Тоновая кривая представляет собой все оттенки изображения. Нижняя ось Тоновой Кривой отвечает за тона: она начинается тенями в левой точке и заканчивается светами в правой точке. В середине оси располагаются полутона, которые переходят в темные полутона и светлые полутона. Другими словами, ось разбивается на четыре составляющих, слева направо: Тени, Темные области, Светлые области, Света. Также вы можете увидеть участок, отвечающий за определенную область, наведя курсор мыши на один из слайдеров под графиком Тоновой кривой в разделе Region.
Вертикальная ось отвечает за градацию яркости. Сдвигая ось вниз, вы делаете тона темнее, и наоборот, сдвигая наверх - ярче. Звучит это немного технически, но на деле пользоваться Кривой очень просто.
Для начала вам нужно определиться, какой именно тоновой диапазон вы собираетесь корректировать. Например, если вы хотите затемнить полутона, то просто щелкните по середине тоновой кривой и потяните ее вниз. По мере перетаскивания кривой изображение будет становиться все темнее и темнее, подобный эффект мы получаем, когда уменьшаем значение экспозиции в базовой панели. Если вы, к примеру, хотите сделать ярче тени, то выберете левую треть кривой, отвечающую за тени, и перетащите немного вверх. Легко, не правда ли?
Точечная и параметрическая тоновые кривые
В Lightroom есть два режима работы тоновой кривой. Один из них вы уже могли увидеть на увеличенном скриншоте выше, это параметрическая тоновая кривая, с ней работать гораздо легче, чем с точечной. При ее перемещении переходы сглаживаются настолько, насколько это возможно, поэтому в результате случайного искажения кривой, вы не испортите изображения.
Видоизменять кривую можно двумя способами: непосредственно перетаскивать ее или же пользоваться для этого ползунками, расположенными под графиком кривой. Также вы можете регулировать кривую при помощи автоматизированного инструмента, который отображается в верхнем левом углу панели Тоновой Кривой в виде точки. Чтобы включить инструмент просто щелкните по этой иконке. Работать этим инструментом также легко, просто наведите курсор на тот тональный диапазон и область изображения, который вы хотели бы подкорректировать.
Даже если очень постараться, все равно не получится в окне графика сделать кривую в форме, скажем, буквы N, так как программа сглаживает переходы, делает их плавными – это действительно важная и полезная особенность, благодаря которой вы не получите в итоге изображение, вроде этого:
Если режим параметрической кривой не позволяет вам откорректировать кривую так, как это необходимо, то воспользуйтесь точечной кривой. Активировать ее можно нажав на иконку в правом нижнем углу панели Тоновой Кривой. Обратите внимание, что при переходе на точечную кривую исчезают слайдеры, и остается только график. Но в этом режиме есть свое преимущество: вы можете выбрать цветовой канал (Красный, Синий, Зеленый) и работать в нем или же оставить настройки по умолчанию и работать в RGB. Такие настройки дают массу возможностей в процессе постобработки, и ими действительно стоит пользоваться.
Точечную кривую вы можете видоизменять как угодно, и тут программа уже не встанет у вас на пути, поэтому работать с ней нужно осторожно. Это отличный инструмент в работе, как с черно-белыми, так и с цветными изображениями. Также в режиме точечной кривой имеются настройки по умолчанию, которые вы можете использовать в качестве отправных точек, выбрать одну из них можно в левом нижнем углу панели Тоновой Кривой.
О Точечной Кривой в больших подробностях я планирую рассказать в рамках следующих уроков, а пока заострим внимание на Параметрической Кривой.
Все проще, чем кажется
Работать с кривой предельно просто. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить, существует четыре важных пункта, о которых следует помнить и учитывать.
Как сделать привлекательную фотографию
По большей части к Тоновой Кривой мы прибегаем, желая улучшить вид фотографии, сделать ее привлекательнее. Иногда неплохие результаты достигаются уже и после регулировки базовых настроек, и с технической точки зрения все кажется правильным, но все равно чего-то не хватает. Вы смотрите на фотографию и понимаете, что она могла бы выглядеть еще лучше.
Существует несколько способов настройки Тоновой Кривой, с помощью которых можно придать фотографии ту недостающую частичку магии, но если переусердствовать, то в итоге можно получить совершенно неузнаваемое, испорченное изображение.
Одной из самых распространенных и надежных техник является преобразование кривой в форму, напоминающую букву S, для этого необходимо аккуратно сдвинуть нижнюю треть кривой чуть-чуть вниз, а верхнюю вверх. Таким образом, вы затемните тени, за которые отвечает нижняя треть кривой, и сделаете ярче светлые участки изображения, за которые отвечает верхняя часть кривой. Чтобы видоизменять кривую можно пользоваться и слайдерами, расположенными под графиком.
Возьмем эту фотографию и попытаемся добавить ей контраста с помощью манипуляций с кривой. Установив ползунок, отвечающий за светлые области (Lights), на значении +29 сделал их немного ярче. Сдвинув слайдер Тени (Darks) до -39, затемнил теневые участки, но не превратил их в абсолютный черный. Вот, что получилось:
При такой незначительной манипуляции фотография стала выглядеть намного привлекательнее. Вы можете заметить, что эти настройки также отразились и на цветах, они стали насыщеннее, глубже. Я бы еще увеличил этот эффект, играя только с Яркостью, но, к сожалению, в Lightroom нет такой функции. Но всегда можно уменьшить насыщенность, воспользовавшись слайдером Vibrance в базовой панели.
А что, если я хочу обратного эффекта…
Для этого необходимо придать кривой вид обратной буквы S, т.е. треть кривой, отвечающей за светлые области, опустить, а часть кривой, относящуюся к темным областям, наоборот приподнять. К такому виду кривой следует прибегать, когда изображение слишком контрастное или же вы специально хотите достигнуть такого эффекта низкой контрастности. Он придает фотографии особый шарм, приводя светлые участки изображение ближе к теневым в их тональности.
Также этот способ может пригодиться, если какие-то области фотографии были засвечены и потеряли детали. Не забывайте, что работу Кривой следует совмещать с остальными инструментами программы Lightroom.
Давайте посмотрим, что произойдет, если вы потяните верхнюю половину Тоновой Кривой немного вниз (Lights -50) и нижнюю половину наоборот наверх (Darks +50):
Изображение теперь кажется более плоским, а цвета стали менее яркими. Такая Кривая может сослужить хорошую службу при конвертировании изображения в черно-белый цвет.
Не переусердствуйте
Слишком долгие и чрезмерные манипуляции с Тоновой Кривой, как правило, не приводят ни к чем хорошему. Немного переборщив со значениями, вы можете испортить фотографию, сделав светлые области засвеченными, а темные абсолютно черными. Поэтому крайне важна умеренность, а отсутствие умеренности может просто-напросто погубить вашу фотографию.
Экспериментируйте
На пути к освоению чего-то нового главное не бояться экспериментировать. Изменяйте кривую на свое усмотрение, создавайте новые графики, вырабатывайте собственные техники.
Процесс конвертирования цветного пейзажа в черно-белый с помощью Lightroom лежит за пределами изменения цвета на черно-белый. Это только начало. Начиная отсюда, вы должны с помощью всех инструментов, которые дает вам Lightroom, настроить и усовершенствовать изображение так, чтобы оно соответствовало тому видению, которое вы представляли.
Хорошим способом показать вам, как это работает, будет шаг за шагом провести вас через весь процесс, который я использую для конвертирования пейзажных фотографий в черно-белые с помощью Lightroom. Вы увидите техники, которые я использую. И самое главное, почему именно их. Это даст вам представление о том, как применять эти инструменты для собственных изображений.
1. Убедитесь, что у вас есть хорошее изображение для перевода в черно-белое
Первым делом нужно убедиться, что у вас есть подходящая фотография, которую можно превратить в черно-белую. Хорошая черно-белая фотография имеет сильную композицию, содержащую текстуры, линии и тональный контраст.
Конвертируйте в черно-белые только ваши лучшие пейзажи. Обработка займет некоторое время, так потратьте его на лучшие работы.
2. Подготовьте цветную фотографию
Сначала откройте ваше изображение в модуле Коррекции в Lightroom. Затем я делаю две вещи, прежде чем превратить пейзаж в черно-белый.
Используйте инструмент Удаление пятен, чтобы избавиться от пылинок.
Установите баланс белого на Авто, чтобы баланс цветов в фотографии был более-менее нейтральным. Фотографии с сильным цветовым оттенком труднее конвертировать в черно-белые.
Если вы работаете с изображением, которое уже было обработано в цвете, то лучше создать его виртуальную копию и работать с ней. Таким образом вы не утратите проделанную с цветной версией работу.
Вот цветное изображение, которое я собираюсь конвертировать в черно-белое.
3. Проанализируйте фотографию
Это требует практики, и чем больше вы конвертируете изображения, тем легче становится. Идея заключается в том, чтобы принять решение, каким вы хотите сделать изображение с помощью конвертации. На своей фотографии я вижу, что:
- Небо слишком яркое, я бы хотел сделать его темнее.
- Дальние скалы имеют красивую текстуру, которую я хотел бы выделить.
- Так же, как траву и камни на переднем плане.
- Море и небо гладкие, они создают визуальный контраст с текстурными элементами фотографии.
- На переднем плане есть хороший тональный контраст между травой и камнями.
Этот анализ помогает мне определить цели конвертации.
4. Конвертируйте изображение в черно - белое
В Lightroom есть три способа конвертации изображения в черно-белое. Все они делают одно и то же, так что не имеет значения, какой способ выберете вы:
- Установите Градации серого на панели Коррекции.
- Используйте клавиатуру;
- Нажмите на Градации серого на панели HSL/Цвет/Градации серого.
Преобразование может выглядеть достаточно плоско. Это нормально – добавить контраст просто.
Теперь перейдите в закладку Градации серого панели HSL / Цвет / Градации серого . Она будет выглядеть, как одна из этих двух примеров, в зависимости от ваших настроек в Lightroom:
Если вы нажмете закладку Пресеты в Предпочтения (смотрите ниже), вы увидите строку Применить автосмешивание при преобразовании в градации серого. Если она не отмечена галочкой, все слайдеры будут в положении «0», как на скриншоте слева (выше). Если же опция отмечена, Lightroom сам выбирает, какие настройки применить для хорошей конвертации, и вы увидите что-то похожее на скриншот справа (выше).
Я предпочитаю оставлять это поле неотмеченным.
Когда я конвертирую изображение в черно-белое, то перехожу на панель HSL / Цвет / Градации серого и нажимаю кнопку Авто внизу. Если мне нравится результат, я его оставляю. Если не нравится, то применяю команду отмены (Ctrl-Z на PC, Cmd-Z на Mac).
В данном случае, мне понравился результат Авто, поэтому я оставляю настройки. Я редко делаю что-то еще в панели HSL / Цвет / Градации серого.
5. Настройки панели Коррекции
Теперь настало время сделать некоторые глобальные корректировки на панели Коррекции. Глобальными настройками я называю те, которые применяются ко всему изображению.
Фотография выглядит плоско, поэтому первым делом нужно увеличить контраст.
Возвращаясь к анализу, который я проводил ранее, я вижу, что нужно подчеркнуть текстуру в изображении. Инструмент Четкость идеален для этого. Увеличение четкости усилит контраст. Вы можете настроить слайдеры Четкость и Контраст, чтобы получить наилучший результат, не переусердствовав. Вы также можете использовать Света и Тени, чтобы настроить яркость самых светлых и самых темных оттенков изображения в индивидуальном порядке.
В итоге я сделал следующие настройки: Контраст +40, Четкость +60, Тени -13 и Света - 49 . Помните, что все изображения разные, и эти настройки применимы только к данной фотографии.
6. Сделайте локальные настройки.
Теперь время для некоторых локальных настроек. Локальные настройки –это те, которые применяются только к части изображения. Для этого Lightroom предоставляет вам три инструмента – Радиальный фильтр, Градиентный фильтр и Корректирующая кисть.
Я хотел бы сделать небо темнее, поэтому использую Градиентный фильтр. Этот скриншот показывает местоположение Градиентного фильтра (участок, на который он воздействует, показан красным).
Я использовал кисть, чтобы удалить часть Градиентного фильтра, чтобы он не затрагивал море и скалы.
Я установил Экспозицию на -0.70, Контраст -100 и Света -100 . Опять же, настройки зависят от вашей фотографии.
Моей целью здесь было сделать облака темнее и уменьшить контраст, чтобы они выглядели более однородно. Контрастной частью в этом изображении являются скалы, море и передний план, а не небо. Низкий контраст на небе означает, что оно не будет бороться за внимание с упомянутыми участками.
Следующей локальной коррекции подвергнутся скалы на заднем плане. Для этого я использовал Корректирующую кисть. Вот область, на которой проводились корректировки (снова показано красным).
Я установил Четкость +86 и Тени +16.
Вы помните, что в своем анализе я решил сделать передний план темнее и подчеркнуть тональный контраст между травой и камнями. Для этого я также собираюсь использовать Корректирующую кисть.
Во-первых, я использовал Корректирующую кисть, чтобы сделать траву темнее. Вот обработанный участок (показан красным).
Я установил Света на -64, Тени на -48.
После этого образовался светлый клочок в нижнем левом углу и темный под камнем по центру. Поэтому я еще дважды применил Корректирующую кисть, чтобы затемнить светлый участок и осветлить темный, тем самым создавая более ровный оттенок по низу изображения.
Затем я применил Корректирующую кисть на камнях с настройками Четкости, чтобы проявить текстуру. Ниже вы видите результат всех этих настроек.
Я установил Контраст на -41 и Четкость -25 . Целью было удалить контраст и текстуру на этих участках, подчеркнуть гладкость и отсутствие текстуры, тем самым задать сильный визуальный контраст относительно текстурных скал и переднего плана.
Вот и все. Финальное изображение определенно можно дорабатывать еще, но важно поймать момент, чтобы остановиться и не тратить на преобразование излишне много времени. Где находится этот момент, зависит от того, насколько вы перфекционист, и сколько времени вы готовы потратить на одно изображение.
Вот изначальное преобразование в черно-белое и финальный результат, чтобы вы более четко увидели разницу.
Оригинальное цветное изображение.
Первая версия конвертации в черно-белое.
Финальное изображение.
В этом посте я покажу весь процесс, который у меня обычно снимок проходит от съёмки до публикации в блоге на примере одной фотографии. Пост включает в себя рассказ об импорте в Lightroom, базовой обработке, уникальной (контекстной) обработке, экспорте чернового материала для Photoshop, базовой коррекции в нём и подготовке для web. Текст большой, много иллюстраций, поэтому убран под кат.
Снимок до обработки и после неё
Всеми камерами я снимаю исключительно в формате RAW, чтобы затем обрабатывать фотографии на компьютере. Даже для быстрого постинга не имею привычки снимать RAW+JPEG, о причинах чего . После съёмки фотографии перекочёвывают в фотобанк , флешка сразу же форматируется фотоаппаратом и остаётся в нём. Бывали ситуации, когда это спасало - снимки ещё импортировались в компьютер, а на глаза попадался интересный сюжет и я бросался его снимать.
Из фотобанка снимки импортируются в наиболее . Здесь они древовидно структурируются по папкам по маске "год/месяц-день" на основном жёстком диске. Сама база Lightroom, где есть вся информация о тегах, времени съёмки и её параметрах, хранится на SSD-диске с высочайшей производительностью. Я писал об этом в заметке про .
Во время съёмки я мало заморачиваюсь по балансу белого, резкости, контрастности и другим "камерным настройкам" - в любом случае, Lightroom всего этого не учитывает, выставляя после импорта настройки по умолчанию. Иногда я даже перевожу камеру в режим чёрно-белой съёмки, чтобы лучше представлять себе кадр, меньше отвлекаться на цветовую композицию.
Структурирование во время импорта из камеры
Прежде чем обрабатывать снимки, я провожу их сортировку и удаляю всё лишнее, что технически не устраивает - смазанные, слишком шумные, слишком тёмные или просто некрасивые кадры. Я делаю это, применяя к снимкам числовой рейтинг от 1 до 5 и цветовой рейтинг (красный, синий, зелёный, жёлтый). В Lightroom это делается нажатием кнопок от 1 до 0 на клавиатуре. Скажем, если вы хотите присвоить фотографии рейтинг "4 - красный", то нужно нажать сначала 4, затем 6. Смысл в том, что фотографии которые мне очень нравятся, получают рейтинг 5. Меньше нравятся - 4. Единицу получают кадры, которые ничего из себя не представляют, но выкинуть их жалко. Скажем, какой-нибудь коллективный портрет с вечеринки, где все смешные и с перекошенными лицами, горизонт завален, а экспозиция никакая. Цветовое кодирование применяется с целью логичной сортировки - "себе", "друзьям", "в блог" и т.д. По итогам сортировки кадры, не получившие никакого рейтинга, физически удаляются с жёсткого диска в корзину.
После этого отснятое структурируется в БД Lightroom по коллекциям. Там тоже древовидная структура. Скажем, снимки от одной съёмки могут попасть в каталог коллекций "Девчата", в коллекцию "Света", а также в каталог "Друзья", коллекцию "Света и Серёжа". Также, снимкам всегда назначаются ключевые слова, по которым их затем можно будет обнаружить в быстром поиске. Например, снимок может получить теги "портрет, Света, Москва, Поклонная гора, закат, девушка, ноутбук", если я сфотографировал кадр с участием фотомодели Светы на Поклонной Горе вечером, на закате, а у фотомодели в руках был ноутбук.
Ключевые слова - так легче будет найти снимок
Папки коллекций в Lightroom - помогают упорядочить сотни снимков
Общая обработка в Lightroom
Далее я отбираю кадры в текущую обработку. Для этого в Lightroom есть Quick Collection, куда снимок легко отправить нажатием английской буквы B на клавиатуре. Можно выделить букет снимков, скажем с рейтингом "5 - красный" и отправить их в Quick Collection скопом.
Базовые настройки Lightroom меня никогда не устраивают - по умолчанию на снимок накладывается мало резкости, минимум контраста, применяются самые минимальные настройки шумодава, не компенсируются оптические искажения объектива. Поэтому, после черновой сортировки я применяю обычные настройки (пресетом):
До базовой коррекции и после
- Увеличиваю чёткость на контрастных переходах параметром Clarity до +25
- Увеличиваю контрастность +30
- Расширяю динамический диапазон:
- 1) высветляю тени Fill Light до +10
- 2) Линейно сдвигаю яркость снимка в минус - Exposure -0,20
- 3) Повышаю яркость средних тонов - Brightness +70
- Насыщаю вторичные цвета Vibrance до +20
- Возвращаю резкость Sharpening 60, Radius 0.8, Detail 45, Masking 0
- Понижаю повысившийся монохромный шум Noise reduction/Luminance 25, Detail 75, Contrast 0
- Понижаю цветовой шум Noise reduction/Color +35
- Исправляю оптические искажения - Enable profile correction
- Сдвигаю тон оранжевого цвета +10 и жёлтого +5 (делает красноту лица более жёлтой)
Так как эти операции проделываются над подавляющим большинством снимков, я сохранил операции как пресет "My base quality" и даю Lightroom указание применять эти настройки прямо во время импорта, чтобы затем не нажимать это руками - экономит время.
Индивидуальная обработка в Lightroom
После основной обработки пресетом наступает время точной подстройки с учётом особенностей изображения. После кадрирования, если оно необходимо, я начинаю основной цикл обработки с изменения баланса белого . Иногда я использую автоматический баланс белого Ligthroom (Auto), несколько чаще выставляю пресет типа Cloudy (если снимал в облачную погоду), но больше всего использую ручной ББ, сдвигая полоски Temp и Tint так, чтобы получить желаемый результат.
Затем следует черёд полозка Blacks, выставляющего чёрную точку снимка. Если хочется добиться большего провала теней, могу поднимать его и до +25, но иногда приходится и убирать его до меньших значений, чтобы проявлялась фактура в тенях.
Регулирую общую насыщенность снимка параметром Saturation, но чаще предпочитаю регулировать насыщенность отдельных цветов в блоке HSL, так как здесь можно отдельно насытить оттенки - например, сделать голубой более выраженным, не затрагивая жёлтый или зелёный. На пейзажных снимках я таким образом повышаю насыщенность голубого неба. Отдельного плагина не использую. Иногда, для ещё большего акцентирования на небе, накладываю на него градиентный фильтр синего оттенка с плавным переходом от Exposure -0,5 до 0. Также, изменяют насыщенность отдельных оттенков (HSL/Luminance). Например, с этим кадром проделал следующие операции:
Результат:
Применяю цветовое тонирование. На портретах, частенько, люблю добавить светлым тонам снимка теплоты (Hue 50, Saturation 15), бывает одновременно тёмные оттенки делаю более холодными (Hue 219, Saturation 18). Чаще делаю это пипеткой, контролируя результат на глаз.
Цветовое тонирование: светлые оттенки в жёлтую гамму, тёмные в голубую
В блоке Effects люблю акцентировать виньетирование - делаю так, чтобы яркость снимка падала от центра к краям. Например:
- Amount -25
- Midpoint 50
- Roundness 0
- Feather 100
В редких случаях могу добавить зернистости - Grain: Amount 20, Size 10. Это ещё и позволяет скрадывать неравномерность шумов, скажем, когда они выражены в тенях и отсутствуют в светах.
Экспорт для последующей обработки в Photoshop
Готовые снимки скопом экспортируются в специальную папку "Фото для обработки" на массиве RAID0 в формате TIFF, 16 bit, в цветовом пространстве ProPhoto RGB, при 300 dpi (по умолчанию установлено 240 dpi, я делаю 300 с прицелом на распечатку в минилабе или на струйном принтере Canon, для принтеров Epson можно выводить в 360 dpi).
Каждый такой снимок занимает, для 16-мегапиксельной камеры, 84 мегабайта. Учитывая, что любые операции с цветом, яркостью, резкостью и остальными параметрами, которые я затем буду проводить, требуют качественного источника, вариантов сэкономить нет. При экспорте в 8-битный TIFF потеряется динамический диапазон - матрица современной камеры снимает в 14 битах, более старые модели в 12 битах. О JPEG речи вовсе идти не может - не только динамический диапазон схлопнется, так ещё и цвета и плавные градиенты в них скушает алгоритм компрессии, потеряется резкость. Экспорт в JPEG всегда - последняя стадия обработки. Самая последняя.
Обработка в Photoshop CS5
Итоговые 16-битные TIFF открываются в Photoshop CS5, где производится контекстная обработка. Здесь я могу исправлять дефекты кожи модели, производить локальную обработку, что-то высветлять, что-то затемнять. Также, в Photoshop производится локальное изменение резкости - скажем, на портретах я могу сделать более резкими зрачки глаз, волосы, фактуру одежды.
Как правило, на портретах я высветляю и делаю немного резче зрачки и убираю красный оттенок белков глаз. Обратите внимание - в большей степени высветляются именно зрачки, а не белки. Это акцентирует внимание на цвете глаз, который часто, по умолчанию, получается слишком тёмным, на грани невосприятия цвета. Это делается как инструментами типа Dodge, так и зональным смешением Color Dodge и Screen. Иногда для этой же цели снимок переводится в LAB и проводится работа с каналами. Зональная обработка снимков весьма контекстна, поэтому в рамках единого поста о ней рассказать невозможно.
После всех этих операций снимок готовится "на формат". Имеется ввиду, что в зависимости от цели (распечатка, web, почта) он может иметь разные размеры и разные параметры резкости. Если снимок просто уменьшить, он будет выглядеть мыльным и не произведёт впечатления.
Как правило, я сохраняю три варианта - JPEG полного разрешения для передачи кому-нибудь результата (дальше сами разберутся что делать), JPEG с разрешением 1920x1080 для просмотра на телевизоре или проектора, JPEG с размером 1024 пикселя по длинной стороне кадра для выкладывания на Picasa, Вконтакте, каком-нибудь фотосайте, а также, для отправки по почте, чтобы друзья и колеги могли посмотреть что получилось, выбрать понравившееся для получения больших JPEG или TIFF. Размер в 1024 пикселя выбран не случайно - большинство уже сидит за мониторами с разрешением выше 1024 пикселей по короткой стороне кадра. Также, это родной размер для iPad, и он хорошо масштабируется web-хостингами. В некоторых случаях я масштабирую до размера 1280/800 по горизонтальной/вертикальной стороне кадра, чтобы снимки хорошо смотрелись на полный экран на ноутбуках с матрицами, имеющими разрешение 1280x800 пикселей.
Ключевой процедурой при подготовке "на формат" является повышение резкости. Очень хороший материал для изучения, на этот счёт, есть у Павла Косенко в статье "Интеллигентная резкость ". Настоятельно рекомендую ознакомиться и понять, чтобы ваши снимки производили впечатление резких, технически качественных, даже при просмотре дурацкими вьюверами типа Windows Picture Viewer.
Как правило, я делаю так:
- Уменьшаю снимок до нужного разрешения (обычным Bicubic)
- Создаю дубликат основного слоя
- Применяю к нему Shart Sharpening с настройками Advanced, включенной галочкой More Accurate:
- Sharpening | Amount 500, Radius 0,2px
- Shadow | Fade Amount 0%, Tonal Width 100%, Radius 1px
- Highlight | Fade Amount 100%, Tonal Width 100%, Radius 1px
- Уменьшаю прозрачность верхнего слоя до 70%
- Включаю маскирование слоя (Add Layer Mask)
- Полупрозрачной мягкой кистью убираю резкость там, где она не нужна - на фоне, где появился шум, на том что не должно сильно бросаться в глаза
Также, вам может быть небезынтересно узнать, как обрабатывает свои снимки Сергея Доля , у которого традиционно шикарные пейзажи из путешествий.
Предисловие.
Поскольку сейчас на занятиях всем своим ученикам я раздаю методичку, то хотелось бы услышать ваше мнение по написаному. Особенно прошу указывать на те моменты где допущены ошибки, что дополнить и т.д.
И так, начнем с Lightroom.
Тем кто знаком с этой программой ничего нового для себя не найдет, поскольку тут в основном будут просто описаны все ползунки, кнопочки и т.д. Принцип работы с различными изображениями их анализ идет у нас непосредственно на занятиях. Но следующие главы методички будут гораздо интереснее.
Lightroom
Программа Lightroom разбита на несколько разделов, каждый из которых содержит свои модули.
Library (библиотека)
– Предназначен в основном для просмотра, выборки и каталогизации ваших изображений.
Находясь в этом разделе в левом нижнем углу вы увидите 2 большие кнопки импорта и экспорта. 
Для начала работы разберемся с импортом фотографий.
При нажатии на кнопку Import в данном разделе, или во вкладке File-Import Photo and Video у вас открывается диалоговое окно импорта. 
1 – Включение/выключение полноценного вида окна Import. На картинке представлен развернутый вид.
2 – Ресурс, откуда будут импортироваться ваши фотографии. Ниже расположены папки выбранного устройства. Вам нужно выбрать что вы хотите импортировать в каталог.
Опция «Includt Subfolders» - позволяет добавлять изображения и подкаталогов выбранной папки.
3 – фотографии находящиеся в выбранной папке отображаются в среднем окне и сразу помечаются галочкой, обозначающей что они будут добавлены в каталог. Если какие-то фотографии вы не хотите добавлять, то снимаете эту галочку.
4 – выбрать все. Отметить все фотографии галочкой.
5 – Снять галочки у всех фотографий.
6 – Варианты просмотра снимков. В таблице, либо полноэкранный.
7 – Увеличение картинки.
8 – Сортировка фотографий по имени, времени съемки и т.д.
9 – Copy as DNG. Копирование фотографий в формат DNG. Этот формат разработан компанией Adobe Systems с целью создать стандартный формат для RAW файлов изображений вместо множества различных форматов разных производителей фотокамер. Фотографии будут скопированы в новую папку, переведены в формат DNG и добавлены в каталог.
10 – Copy. Фотографии будут скопированы в новую папку и добавлены в каталог.
11 – Move. Фотографии будут перемещены в новую папку и добавлены в каталог.
12 – Add. Фотографии остаются на прежнем месте, просто добавляются в каталог. Эта вкладка не работает если источником фотографии является карта памяти.
13 – Источник, куда ваши фотографии будут копироваться или добавляться. В случае с Add – ваш каталог.
14 – Рендеринг превьюшек.
Minimal – ваши фотографии быстро добавятся в каталог, но при работе с ними, увеличивая их масштаб, вы будите тратить время для “подгрузки” изображения.
1:1 – фотографии загружаются значительно дольше. Но зато при дальнейшей работе, масштабирование фотографии происходит значительно быстрее.
Embedded and sidecard – загрузка вшитых превьюшек.
Standart – нечто среднее между minimal и 1:1
15 – Галочка, которая позволяет не импортировать фотографии, уже имеющиеся в каталоге.
16 – Создание резервной копии. Не работает со вкладкой Add.
17 – Импортировать фотографии с предустановками.
18 – Метаданные. Авторство и т.д.
19 – Ключевые слова.
20 – Начать импорт.
Рабочие панели вкладки Library
Слева у нас располагаются несколько модулей.
Все модули можно спрятать или показать, нажав на треугольник.
1 – Панель навигации.
Fit – фотография подгоняется по размеру, полностью умещаясь на экране.
Fill – фотография заполняет экран.
1:1 – 100% масштаб
4:1 – выбранный самостоятельно масштаб.
2 – Каталог
All Photographs – просмотреть все фотографии загруженные в каталог
Quick Collection – Фотографии находящиеся в быстрой коллекции.
