Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.

Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.

Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, − чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.

Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Выдержка

Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при , как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.

К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO) характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.

Экспозамер

Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.

Глубина резкости

При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является желанным в кадре. Есть много ситуаций, например, макросъемка, съёмка пейзажа или , когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.

Баланс белого

Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна, в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.

Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния, мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.

Кроп-фактор

Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.

«Полтинник»

Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.

Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.

Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.

Визуальный вес

Визуальный вес - это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее. Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.

Принцип равновесия

Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.

Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

• Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
• Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
• Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
• Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
• Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
• Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
• Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
• Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
• Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
• Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

• стоящий человек - от 1/60 с и короче;
• медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек - от 1/125 с и короче;
• бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные - от 1/250 с и короче;
• быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки - 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

• Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.


У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.


У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

• У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
• Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
• В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
• У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
• Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

Будем думать, что камера у вас уже есть, иначе вам полезно будет почитать материал «Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат » – там вы узнаете о том, как купить хорошую камеру и не переплатить. А здесь я расскажу о том, что такое выдержка, диафрагма, ISO и чем отличаются разные режимы съемки.

1. Что такое экспозиция?

Грубо говоря, экспозиция – это количество света, которое получает матрица фотоаппарата. Или пленка, которой вы вряд ли вообще будете пользоваться. А экспонирование – это сам процесс экспозиции. А количество света зависит от времени экспонирования и уровня освещенности, который регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Для того, чтобы вам проще было понимать разницу в экспозиции – запомните понятие «ступень».

2. Что такое выдержка?

Выдержка в фотографии не имеет ничего общего со спокойствием и терпимостью. Это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В большинстве случаев выдержка очень короткая и измеряется в секундах и долях секунды. На экране фотоаппарата значение 60 соответствует 1/60 доли секунды. А вообще существует стандартный ряд выдержек с шагом в одну ступень: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Каждая следующая ступень уменьшает количество света, попадающего на матрицу в два раза. В четыре раза – это две ступени. В восемь раз – три ступени, и так далее.