Красивыми выходят не все фотографии даже у профессионала. В этом нет ничего странного, ведь не всегда на должном уровне находится освещение, техника и другие мелочи. Особенно неприятно, когда видны недостатки на свадебных фотографиях, но расстраиваться из-за этого не стоит. Современные технологии легко превратят любой снимок в настоящий шедевр.

Как красиво обработать фото со свадьбы

Графических редакторов для обработки фото существует огромное количество, но самым популярным остается фотошоп. Он позволяет работать с разными форматами и быстро получать желаемый результат при определенных навыках. Оформление фотографий в фотошопе сделает их красивыми и яркими, даже при низком качестве. Здесь легко убрать лишнее освещение или осветлить часть снимка, добавить разные элементы или оформить фото в определенном художественном стиле.

Художественная обработка фотографий в фотошопе

Чтобы сделать красивые фото, не обязательно быть профессионалом, главное, избегать традиционных подходов. Художественная обработка свадебных фотографий в фотошопе – это творческий процесс, где много полета фантазии. Можно найти онлайн-программы в интернете и сразу получить готовый снимок, но лучше проявить усердие и сделать из свадебной фотографии профессиональное сказочное изображение.

Сегодня получить качественную цифровую фотографию без обработки в лайтруме или фотошопе нельзя. Любой сюжет можно драматически «усилить» или подчеркнуть. Начинающему фотографу научиться этому не составит труда, ведь существуют онлайн-уроки по обработке снимков. Нужно лишь освоить несколько способов корректировки по каждому пункту:

  • ретушь;
  • тонирование;
  • цветокоррекция.

Свадебные картинки в стиле винтаж

Если скачать Photoshop (версию cs6) на русском языке, то легко получить винтажные свадебные снимки. Простой и полезный урок:

  1. Откорректируйте цветовой баланс картинки. Для этого откройте в редакторе нужное фото, перейдите в меню на «Изображение» - «Коррекция» - «Цветовой баланс», откройте диалоговое окно и установите параметры -70; -50; 41.
  2. Создайте новый слой, для чего перетащите основной на вторую иконку. Залейте его другим цветом, к примеру, #DCE354.
  3. Чтобы поменять режим наложения, нажмите на «Умножение». После задайте прозрачность 75%.
  4. Создайте еще один слой, к примеру, с цветом #111842. Для него меняйте режим наложения на «Замена светлым», затем задайте заливку 55% и прозрачность 40%.
  5. Скачайте любую гранжевую структуру, вставьте ее под 2 слоем в вашей картинке. После меняйте для третьего слоя режим наложения на «Перекрытие», задайте прозрачность 65%.
  6. Вернитесь на слой с фото, примените к нему «Фильтр» - «Рендеринг» - «Эффекты освещения». Произошла винтажная обработка свадебной фотографии в фотошопе cs6.

Красивая обработка фото в стиле бьюти-ретушь

Бьюти-ретушь – это одно из самых популярных направлений обработки портретных фотоснимков. Данный вид коррекции является самым простым при должном владении редактором Photoshop. Обработка свадебных фото в фотошопе в стиле бьюти очень востребована, поскольку с ней легко подправить макияж невесты, уменьшить дефекты кожи, исправить светотеневое оформление. Итак, урок в фотошопе версии cs6:

  1. Создавайте 2 копии основного слоя в открытом файле. Верхний слой поместите в группу, для чего 2 раза нажмите Ctrl + J и 1 раз Ctrl + G.
  2. Дайте слоям имена. Средний назовите, к примеру, «цвет» а верхнюю группу «текстура». К первому примените «Размытие по Гауссу». Этот фильтр скроет недостатки кожи.
  3. К слою «текстура» примените радиус размытия, например, 14. Обработайте текстуру восстанавливающей кистью, заплаткой и штампом, чтобы откорректировать изображение.
  4. Объедините слои. Оригинал должен стоять фоновым, поэтому отключите его и правой клавишей по среднему слою выберите «Объединить видимые». Новый слой назовите «цветокоррекция». Основной фон оставьте не объединенным, чтобы сравнивать начальный вариант с обработанным.
  5. Займитесь выравниванием проблемных участков лица или шеи с помощью лассо, мягкой кисти большого диаметра, делая края обработанной области мягче и убирая все лишнее. Поэкспериментируйте с настройками самостоятельно, чтобы обработка свадебных фотографий в фотошопе выглядела естественно.

Коррекция фото в фотошопе

Быстрый фотошоп свадебных фотографий можно сделать и с помощью редактора онлайн, но более качественные снимки выходят, если каждый откорректировать вручную. Добиться улучшения фото легко при помощи регулировки светотени. Для этого следует:

  1. Зайти в редактор и открыть нужное изображение. Затем надо продублировать один слой и применить к дубликату «Фильтр» - «Другое» - «Цветовой контраст» на 5 pixel. Режим наложения следует изменить на «Жесткий свет».
  2. Этот слой дублируйте, а режим наложения сохраните. На первичном фото ставьте «Экран» и с помощью инструмента «ластик» убирайте темные места на снимке.
  3. Оба слоя объедините, потом перейдите на «Изображение» - «Коррекция» - «Тени» и ползунками отрегулируйте средний тон. Чтобы получился хороший результат, поэкспериментируйте с настройками.

Цветокоррекция свадебных фотографий

Иногда на фото картинка очень отличается от той, при которой делался снимок, поэтому нужно прибегать к цветокоррекции. Изменить цветовые составляющие можно с помощью нескольких каналов. Так, для зеленого, красного и синего существует самый популярный режим редактирования Red Green Blue. Для черного, желтого, пурпурного и голубого применяется Cyan Magenta Yellow blacK. Цветокоррекции изображения посвящена dcz вкладка «Изображение» - «Коррекция», а самыми важными уровнями являются Кривые (комбинация клавиш Ctrl+M), Выборочные цвета, Тени/Свет и Насыщенность (Ctrl+U).

Обработка портрета

Полноценное редактирование фотографий в фотошопе не может происходить без корректировки лиц, ведь не каждый человек обладает идеальной внешностью. Неправильное освещение при съемке может исказить портрет. Чтобы это исправить, надо использовать панели инструментов программы Photoshop. Сделать выразительными глаза легко, для чего создайте новый слой, и настройте инструмент Dodge tool на диапазон средних тонов. Настройте экспонирование на 20% и проведите несколько раз кистью по глазу.

Выровнять брови можно с помощью инструмента Clone stamp, а осветлить зубы с применением фильтра Hue/Saturation, обведя их лассо. Следите, чтобы зубки равномерно отбелились, иначе будут смотреться неестественно. Мимические морщины и родинки лучше оставить, чтобы изображение выглядело естественно. Высокая непрозрачность слоя Lighten даст лучшую освещенность коже лица. Осталось сделать изображение менее размытым, для чего надо использовать цветовой контраст со значением радиуса 1,0.

Красивое оформление свадебных фотографий в фотошопе

Если использовать фотошоп для фотографий, то без помощи профессионалов легко сделать из своих свадебных фото уникальные снимки. С помощью редактора можно оформить памятные изображения в красивые рамки, придать одной и той же фотографии абсолютно разный вид. Если вы не очень знакомы с программой Photoshop, то в интернете легко найти ряд видеоуроков, где профессионалы наглядно показывают все основные элементы обработки снимков.

Видео: свадебный фотошоп

(щелкните изображение чтобы посмотреть в большом размере)

Для начала с помощью инструмента Crop (горячая клавиша R ) выровним линию горизонта и поправим кадрирование. Затем наведаемся в панель Lens Corrections и активируем профиль объектива исправляющий его искажения. Обнаружив, что профиль не подхватывается автоматически, не унывайте, достаточно в меню Make выбрать Canon , как Lightroom догадается, что это хорошо известный всем «китовый» 18-55 и подключит соответствующий профиль. После чего наведаемся во вкладку Color и включим галочку, исправляющую хроматические аберрации.

Достаем детали из пасмурного неба

На этом техническая часть обработки заканчивается и начинается творческая. Усложним себе задачу, поставив цель не использовать , то есть Кисть, Градиент и тому подобные сильнодействующие препараты инструменты. Во-первых, это существенно сэкономит нам время обработки, а во-вторых, позволит легко скопировать обработку снимка на всю серию!

Наша задача — проявить небо, улучшить локальный контраст и по максимуму проявить детали на снимке, постаравшись при этом не потерять в естественности.

Потянем движок Highlights влево, вытаскивая детали на облаках… Особого эффекта нам это не дало, поэтому отправляемся в секцию HSL и понижаем яркость синего на максимум (Luminance Blue – 100 ). Поскольку пасмурное небо при правильном Балансе Белого нейтрального серого цвета, оно не слишком реагирует на затемнение синего. Прибегнем к небольшому трюку: сдвинем Баланс Белого в синий, и небо потемнеет! Заодно я немного сдвинул Tint в зеленый, тем самым убрав красноту с облаков, сделав их не такими свинцово мрачными, что добавило приятный голубой оттенок в потемневшее небо (Temp 5100, Tint -5).

Уточним регулировку Highlights , повысим немного локальный контраст с помощью Clarity и получим такой результат:

Как оно обычно и бывает в нашей жизни, улучшаем в одном месте, портим в другом 🙂 Теперь из-за Clarity девушка выглядит слишком темной. Берем движок Shadows и осветляем тени до +59 . Для улучшения контраста в тенях точку черного делаем чуть темнее Blacks -11 .

Снова наведаемся в панель HSL и дополнительно осветлим телесные оттенки Orange +42 , Yellow +77 .

Теперь девушка светла, но хочется больше драматизма, поэтому идем в панель Effects и добавляем виньетирование Amount -34 . Поскольку настоящее виньетирование от объектива всегда круглое я сдвигаю параметр Roundness на 100 .

Цвет

Контраст улучшился, теперь поработаем с цветом. В панели HSL сделаем кожу более розовой, а небо более голубым и насыщенным. Уберем с ткани фиолетовый оттенок приблизив ее к цвету неба, Purpure – 89 . Усилим насыщенность всей картинки, подняв Vibrance до + 26.

