши губы слишком тонкие, то слегка приоткройте рот, но не вытягивайте их как утка.
• Не смотрите прямо в камеру — выберите точку и смотрите на неё.
• Чтобы фото получилось позитивным, на время съёмки забудьте всё плохое, старайтесь находиться в приподнятом настроении, для этого вспоминайте самые приятные для вас моменты из жизни. Либо пусть напротив вас, за спину фотографа, встанет ваш любимый человек или ваш ребёнок или домашнее животное. Взгляд ваш неминуемо потеплеет.

Макияж для фотосессии.

• Для выполнения макияжа возьмите зеркало увеличивающее лицо. Так как современные камеры захватят все мелочи, и недочёты будут гораздо заметнее, чем в реальной жизни
• И не поленитесь сделать пробный макияж и пробные фото перед фотосессией.
• Помните, что макияж должен быть безупречным и более ярким, чем обычно. Но при этом не переусердствуйте, чтобы не выглядеть вульгарно.
• Верхние ресницы можно накрасить сильнее, а вот нижние не стоит – на фото могут образоваться круги под глазами.
• Перламутровые тени тоже могут испортить фотографию, если неправильно подобран свет.
• Тщательно растушёвывайте все линии макияжа.
• Тональный крем не должен быть слишком светлым, иначе у вас получится больной вид. А от слишком тёмного вы будете казаться старше. Выберите его точно в тон вашей кожи. А может сделать контурирование лица, подробности здесь!
• Обязательно возьмите с собой пудреницу, чтобы лицо не блестело. Наверно вы видели как портит фотографию лоснящееся лицо.

Если вы не знаете, куда деть руки, то самое главное не держите их как ненужные плети.

• На ваших руках должен быть идеальный маникюр – ведь неухоженные руки способны испортить любую удачную фотографию.
• Держите их свободно, не сжимайте в кулаки. Их можно просто свободно положить на себя, если не получается снять напряжение, то потрясите кистями рук.
• Возьмите, к примеру, цветок или котёнка.
• Приложите руки к волосам

Как быть стройнее на фотографии

• Фотографируетесь в группе — старайтесь оказаться сбоку, а не в центре и получитесь гораздо изящнее.
• Положите одну или обе руки на талию, таким образом, она будет выглядеть тоньше. Используйте этот приём, если вас снимают сидя.
• Хотите выглядеть стройнее – выбирайте позу, где плечи будут немного поданы вперёд, а задняя часть наоборот будет чуть подальше. Таким образом — грудь будет казаться больше, а бёдра меньше.

Как одеться на фотосессию.

• Самое главное правило – одежда должна нравиться вам — и вы себе в ней!
• Лучше выбрать однотонную одежду, без больших узоров, надписей и логотипов. Цвет одежды не должен сливаться с фоном.
• Лёгкость и воздушность вашему образу добавит светлая верхняя часть и более тёмная нижняя.
• Выбирайте благородные цвета, кислотные цвета отвлекут внимание от вашего образа.

Как подобрать удачные позы, чтобы сфотографироваться

• Чтобы подобрать для себя выигрышную позу, посмотрите как позируют профессиональные модели. Покрутитесь перед зеркалом под музыку, принимая различные позы. Выберите наиболее подходящие именно для вас.
• Держите царскую осанку.

Вот советы от профессионального фотографа

А остальное зависит уже от того насколько профессионален ваш фотограф. Удачных вам фотосессий.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .