Фототехника Nikon является второй по популярности в нашей стране. Поэтому споры о том, какой объектив выбрать, бывают очень и очень горячими – ведь сколько людей, столько и мнений. И начав копать по части личных впечатлений, новичку бывает непросто – начав читать чьи-то пространные обсуждения, сдобренные специфическими терминами, вы рискуете зарыться с головой и только сильнее запутаться. Данный текст написан специально для того, чтобы любой человек мог быстро решить, что будет лучше именно для него.

Почему вы должны верить этому выбору?

Свой первый объектив для Nikon D80 я купил больше 7 лет назад. С тех пор в моих руках побывало множество различных линз, поэтому да, я имею представление о том, какие объективы нужны начинающему фотографу, выбравшему Nikon. Но вы совершенно не обязаны верить на слово незнакомому вам человеку. Поэтому данная статья обобщает не только мой опыт, но и я является компиляций из обсуждений объективов на форумах, выдержек из статей по выбору оптики, написанных авторитетными фотографами и так далее и тому подобное. Поверьте, я перелопатил множество статей, прежде чем написать это короткий и универсальный текст. Если бы подобная статья попалась мне те самые 7 лет назад, я сэкономил бы множество денег и нервов.

Фикс Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX Nikkor

Для любого начинающего фотографа одним из лучших способов развить свое мастерство является работа с объективами, чье фокусное расстояние максимально близко имитирует человеческое зрение. Иначе говоря, фотографии получаются такими, как воспринимают мир наши глаза. Ни ближе, ни дальше.

Поэтому первым и основным объективом, на который я бы посоветовал обратить внимание, будет Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX за 13-15 тысяч рублей. Он имеет довольно широкую диафрагму, что позволяет пропускать много света. Благодаря этому вы получаете более высокую скорость срабатывания затвора, а это, в свою очередь, позволяет получать резкие и незашумленные фотографии в помещении или в ночное время без использования штатива. Кроме того это позволяет по максимуму использовать глубину резкости и размывать передний план или фон (так называемое боке). В результате такие фотографии выглядят более профессионально.

Отличный фикс для начинающего

В пересчете на кропнутую матрицу (с вероятностью 99% в вашей камере именно такая, потому что будь у вас полноразмерный сенсор, вы вряд ли бы читали этот текст), его фокусное расстояние равно 50мм, что максимально близко к тому, как видит человеческий глаз.

Вот что говорит Энди Хендриксон из Phoblographer об этом объективе:

вы бы могли приварить этот объектив к моему Nikon D7000 и я бы не стал жаловаться. Это один из самых дешевых объективов Nikon и один из моих фаворитов. У него удивительно универсальное фокусное расстояние и достаточная светосила, чтобы снимать с рук при плохом освещении.

Интересный момент – если вас больше интересует 50 мм расстояние (в пересчете на кроп – 75 мм, что ближе к портретному использованию) и в вашей камере присутствует моторчик для автофокуса, для вас наилучшим выбором будет Nikon 50mm f/1.4G без индекса AF-S стоимостью $340. Да, у Nikon 50mm f/1.8G AF-S бесшумный скоростной мотор и он чуть-чуть современнее. Однако за меньшие $100 вы получаете роскошный F1,4 светосильный объектив, который будет радовать вас долгое время. Но это, повторюсь, если у вас в камере есть собственный мотор и вам больше хочется снимать людей. К тому его сейчас сложно купить, разве что в импортных магазинах.

Зум-объектив

Следующий объектив, к которому я бы советовал присмотреться — это Nikon 70-300mm F/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor , стоимостью около 45 тысяч рублей. Благодаря этому объективу вы сможете делать отличные спортивные фотографии, снимки дикой природы и использовать его вот время туристических поездок.

Nikon AF 70-300mm — выделяется не только ценой, но и изображением

Стоит отметить, что качественные зум-объективы обычно очень дороги. Но Nikon AF 70-300mm F /4.5-5.6G выделяется не только ценой, но и качественным изображением. Посмотрите, какие хорошие снимки птиц получил фотограф Том Хоган с помощью фотоаппарата D90 и этого объектива. В своем обзоре он хвалит автофокус, систему стабилизации и отмечает, что в диапазоне 70-200мм в этом объективе практически некчему придраться.

Другой фотограф, Кен Роквел, пишет , что «…это лучший компромисс по размеру, весу, цене и качеству изображения среди всей оптики Nikon».

Объектив для макросьемки

Если вы любите снимать цветы, насекомых или какие-то предметы с очень близкого расстояния, вам не обойтись без макрообъектива. В данном разделе я бы посоветовал обратить внимание на два объектива. Первый — NIKKOR 85mm F/3.5G AF-S DX ED VR Micro. Он стоит порядка 35 тысяч и позволяет снимать на том комфортном расстоянии, когда вы сами находитесь достаточно близко от предмета съемки, но еще не тычетесь объективом прямо в нос заинтересовавшему вас насекомому.

NIKKOR 85mm F / 3.5G AF-S DX ED VR Micro — отличный вариант для макросъемки

Кроме того этот объектив очень легок, у него быстрый и тихий автофокус, и он обладает хорошей системой стабилизации. Последнее очень важно, т.к. позволяет снимать с рук и не пользоваться штативом.

Другим хорошим вариантом является Tamron AF 90mm F/2.8 Di SP. Это хороший, легкий и светосильный объектив, который можно использовать (хоть и с некоторой натяжкой) как приятный портретик. Интересно, что он стоит ненамного дешевле рекомендуемого Nikkor 85mm F/3.5G, поэтому решение о покупке лучше принимать по наличию объективов в магазине. При прочих равных Nikkor мне кажется более качественно сделанным, в то время как на стороне Tamron большая светосила.

Если вы хотите сравнить оба объектива в работе, пожалуйста, дочитайте статью до конца, в заключении я расскажу как посмотреть заинтересовавший вас объектив в деле, причем в паре именно с вашей камерой

Широкоугольный объектив

Интересно, что множество новичков в первую очередь стремятся купить зум-объектив. В то время как большинство сюжетов в пределах города или на природе требуют либо широкого угла (чтобы в кадр вошло побольше интересного) или фикса (т.е. зафиксировать то, что видит человеческий глаз). Чтобы понять, что вам по настоящему нужно, советую зайти на симулятор , разработанный Nikon и посмотреть, что же означают все эти цифры оптического увеличения.

Если вас заинтересует именно широкоуголный объектив для Nikon, то я бы посоветовал обратить внимание на . Он стоит около 32 тысяч рублей, что почти в два раза дешевле аналогичного объектива от Nikkon.

Если вас смущает, что объектив выпускает какая-то сторонняя фирма, то мы может обратиться за советом к Роджеру Цикала, основателю LensRentals.com, который каждый день имеет дело с таким количеством объективов, сколько я не имею за всю жизнь. Так вот Роджер пишет, что из сторонних фирм производителей – а заметных их всего три: Tamron, Tokina и Sigma – он не советовал бы иметь дело только с одной, с Tokina. Роджер говорит, что у них велик процент брака. В то время как остальные два производителя держат качество вполне на уровне. Да, возможно они сделаны из чуть более дешевых материалов, в них больше пластика, но они могут быть очень неплохи с точки зрения оптики.

Возвращаясь к Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM, можно сказать, что он очень и очень неплох. Как правило, основная проблема всех широкоугольных объективов, это искажение по краям снимков, которое потом необходимо подправлять в графическом редакторе. Так вот Sigma обладает наименьшим искажением из большинства аналогичных объективов, за что справедливо любима многими фотографами. Помимо этого объектив может похвастаться отличной светосилой и хорошим качеством получаемых снимков.

Универсальный объектив для Nikon

Относительно новый объектив стоит 50 тысяч рублей. Это самый дорогой из представленных в данном обзоре объективов, но это действительно отличный универсальный объектив, способный заменить вам часть привычных объективов и дающий возможность больше не мучатся со сменой оптики. Серьезно, подключив такой объектив вам вряд ли понадобится вешать что-то еще. Благодаря своей светосиле (F/1.8) вы сможете снимать в условиях плохой освещенности, по сути, заменив им фикс Nikon 35mm F/1.8G, про который я писал в самом начале.

Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM — великолепный универсальный объектив

Посмотрите, что о нем пишут: издание FStoppers.com «… без сомнений, это превосходный объектив для портретистов и свадебных фотографов по всему миру»; Крис Гампат из Phoblographer назвал его «суперрезким широкоугольником» и добавил, что

>…это абсолютно лучший концертный фотообъетив, который любой человек может получить в свои руки.

При этом неправильно было сказать, что у объектива нет недостатков. Тот же DPReview, впечатленный резкостью объектива, отмечал проблемы с автофокусировкой в темных сценах и сценах с низкой контрастностью. Однако, как пишут другие издания, это могло быть проблемой первоначальных прошивок и сегодняшние версии этого объектива этой проблеме больше не подвержены. Интересно, что к этому объективу можно докупить фирменную док-станцию , подключаемую к компьютеру по USB и позволяющую перепрошить объектив или более тонко настроить его свойства.

Подводя итоги

Еcли вы только купили камеру Nikon и хотите расширить границы своего творчества, то перечисленные объективы станут для вас лучшим вложением денег. Я бы предложил начать с фикса, а потом двигаться в сторону широкоугольного объектива. Обещаю, результат вас порадует. Если после прочтения текста вы хотите посмотреть как может снимать заинтересовавший вас объектив, предлагаю воспользоваться еще одним инструментом — сайтом Pixel-peeper.com . С помощью этого ресурса можно выбрать конкретную модель фотоаппарата и объектива, а потом посмотреть на то, какие снимки делают фотографы с помощью выбранной пары. К примеру, вот так выглядит подборка фотографий для камеры Nikon D3200 и Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM, а вот так для Nikon D5200 и фикса Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX. Как видите, результаты просто великолепны. Дополнительно В меню сверху мы можете изменять параметры съемки, чтобы посмотреть, как работает объектив на разных режимах, поменять модель камеры и объектива на любой приглянувшийся. Сайт ищет подходящие фотографии на крупнейшем хранилище Flickr и выводит соответствующие снимки. Удачных поисков.

Обновлено: 06.09.2017 Олег Лажечников

78

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,77 из 5 (оценок: 66)

Комментарии (78 )

Евгений

Marina Khlybova

Мария Мурашова

Мария Мурашова

Андрей Лунячек

• Мария Мурашова

  • Олег Лажечников

    Андрей Лунячек

Игорь

jami

Костя

• Андрей Лунячек

  • Костя

    • Андрей Лунячек

Часто отвечаю на вопросы начинающих свадебных фотографов, и по следам общения решил написать небольшой пост с пояснениями, какие объективы, и почему, нужны и востребованы в этом жанре. Есть выраженная специфика в съёмке свадеб, накладывающая ограничения на выбор техники и оптики. Заодно, пару слов скажу о камерах.

Кроп или фуллфрейм

Однозначно фуллфрейм. Выбор кропнутой камеры для съёмки свадьбы неразумен, потому что очень осложняет работу на широком угле с высокой светосилой (что часто бывает нужно), в то время как экстремальный теле-диапазон в этом жанре не очень востребован. Все реально широкоугольные объективы (типа 10-22мм) для кропнутых камер тёмные (с низкой светосилой), а значит, в помещениях придётся снимать на высоченных ISO, которые . Конечно, немного ситуацию может исправить Sigma 18-35 f/1.8, являющаяся на кропе единственной альтернативой 24-70, но… слишком уж маленький диапазон, заканчивающийся намного раньше 70 миллиметров ЭФР.

Проще говоря, найти нормальную альтернативу 16-35/2.8 и 24-70/2.8 на кропе проблема.

Одна камера или две

При съёмке свадьбы лучше иметь две равнозначные камеры. Прежде всего, из соображений надёжности - если одна откажет, то всегда можно перейти на вторую. Второй плюс спарки - можно минимизировать смену оптики и облегчить (как ни странно) плечи, убрав с них сумку с линзами. Существуют удобные крепления для двух камер на плечи или пояс, которые намного меньше нагружают позвоночник, чем штатные ремни.

Лишняя смена оптики = пыль на матрице, в дождь и вовсе не поменяешь особо линзы, да и оперативность заметно выше становится, если камер две. Ну, вы поняли…

Основные объективы для свадебной съёмки

Фактически, любой свадебный фотограф должен обязательно иметь всего два объектива: 24-70 и 70-200 с постоянной светосилой f/2.8 (второй желательно, но не обязательно, со стабилизатором). Это позволит закрыть все основные сюжеты - групповые фото, средние портреты и лица крупным планом. В дополнение к ним желательно иметь макро-кольцо, чтобы снимать «деталюшки» - прежде всего обручальные кольца. Кольцо стоит «три копейки» и позволяет не обзаводиться специальным макро-объективом.

Замечательные в других отношениях, и часто рекомендуемые мной объективы и, тем более, доступные линзы с нефиксированной светосилой, типа f/3.5-5.6, чудовищно осложнят работу в условиях недостатка света, а его на свадьбе не так часто бывает много - в ресторанах и в помещениях обычно любят приглушать, а то и вовсе выключать освещение.

Последние ещё и заставят использовать высокие ISO и постоянно менять чувствительность, что осложнит и без того нелёгкую съёмку.

Оптический стабилизатор на широкоугольной оптике в этом жанре не нужен совсем. Вероятность снимать при выдержках менее 1/100 секунды на свадьбах невелика - как правило все активно движутся, жестикулируют, говорят. В этом плане даже 70-200 без стабилизатора оказывается вполне разумным выбором, и можно сэкономить, хотя я обычно противник покупки телезумов без стаба, ибо от этого страдает резкость картинки.

Если денег на новые топовые 24-70 и 70-200 нет можно (а) поискать на вторичном рынке бывшие в употреблении, (б) остановиться на моделях прошлого поколения, в том числе Б/У или (в) рассмотреть варианты неродных линз. В подавляющем большинстве случаев слухи о том, что неродная оптика это ужас-ужас очень сильно преувеличены, особенно в случае с объективами, выпущенными в последние годы.

Вспомогательные объективы для свадебной съёмки

Начну с широкого угла. Что-то типа 16-35 сильно поможет передать общую атмосферу в помещении или сфотографировать сверху толпу гостей. Брать что-то широкое, типа фишая 8-15 или ультраширика 12-24 избыточно, а 16 миллиметров на полном кадре дают очень хороший охват, и не так уж сильно заставляют работать над передним планом. К тому же, 16-35 при f/2.8 всё равно довольно неплохую глубину резкости даёт, при съёмке общего плана.

Про запас неплохо иметь очень светосильные фиксы, типа 35/1.4 и 85/1.8 - они сильно выручат при съёмке в условиях проблем со светом, или когда хочется что-то изолировать малой глубиной резкости несколько больше, чем это позволяет 24-70.

35 миллиметров хороши для передачи общего плана события - групп гостей в интерьере, портретов нескольких человек за столом, заставленном едой и бутылками. Игра с глубиной резкости позволяет интересно изолировать людей в толпе. У Sigma есть просто прекрасный вариант.

85 миллиметров хороши, чтобы дать менее «интимный» портрет крупным планом, и выделить отдельного человека в толпе гостей малой глубиной резкости. Я бы не сказал, что для свадьбы как-то важно иметь самую светосильную версию, типа 85/1.2 - слишком маленькая глубина резкости, слишком много проблем с фокусировкой. Да и бороться с хроматическими аберациями то ещё занятие. Как показывает практика, обычно 85-й закрывают до f/1.8-2.0, а значит явного смысла переплачивать нет.

Светосильные 24 миллиметра часто избыточны - слишком широкий угол для многих сюжетов и больше, чем с 35-миллиметровым, нужно думать над передним планом.

«Полтиник», с фокусным расстоянием 50 миллиметров… тут всё неоднозначно. Он хорош на свадьбе, проходящей не очень плотно, когда есть возможность отойти чуть дальше. Как правило, начинающие фотографы на такие не попадают - небольшие рестораны, маленькие квартиры, много съёмки в ЗАГСе. И тут оказывается, что «полтиник» длинноват для общих планов - всё время кто-то лезет в кадр перед фотографом. С другой стороны, полтиник как раз тот объектив, которым хорошо фотографировать красивый портрет невесты в салоне автомобиля. Наверняка многие видели такие кадры в салоне и через приоткрытое стекло - 35 миллиметров здесь слишком широки, а 85 слишком большую крупность даёт (если это не лимузин).

100-миллиметровый макро-объектив: полезная вроде бы штука, но… не так много ей приходится снимать (как правило, на свадьбе из макро только кольца и какие-то деталюшки оформления/торта, пальцы), а светосила совпадает с 70-200. Как уже писал выше, можно во многих случаях обойтись макро-кольцом.

135 миллиметров с f/2.0 - тоже опция и можно на него не тратиться. Замечательный портретник, его очень любят и ценят за маленькую ГРИП и отличную резкость, но… во многих случаях его запросто заменит 70-200, который уступает всего ступень светосилы. К тому же, новые версии этих зумов очень хороши по резкости. С другой стороны, уличные портреты в полный рост с отрывом от фона на 135/2 получаются шикарные.

Творческая оптика

LensBaby - забавные объективы, позволяющие играть размытием. Как любит говорить моя замечательная подруга и прекрасный фотограф Дарья Булавина «дешёвый вариант тилтшифта». Помимо объективов с возможностью сдвига и сжатия у них в модельном ряду есть недорогие фишаи. В принципе, если не увлекаться, можно наснимать оригинальных кадров. Стоят очень разумных денег.

Тилт-шифты: один из популярных трендов последние несколько лет в свадебной фотографии, позволяют играть с размытием и направлением глубины резкости, создавать картинки с эффектом миниатюры и выделять нескольких людей в толпе. Ещё с их помощью можно изолировать малой ГРИП людей при закрытой диафрагме, что может очень пригодиться при съёмке днём, на солнце. В двух словах я не смогу объяснить что с ними возможно вытворять, но… если погуглите тему, можете найти много эффектнейших примеров портретной и жанровой съёмки на тилты. Для свадебной съёмки интересны 50 и 90 миллиметровые, а широкоугольные тилты скорее пригодятся для архитектуры. Минус тут один - ручная фокусировка. И ещё, иногда, могут возникать проблемы с экспозамером.

На этом всё.

Про камеры, подходящие для свадебной съёмке, расскажу предметно в другом посте. В общем то, на рынке сейчас довольно большой выбор моделей, пройдёмся по их плюсам и минусам.

Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.

Читайте также:

Классификация объективов по фокусному расстоянию:

• Короткофокусные объективы (широкоугольники);
• Нормальные объективы;
• Длиннофокусные объективы (телевики).

Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .

Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.

И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Заключение

Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.

Да, нелегко разобраться в обилии оптики для фотокамеры. Хочется всего и сразу. Давайте расставлять приоритеты и разбираться в объективах, какие больше подходят для макросъемки, какие называются телевиками и чем лучше снимать портреты.

Таблицы характеристик современной оптики содержат десятки строк, запутываются в них даже специалисты. Но существуют два параметра, понимание которых необходимо даже новичкам. Это фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние определяет поле зрения объектива. Выделяют три группы.

• Широкоугольные («ширики», wide-angle) – снимают большой участок пространства. Имеют фокусное расстояние до 36 мм. Современные сверширокоугольныная оптика типа «рыбий глаз» может иметь маркировку от8 до 14 мм.
• Стандартные (нормальные, «штатные») – передают пространство и перспективу так, как видит их человеческий глаз. Маркируются в диапазоне 36-70 мм.
• Длиннофокусные (телефото, «телеки», telephoto) позволяют вести съемку отдаленных предметов. Фокусное расстояние более 70 мм. Суперские телеобъективы с фокусом от 300 до 1 000 мм напоминают телескопы не только названием, но и внешним видом.

На этой картинке хорошо видно, как фокусное расстояние меняет выдаваемую картинку

Еще один наглядный пример

Фотография без света невозможна, иногда ее зовут светописью. В поисках дополнительного освещения приходится выставлять дополнительные вспышки, использовать системы стабилизации и другие уловки.