Подведем итоги

Сделать небо более драматичным можно, понизив яркость синего цвета. Для усиления эффекта, можно сдвинуть Баланс Белого немного в синий.

Яркость телесных оттенков (желтого и оранжевого) напротив лучше повысить.

Вернуть желаемые цвета после трюка с Балансом Белого можно, поправив оттенки кожи и неба в панели HSL, и поработав с кривыми в синем и зеленом каналах.

Мой любимый способ работы с цветом. Немного практики, и у вас все получится! 🙂

Мы приступаем к обработке снимков - самым важным и длительным шагам рабочего процесса. Вся обработка в Lightroom выполняется в модуле Develop. Степень и методы обработки во многом зависят не только качества исходного материала, но и от вариантов дальнейшего использования изображений: например, снимок, который будет использован в слайд-шоу не требует такой же кропотливой ретуши, как парадный портрет, напечатанный на большой формат.

Настройки в правой панели Lightroom расположены в такой последовательности, что для обработки практически любого изображения их нужно применять по очереди сверху вниз, исключая ненужные. Например, сначала выполняется тоновая коррекция изображения, цветокоррекция, повышение резкости, а в последнюю очередь применяются эффекты. Разумеется, благодаря неразрушающему редактированию впоследствии вы всегда сможете вернуться любым настройкам и поменять их.

Установка баланса белого

Важно учитывать, что установка баланса белого возможна только работе с RAW-файлами, поскольку коэффициенты усиления устанавливаются до операции гамма-коррекции. Разумеется, Lightroom позволяет изменять настройки баланса белого и для JPEG, но фактически при этом выполняется цветокоррекция, приводящая к ухудшению качества изображения.
Можно выделить два подхода к установке баланса белого. В одном случае мы устанавливаем правильный баланс белого, соответствующий условиям освещения, чтобы обеспечить точную цветопередачу. В другом мы устанавливаем баланс не «как правильно», а «как красиво», чтобы придать снимку требуемое настроение. При установке ББ «на глаз» вы должны быть уверены в правильности цветопередачи своего монитора, иначе результат может быть непредсказуемым.

В большинстве случаев автоматика камеры более-менее точно справляется с определением баланса белого, но в любом случае, предварительную настройку ББ можно провести с помощью пресета - выбрав из списка значение, наиболее подходящее к условиям съемки. Варианты таковы: As Shot (Как снято) - баланс белого, установленный камерой при съемке; Auto (Авто) - Lightroom сам попытается установить оптимальный баланс белого для снимка; Daylight (Дневной свет) - цветовая температура 5500 K; Cloudy (Облачно) - 6500 K; Tungsten (Лампы накаливания) - 2850 K и т.д.

Предустановки баланса белого

Различные установки ББ существенно изменяют внешний вид изображения. (Слева направо: 3700 K, 5500 K, 7500 K)

Влияние настроек баланса белого на цвет изображения

При настройке ББ обращайте особое внимание на цветопередачу сюжетно-важных элементов снимка. В первую очередь это телесные цвета и цвет свадебного платья. Именно платье - тот самый элемент снимка, который впоследствии будут внимательно рассматривать. И если у платья был нежно-розовый оттенок, а вы сделаете его голубоватым, это вряд ли обрадует невесту.

При установке ББ обращайте особое внимание на цвет свадебного платья. (Слева - неверный ББ, синеватый оттенок. Справа - корректный ББ)

Но точный способ установки баланса белого заключается в использовании инструмента White Balance Selector - «пипетки» слева от регуляторов температуры и оттенка. Взяв этот инструмент, щелкните им по области снимка, которая должна иметь нейтральный цвет - и Lightroom установит такой ББ, чтобы эта область действительно стала нейтральной. Идеальным вариантом для установки ББ является серая карта, но она довольно редко появляется в кадре. Можно установить ББ также по белой рубашке, серой стене, листу бумаги, салфетке или даже по белку глаза.

Важно, чтобы поверхность-образец не была пересвечена и была бы однородной, без шумов (иначе точность установки может серьезно пострадать).

Во многих случаях установленный таким образом ББ может оказаться «слишком правильным», будет сильно отличаться от ваших творческих замыслов и потребует ручной корректировки, однако он даст вам представление о реальных цветах.

Примечание. Если вы снимаете в сложных по свету условиях, можно специально сделать снимок с серой картой (а если у вас нет карты, подойдет и внутренняя поверхность фотосумки), чтобы потом воспользоваться этим снимком как эталоном для установки ББ.

Инструмент установки баланса белого по образцу

Варианты образцов для установки баланса белого

Еще один важный момент, связанный с установкой ББ, заключается в необходимости сохранять постоянство баланса белого в серии кадров. При просмотре отдельных снимков человеческий глаз быстро адаптируется и не замечает небольшой разницы в цветах, но если расположить несколько снимков рядом, то диссонанс будет хорошо заметен. Поэтому я настоятельно рекомендую синхронизировать баланс белого для серий снимков, снятых в одних условиях (о том, как автоматизировать эту задачу, будет сказано далее).

Даже небольшая разница в ББ хорошо заметна при просмотре серии кадров, поэтому очень важно синхронизировать настройки баланса белого

Анализ изображения по гистограмме

Гистограмма снимка неспроста расположена в самой верхней части правой группы панелей. В ходе обработки важно следить за распределением тонов в изображении, а удобнее всего это делать с помощью гистограммы.

По виду гистограммы можно судить о характере распределения тонов в изображении. Пики на гистограмме могут свидетельствовать о потере данных: если пик расположен в левой части, это говорит о наличии недосвеченных областей, пик справа означает пересветы. «Столбы» на гистограмме могут присутствовать и в средней части изображения - в этом случае они говорят нам о том, что имеется потеря данных в средних тонах (возникшая, например, в результате сильной цветокоррекции).

Далеко не во всех случаях следует стремиться к достижению «идеальной» гистограммы снимка с холмом в центре. Такая форма гистограммы действительно соответствует максимальному сохранению деталей в светлых и темных областях снимка, однако нередко потеря деталей является частью художественного замысла.

Контроль потери данных

Области с потерями данных - фрагменты изображения абсолютно черного или абсолютно белого цвета - не содержат никаких деталей изображения. Они могут возникать как при съемке, в зависимости от установленных параметров, так и при коррекции снимка в Lightroom. Потеря данных даже в одном канале приводит к деградации изображения: в нем изменяются цвета, теряются детали, возникает постеризация. Поэтому при настройке изображения следует минимизировать потери данных (за исключением случаев, когда потери являются частью творческого замысла).

В ходе обработки изображения необходимо следить за возникновением пересветов и недосветов, поскольку характер гистограммы изменяется при настройке баланса белого, коррекции экспозиции, настройке тоновой кривой, цветокоррекции и т.д., и при возникновении пересветов компенсировать их соответствующими настройками.

В верхних углах гистограммы расположены индикаторы потерь данных - маленькие треугольники. Например, если в изображении имеются потери данных в светах в красном канале, то правый треугольник загорится красным цветом; а если потери будут во всех трех каналах, то серым. Левый треугольник точно так же показывает информацию о деталях в тенях.

Кнопки контроля потери данных на гистограмме

Чтобы просмотреть, в каких именно областях изображения есть потерянные данные, щелкните мышью по одному из треугольников на гистограмме. Недосвеченные области изображения будут показаны ярко-синим цветом, а пересвеченные - красным.

Отображение потерянных данных на снимке: синие области недосвечены, красные - пересвечены

Кадрирование изображения

Бывает, что Lightroom (вернее, датчик в камере) не может правильно определить ориентацию снимка. Обычно это проявляется на снимках «снизу вверх». В этом случае можно повернуть изображение по часовой стрелке или против нее командами меню Photo — Rotate Left, Photo — Rotate Right или клавиатурными комбинациями Ctrl+] или Ctrl+[.

Идеально скомпоновать кадр при съемке удается далеко не всегда, и большинство кадров требуют обрезки в редакторе. Для этих целей в Lightroom имеется инструмент Crop Overlay (Кадрирующая рамка). Для его вызова нажмите на кнопку под панелью гистограммы или горячую клавишу R.

Кнопка инструмента кадрирования

В режиме кадрирования изображение будет окружено рамкой. Щелкните мышью в нужной точке изображения и растяните рамку. Отсекаемая часть снимка будет затемнена. Перемещая мышью границы рамки, устанавливайте новые границы изображения. «Взявшись» мышью за изображение, можно перемещать его внутри рамки, при этом двигаться будет сам снимок, а рамка останется неподвижной.

Режим кадрирования

Чтобы изменить ориентацию кадра, возьмитесь мышью за угол рамки и перетащите ее за пределы изображения.

Совет. Чтобы освободить больше места на экране для кадрирования и избавиться от отвлекающих элементов интерфейса, спрячьте панели инструментов (Shift+Tab), переведите Lightroom в полноэкранный режим (F) и затемните интерфейс (L).

Чтобы выровнять снимок (или, наоборот, придать ему динамичный наклон), нужно «взяться» мышью за затемненную часть рамки: теперь, перемещая мышь, можно вращать изображение. Максимальный угол поворота составляет 45 градусов, то есть сменить ориентацию снимка таким способом нельзя - придется пользоваться клавиатурными комбинациями Ctrl+] или Ctrl+[. Поворот можно также задать с помощью регулятора Angle (Угол) на панели инструмента. Есть еще один способ выровнять снимок - инструмент Straighten Tool (Выпрямление). Щелкните по кнопке и проведите линию вдоль объекта, который должен быть вертикальным или горизонтальным: снимок будет повернут соответствующим образом.

Кнопка инструмента «Выпрямление»

Совет. Для удобства кадрирования на изображение можно наложить сетку, позволяющую легко выстроить кадр по диагоналям, золотому сечению, правилу третей и т.д. Чтобы включить отображение сетки, установите параметр Tool Overlay: Always - эта настройка находится в левой нижней части рабочей области (или нажмите клавишу H). Для переключения между различными вариантами сеток нажимайте клавишу O.

Обычно все подготавливаемые снимки должны иметь одинаковое отношение сторон (например, 23 для печати форматами 3045, 2030 и 1521 см, или 169 для слайд-шоу).

Пропорциями изображения управляет настройка Aspect (Отношение). По умолчанию там установлен вариант Original - т.е. отношение сторон, установленное камерой. Чтобы установить свое отношение сторон, выберите вариант из списка или Enter Custom (Ввести значение) и задайте требуемые параметры. Установленное отношение можно применить ко всем остальным снимкам, синхронизировав параметр Crop: Aspect Ratio (см. далее).

При заданном отношении сторон длина и ширина снимка жестко связаны между собой: при изменении одного параметра меняется и другой. Чтобы разорвать эту связь и кадрировать снимок с произвольным отношением сторон, нужно «раскрыть» замочек справа от слова Aspect.

Для выхода из режима кадрирования нажмите Enter или щелкните еще раз по кнопке инструмента кадрирования. Чтобы сбросить все настройки кадрирования, нажмите Reset в правой нижней части панели инструмента.
Совет. Кадрирование - первая операция, которую нужно выполнить при обработке изображения. После кадрирования может существенно поменяться гистограмма изображения и, соответственно, подход к его обработке.
Кадрирование удобно проводить для нескольких снимков подряд. После того, как вы закончили работу с одним снимком, не выходите из режима кадрирования, а просто щелкните в ленте по следующему изображению (или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + стрелка вправо) и продолжите работу.

Базовые настройки

На панели Basic сосредоточены базовые параметры конвертации RAW-изображений (хотя, разумеется, применять их можно и к файлам формата JPEG). В большинстве случаев эти настройки можно последовательно, в таком же порядке, как они расположены.


Панель базовых настроек (все параметры со значениями по умолчанию)
Exposure (Экспозиция) сдвигает точку белого в снимке, изменяя общую яркость изображения, при этом наибольшему влиянию подвергаются света и средние тона. Экспозицию можно изменять на 4 ступени как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Очевидно, что при увеличении экспозиции изображение осветляется. На гистограмме это можно представить так: предположим, что мы зафиксировали левый край гистограммы, взялись за правый край и стали тянуть вправо. При этом нужно следить, чтобы в изображении не появились пересветы - о них будет свидетельствовать пик в правой части гистограммы. Пересветам особенно подвержены белые платья, но допускать потерю деталей в них нельзя ни в коем случае.

Совет. Нажмите клавишу J, чтобы области с потерей данных отображались прямо на снимке.

Настройка экспозиции изображения. Экспозиция каждого изображения отличается от соседнего на 1,5 ступени

Recovery (Восстановление) позволяет вернуть потерянные данные в областях, пересвеченных в ходе настройки других параметров снимка. То есть если при увеличении экспозиции в снимке возникли небольшие пересветы, увеличение Recovery «спасет» детали в этих участках.

В общем случае, пересвеченных областей в изображении быть не должно (исключение составляют блики), поэтому увеличивайте этот параметр до тех пор, пока пересветы не исчезнут.

Однако при увеличении Recovery в изображении падает контраст, изменяются цвета, а снимок в целом начинает выглядеть неестественно, так что эту настройку следует применять с осторожностью. Во многих случаях для устранения пересветов лучше уменьшить экспозицию, а яркость снимка повысить другими способами.

Примечание. Обратите внимание, что Recovery восстанавливает только искусственные пересветы. Если какая-то область снимка была действительно пересвечена при съемке, Lightroom не сможет восстановить данные из ничего.

Слева - исходное изображение. Справа - восстановление пересвеченных областей с помощью Recovery (обратите внимание на детали платья)
Fill Light (Заполняющий свет) предназначен для осветления теней. Фактически это цифровой аналог заполняющей вспышки. При увеличении данного параметра происходит перераспределение яркостей в темных областях изображения, а средние и светлые тона практически не меняются.

При сильном увеличении значения этого параметра изображение становится неестественным, цвета искажаются, на темных участках изображения появляются шумы.

Слева - исходное изображение. Справа - восстановление деталей в тенях с помощью Fill Light

Blacks (Черный) сдвигает точку черного (можно условно сказать, что это «экспозиция наоборот»). Небольшое увеличение черного делает изображение глубже, насыщеннее и контрастнее. С помощью этой настройки можно компенсировать белесость изображения, полученную в результате применения Recovery и Fill Light, или уменьшить эффект от засветки, связанной с попаданием источника света в кадр.

Изменяя этот параметр, не забывайте контролировать недосветы по гистограмме.


Слева - исходное изображение. Справа - настройка точки черного (Blacks 15)
Brightness (Яркость) изменяет общую яркость изображения, причем яркость в средних тонах изменяется сильнее, в светлых и темных тонах - слабее. Визуально это похоже на перетаскивание гистограммы в одну из сторон, взявшись за центральную точку. Изменение яркости изображения не так сильно приводит к возникновению пересветов и недосветов, как настройка экспозиции. Поэтому при осветлении темного изображения иногда имеет смысл немного уменьшить экспозицию, а затем увеличить яркость до требуемого значения.

Contrast (Контраст) изменяет контраст изображения, то есть различия в уровне яркости между светлыми и темными тонами. При увеличении контраста осветляются светлые тона и затемняются темные, гистограмма при этом как будто растягивается по тональному диапазону. При уменьшении контраста, наоборот, светлые тона затемняются, а темные - осветляются, гистограмма же при этом сжимается. Средние тона изображения, а также точки белого и черного при этом остаются без изменений. Очевидно, что если сюжетно-важная часть изображения попадает в средние тона, увеличение контраста пойдет снимку на пользу, а если нет, изменение контраста только ухудшит положение. В таком случае требуется ручная регулировка контраста с помощью тоновой кривой (см. далее).

Увеличение контраста делает тональные переходы более резкими, снимок становится жестче и четче. Снижение контраста, напротив, делает снимок мягким и менее невыразительным.

Следующие три настройки входят в группу Presence и влияют на «внешний вид» изображения.

Clarity (Четкость) повышает резкость изображения и увеличивает контраст, повышая визуальную четкость изображения, делая его более объемным. Отрицательные значения этого параметра, напротив, делают изображение более мягким и размытым (однако такое воздействие лучше применять локально, при помощи корректирующей кисти).

Небольшое увеличение четкости положительно влияет на многие снимки, но, например, для портретов крупным планом такое воздействие неприемлемо. Высокие установки данного параметра приводят к появлению ореолов на контрастных границах.


Слева - отрицательное значение Clarity (создается эффект сияния), по центру - нулевое, справа - положительное

Vibrance (Вибрация) изменяет насыщенность цветов в изображении, причем наибольшее влияние оказывается на цвета средней насыщенности, а наиболее яркие цвета и, наоборот, слабые оттенки остаются практически неизменными. Кроме того, эта настройка бережно относится к телесным тонам: их насыщенность увеличивается не так интенсивно, как у остальных цветов. При увеличении Vibrance цвета становится ярче, живее; при уменьшении - снимок почти обесцвечивается, оттенки сохраняются только у самых ярких цветов.
Saturation (Насыщенность) равномерно изменяет насыщенность у всех цветов в изображении. При увеличении этого параметра цвета становятся ярче, что может привести к постеризации изображения и потере данных. При уменьшении насыщенности снимок обесцвечивается. В большинстве случаев, чтобы оживить цвета на снимке, можно обойтись только регулировкой Vibrance, а Saturation оставить в покое.

Совет. Можно получить интересный эффект, увеличив Vibrance и одновременно уменьшив Saturation: в этом случае у изображения будут тонированы только самые яркие участки.

Варианты настройки насыщенности. Вверху слева - исходное изображение, справа - Vibrance +50. Внизу слева - Saturation +50, справа - Vibrance +100, Saturation –70

Работа с тоновой кривой

Тоновая кривая - эффективный инструмент для тонкой корректировки тональности изображения. С ее помощью можно, например, изменять контраст и яркость определенных областей изображения, не затрагивая другие.
Примечание. Фактически тоновая кривая представляет собой передаточную функцию, связывающую уровни яркости входного (исходного) и выходного (отредактированного) изображений. Входные уровни расположены по горизонтальной оси, выходные - по вертикальной.

Общие принципы работы с кривой следующие: перемещение кривой вверх осветляет соответствующий участок тонального диапазона, вниз - затемняет. Чем круче расположена кривая, тем выше контраст. При этом, разумеется, действует закон сохранения: кривая не может идти круто во всем тональном диапазоне: где-то должен быть и пологий участок, то есть повышая контраст в одном месте, мы обязательно понижаем его в другом. Наша задача - повысить контраст именно там, где это нужно.

Для работы с тоновой кривой используется панель Tone Curve (Тоновая кривая). У нее есть два режима: параметрическая, когда настройка кривой выполняется с помощью регуляторов, и точечная, когда вы самостоятельно можете придать кривой желаемую форму (аналогично кривой в Photoshop). Переключаются эти режимы кнопкой в правом нижнем углу панели.

Параметрическая тоновая кривая устроена так, что не допускает разрывов и резких перегибов. Весь тональный диапазон изображения разделен на четыре части, за каждую из которых отвечает определенный регулятор: Highlights (Подсветка), Lights (Светлые тона), Darks (Темные тона) и Shadows (Тени). Перемещение каждого из этих регуляторов изгибает кривую так, чтобы повлиять только на «свой» диапазон, минимизировав влияние на соседние. Ширину этих диапазонов также можно изменять, перемещая три слайдера под кривой.

Бывает, например, что изображение находится на грани пересвета и обычное увеличение контраста приведет к тому, что будут потеряны детали на платье. Но контраста все-таки добавить хочется: в этом случае можно затемнить тени и чуть осветлить средние тона с помощью параметрической кривой, а самые светлые участки при этом останутся без изменений.

Дополнительно можно настроить ширину изменяемых диапазонов.
Чтобы перейти к точечной кривой, щелкните по кнопке в правом нижнем углу панели. Точечная кривая более гибкая: вы можете изгибать ее как угодно, в том числе и с резкими перегибами, а также сдвигать точки белого и черного (крайние точки на кривой).

Создавать свою собственную кривую удобнее, начав с линейной кривой. Для этого из списка Point Curve выберите Linear. Чтобы добавить точку на кривой, щелкните по ней мышью. Перетащив эту точку вверх, вы осветлите области изображения, которые соответствуют этому участку тонального диапазона, сдвинув вниз - затемните их. (Чтобы удалить точку с кривой, щелкните по ней дважды.)

Угадать место на кривой, куда нужно поставить точку, довольно сложно. Поэтому удобнее всего настраивать кривую с помощью инструмента целевой корректировки, или Target Adjustment Tool. Чтобы выбрать его, щелкните по кнопке в виде кружочка в левой верхней части панели.

Допустим, мы хотим повысить контраст в изображении: сделать светлые тона еще светлее, а тени - еще темнее. Наведите курсор на самый светлый участок изображения, в котором еще имеются сюжетно-важные детали, щелкните и слегка потяните вверх. На кривой появится точка, соответствующая выбранному тональному диапазону, и кривая тоже переместится вверх, осветлив изображение. Теперь наведите курсор на темный участок снимка, все еще содержащий важные детали, и потяните вниз. Кривая примет S-образную форму, ограниченную двумя точками. Между этими двумя точками как раз и расположен тональный диапазон сюжетно-важной части снимка.

Теперь, если нам хочется получить более контрастное изображение, мы можем дополнительно изогнуть кривую, добавив дополнительные точки слева и справа от выделенного диапазона.

Слева - исходный снимок, справа - результат повышения контраста с помощью S-образной кривой

С помощью кривой можно также осветлить сильно затемненный снимок, при этом в некоторых случаях результат будет лучше, чем коррекция с помощью настроек Exposure или Brightness. Для этого нам потребуется сдвинуть точку белого (верхнюю точку на кривой) влево так, чтобы гистограмма коснулась правого края снимка. Если продолжить сдвигать точку белого, произойдет потеря данных. Чтобы еще осветлить изображение, поставим точку на кривой и выгнем ее.

Тоновая кривая, применяемая для сильного осветления изображения

Слева - исходный снимок, справа - осветленный с помощью кривой

Заключение

Возможно, вам показалось странным, что мы уделили столько времени простым, на первый взгляд, настройкам. Однако большую часть времени при обработке изображений вы будете использовать именно их, и от того, насколько хорошо вы ими владеете, будет зависеть качество и скорость обработки снимков. Постарайтесь понять и освоить базовые настройки так, чтобы наверняка знать, какой эффект даст та или иная коррекция еще до того, как вы ее выполните. И не бойтесь экспериментировать - только так вы сможете найти свой уникальный подход в обработке.

Приложение. Клавиатурные комбинации модуля Develop

Как правило, фотографии со свадьбы делятся на:

1. Мусор (фото с техническим браком), который безжалостно удаляется

2. Отборные фотографии (несколько десятков фотографий для последующей печати в альбоме; доводятся до ума в Фотошопе)

3. Проходные фотографии (все остальное, что не отборочное и что не мусор) – такие фотографии обрабатываются пакетно, как правило, больше нескольких минут на снимок не тратится. Посудите сами – если над каждой из примерно 300 фотографий сидеть по 10 минут, то это 50 часов чистого времени уйдет, что очень много.

Занимаясь последней фотосессией со свадьбы друзей, я использовал несколько простых приемов по предварительной обработке снимков в LightRoom как раз для группы проходных фотографий.

Прежде всего, я создаю пресет, в котором задаю базовые настройки по коррекции фотографии. ББ и экспозиция у меня берется из данных самого снимка, а вот другие параметры установлены так: contrast +47, clarity +61, vibrance +36 и saturation +14; tone curve – medium contrast. Цветовой коррекции нет. Получается картинка, похожая на внутрикамерный jpeg, достаточно яркая и контрастная.

  1. Для того чтобы платье невесты было белым (а оно непременно должно быть белым, исключая случаев, когда у платья изначально цвет шампань) используется коррекция баланса белого. Но иногда из-за наличия в сцене различных источников освещения (свет ламп, естественный, вспышка) ББ не помогает — да, платье невесты получается белым, но вот цвета других объектов получаются некорректными. Я поступал в этих случаях так: настраивал ББ как нравится, при этом платье невесты приобретало голубой оттенок, который далее я убирал коррекцией цветов aqua и blue (крутил насыщенность в минус, а яркость, наоборот, в плюс). Здесь главное не переборщить – хоть доля голубого в составе коже мала, такой коррекцией мы можем изменить тон кожи.
  2. Для коррекции дефектов кожи на портретах я использовал замечательный инструмент adjustment brush с эффектом soften skin – 10 секунд на рисование по лицу и кожа становится более ровной, снимок выглядит приятнее. Подробнее можно прочитать в посте у Евгения aka Vendigo — Обработка фотографий в Lightroom – Soften Skin
  3. В случаях, когда нужно было четко выделить центральную часть снимка, постаравшись при этом отвлечь внимание от краев, я использовал добавление виньетирования с последующим усилением черного и увеличением экспозиции в модуле тоновой коррекции (ползунки blacks и exposure). Отдельные зоны можно прорисовывать все той же adjustment brush с эффектом exposure +. Ниже вы можете увидеть снимки «до» и «после». Вообще я часто использовал рисование этой кисточкой для высветления отдельных зон на фотографии и результаты мне нравятся.