Максимальное количество света, передаваемое объективом на матрицу, называется светосилой. Выражается она диафрагменным числом, которое записывается после буквы «f/» или «F». Чем меньше число, тем выше светосила. Так, объектив с обозначением F2.0 пропускает большее количества света, чем имеющий маркировку f/16.

При помощи диафрагмы всегда есть возможность уменьшить количества света, поступающего на матрицу, увеличить выше максимального значения не получится. Поэтому все профи стремятся выбирать объективы с высокой светосилой, не жалеют на них огромные деньги. Хорошее сравнение: макрообъективы Canon EF f/1.8II и Canon EF f/1.4 USM. Разница всего-то в 1/3 EV светосилы, но вторая модель крупнее по габаритам и в три раза дороже по стоимости.

Подбираем телеобъектив

При съемке удаленных объектов используют телеобъективы. Они позволяют держать солидную дистанцию между фотографом и объектом съемки. Из-за большого фокусного расстояния телевики (ещё одно ласковое прозвище) сильно размывают задний фон, что бывает необходимо при портретной и художественной фотографии.

Начинающему фотографу достаточно будет оптики с диапазоном от 55 до 200 мм. Стоит недорогой телевик 8-10 000 рублей и позволяет решать большую часть постановочных задач: архитектурные объекты, пейзажи, портретная съемка.

Недостатками бюджетных моделей считается медленная фокусировка, небольшая резкость и низкий уровень аберрации.

В случае, когда разговор заходит о съемке при недостаточном освещении или нужна моментальная фокусировка, придется выбирать телевик среднего или даже топового уровня. Причем, совсем необязательно брать оптику той же фирмы, что и камера. Телеобъективы Sigma и Tamron прекрасно подходят к Sony, Nikon, Canon и Pentax.

Если же речь идет о съемках живой природы, то придется потратиться на качественный фирменный объектив. Стоимость их зачастую сопоставима с ценой зеркальной камеры. Во-первых, света для снимков может не хватать даже в солнечную погоду, понадобится модель с максимально высокой светосилой на длинном конце. Во-вторых, при фотосъемке животных фокусного расстояния в 200 мм явно недостаточно. Нужен зум-объектив или фикс с фокусом в 400-500 мм.

Разбираемся с объективами для портретной съемки

Качественный портрет предполагает изображение лица или фигуры на размытом фоне.Поэтому для портретной съемки производители выпускают специальные объективы. Главные их достоинства – идеальное размытие зон нерезкости и натуральная передача фактуры кожи, нивелирование мелких дефектов и морщинок. Чаще всего результат настолько хорош, что не требует обработки в графических редакторах.

Еще одна особенность портретников: на открытых диафрагмах не всегда получается добиться высокой резкости изображения. Так что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. Фокусные расстояния портретных объективов относят к среднему диапазону (77-135 мм).

Если покупка портретного объектива пока не входит в ваши планы, используйте для съемок телевик. Он тоже достаточно хорошо размывает зоны нерезкости, а высокая светосила позволяет выполнять качественные портретные снимки.

Исследуем объективы для макросъемки

Во многих современных камерах есть режим «macro», что предполагает способность фокусировки на малых расстояниях. Но полноценные макрообъективы выигрывают по оптическим свойствам и возможностью обеспечить масштаб съемки 1:1. У специализированных объективов для макросъемки три особенности:

• фокусировка на малое расстояние;
• высокая резкость;
• высокий контраст изображений.

Диапазон фокусных расстояний макрообъективов находится в пределах 30-300 мм. Чем меньше цифра, тем меньше расстояние до объекта. Для съемки предметов подходят короткофокусные модели, а для объектов живой природы длиннофокусные варианты. Они позволяют при одном и том же масштабе картинки увеличивать дистанцию между фотоаппаратом и снимаемым объектом.

Резюме

Хорошая оптика позволит новичку снимать сюжеты, ранее недоступные фотоаппарату. Современные зеркальные камеры устаревают в среднем за три года, профессиональные объективы служат верой и правдой десятилетия. До сих пор актуальна советская модель «Гелиос-44» с фокусом 50 мм, через переходник устанавливается на полнокадровые цифровики. Главное здесь — это сделать грамотный выбор и помнить, что настоящие шедевры снимают не фотоаппараты, а художники.