На этом снимке я рисовал кисточкой с эффектом exposure +0,5-0,8 по лицам жениха и невесты плюс по костюму и букету.

Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Если кто-то желает поделится свои секретами, буду рад услышать

Кстати, если вам нужна корпусная мебель для прихожей , обращайтесь в фирму «Элит мебель»
Красивая мозаика из Испании для ванных комнат.

А в подарок любимым мужчинам вы можете купить красивые кортики на 23 февраля.

К записи "Несколько приемов обработки свадебных фотографий в LightRoom" оставлено 14 коммент.

    Все хорошо, все читаю, все интересно… но честное слово, сайт – вырви глаз! Белое на черном, после пяти минут чтения и меня можно выносить.

    antonanet верноТоже хочу отметить, что дизайн можно упростить и выиграть на этом. Сейчас просто мешанина какая-то. Шрифт можго сделать не чисто белым, ну процентов на тридцать блэка добавить и уже будет глазу легче. Избавиться от ненужных рамок, обводок и от жирной белой рамки всего сайта. Будет выглядеть интересней, поверьте Успехов.

    по-моему мнению, такие фотографии нельзя переводить в ч/б… к тому же, это не есть ч/б, а скорее а-ля "снятое в инфракрасном фильтре"… очень сильный контраст в противовес с переэкспонированными лицами. изначально (цветной вариант) фото очень даже отличное, но обработка его убила.
    Моё мнение (практическое) — ч/б фотография очень ответственная, применять её следует (если нет большого опыта работы с ней, а появиться он может только когда фотографируешь непосредственно ч/б, что ещё более трудно) лишь в тех случаях, когда идёт разброс в цветах… например, многие фотографируют сборы невесты — она для этого покупает (ну вот в 8 из 10 случаев) какой-нибудь шёлковый халатик с пёстрыми, либо яркими цветами… не смотря на все старания при фотографировании, последующей обработки — оттенок лица / рук / шеи и т.д. приобретает оттенок этого самого халатика. Так вот, дабы и убрать эти самые оттенки можно применять преобразование в ч/б (но не в инфракрасный фильтр — он очень жёсткий!). Если преобразовывать в ч/б, то оно должно быть лёгким (если это не портрет жениха в низком ключе).
    Я работаю в фотошопе, как с этим может справиться лайтрум откровенно затрудняюсь сказать.

    antonanet, Лев — сделаю полный редизайн, но чуть позже, надеюсь, за февраль управлюсь

    Артем, ну во-первых, в маленьком размере фотка не смотрится, я тут слажал — сегодня вечером выложу в большом.
    На счет переэкспонированных лиц не согласен — пересветов нет.
    Подход к переводу ч/б у меня прост — просто смотрю и когда кажется, что-то не то — пробую убирать цвет. Главное, чтобы не смотрелось траурно плюс не перевожу в ч/б солнечные и радостные фотографии; а вот строгие и сдержанные — это можно. Некотрые фотографии уже в момент съемки планируются под дальнейший перевод в ч/б.

    да, Дмитрий, я согласен — автор сам знает, чего хочет от фотографии. Я поделился своими мыслями по этому поводу. Но, всё-таки, в оригинале лица отлично получились (бесспорно, я это и отмечал в предыдущем комменте), но на ч/б они выглядят чересчурь вебеленными. Возможно это и минимизация убила весь замысел (я сам очень недолюбливаю маленькие изображения).
    Забыл подметить, что отличный ход был Вами сделан — урезание оригинального фото, это очень хороший пример, когда этот приём делает фото интереснее.

Обновлено: 03.03.2019

Олег Лажечников

17 833

75

Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.

Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме

Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете:)

Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.

Импорт фотографий и пресеты

Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: и . Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.

Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.

Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю:) Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.

Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.

Прореживание фото

Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.

Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.

Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.

Кадрирование и выравнивание горизонта

Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.

Баланс белого

Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.

Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.

Вытягивание теней и затемнение светлых участков

Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).

Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».

Добавление цвета

Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (), или Skin toning lighter (). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.

Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.

Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.

Увеличение резкости и убирание шумов

Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.

И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.

Использование дополнительных инструментов

Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.

Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.

Экспорт

После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.

Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.

Конечный результат

Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.

Почему Lightroom

Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).

Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.

Про ресейз в Wordrpess

Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.

Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.

Как я храню фотографии

Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.

Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.

Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.

Куда бекапить фотографии

Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2 . Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.

Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.

Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на , который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.

И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.

P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть:)

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,76 из 5 (оценок: 63)

Комментарии (75 )

    Nick

    Мария Мурашова

    Екатерина

    Татьяна Садыкова

    Алексей

    • Олег Лажечников

      • Андрей Лунячек

        Александр

        • Олег Лажечников

          • Александр

            Олег Лажечников

            Олег Лажечников

            Александр

            Евгений

            Олег Лажечников

            Мария Мурашова

            Мария Мурашова

            Евгений

            Александр

            Олег Лажечников

            13.06.2014 в 16:15 |