Добавить фотографию в Quick Collection можно с помощью нажатия мышкой на кружке в верхнем правом углу превьюшки или перетаскиванием ее в данный раздел.
Previus Import – Последний импорт
3 – Окно загруженных фотографий в виде проводника.
Если вы случайно переместили или переименовали папку у себя на компьютере, то в Lightroom она будет отображаться с вопросительным знаком и работать с фотографиями вы не сможете, хотя превью все равно будут отображаться. Для того чтобы показать программе где и как теперь называется данная папка, нужно правой кнопкой мыши нажать на значке папки и выбрать Finde Missing Folder. В сплывающем окне проводника указать нужную папку.
Если же вы переместили только одну или несколько фотографий, фотографии так же будут с вопросительным знаком в верхнем правом углу (в пятой версии программы с восклицательным).
Для этого щелкаете по фотографии правой клавишей мыши и выбираете пункт Show in Explorer. На что у вас он выругается и предложит найти путь к этой фотографии самостоятельно.
Еще ниже находятся модули коллекций и публикаций, на которых внимание мы заострять не будем.
Для выборки фотографий вам помогут следующие инструменты:
1 – режимы просмотра изображений (сетка, крупно одна, режим сравнения и режим выборки)
Режим таблицы. Позволяет видеть много ваших фотографии, в зависимости от увеличения. В этом режиме можно удалять, задавать ключевые слова и метки нескольким, выделенным фотографиям.
Второй режим, это режим просмотра выбранной фотографии. Что бы ваша фотография максимально отображалась на экране, можно спрятать все боковые панели сочетанием клавиш Shift+Tab. Повторное нажатие вернет их на экран. Так же полезной функцией является затемнение экрана. Для этого нужно нажать клавишу L. Первое нажатие затемнит экран, повторное сделает его абсолютно черным и третье вернет все к изначальному виду.
Режим сравнения. Позволяет разместить на экране 2 похожие фотографии и с помощью замка и зума сравнить какая же по качеству или другим критериям более подходит для дальнейшей работы.
Режим выборки. Позволяет разместить на экране выбранные вами фотографии, для дальнейшего определения какая же из них достойна большего внимания.
2 – флаги. Помечаем лучшие фотографии белым флагом, а те что хотим удалить черным. Удобнее это делать сочетанием клавиш Ctrl+вверх (белый флаг) и Ctrl+вниз (черный).
Удаление фотографий помеченных черным флагом осуществляется через вкладку Photo – Delete Rejected Photo или сочетанием клавиш Ctrl+BackSpace.
После чего вылезет всплывающее окно, в котором программе предложит вам удалить ваши фотографии с компьютера (Delete from Disk), удалить только из каталога Lightroom (Remove) или отмена.
3 – рейтинги. Помечая фотографии звездочками от 1 до 5 мы сможем более критично отсеять отснятый материал. Звездочки легко ставить с помощью цифр на клавиатуре от 0 до 5. 0 – убирает звездочки.
4 – цветные метки. Еще один способ сортировки отснятого материала. Цветные метки так же ставятся с клавиатуры цифрами от 6 до 9, кроме фиолетового цвета. Повторный выбор этого же цвета, снимает цветную метку.
Теперь фотографии можно отфильтровать по нашим меткам и выбрать действительно лучшие.
Для этого внизу справа есть меню фильтра:
Осуществлять поиск фотографий в каталоге позволяет еще один фильтр. Который открывается клавишей \. Для поиска нужной фотографии по всему каталогу вам необходимо выбрать All Photographs во вкладке Catalog под окном Навигатора. В пративном случае поиск будет осуществляться в выбранной вами папке или категории.
Здесь вы сможете найти фотографии по дате съемки, камере, объективу и другим параметрам. 
Stack and Virtual Copy
Для того, что бы вы не терялись в большом количестве фотографий на вашем компьютере, в Lightroom предусмотрена еще одна функция: объединение в группу (Group into Stack). Похожие фотографии или фотографии одного образа можно объединить в Stack. Для этого вам нужно выделить нужные фотографии и нажать правой кнопкой мыши Stacking - Group into Stack. Выбранные фотографии спрячутся под одним снимком и у него появится цифра, которая будет означать, сколько фотографий находятся в этой группе. Чтобы просмотреть их достаточно нажать мышкой по этой цифре. Соответственно для разгруппирования, нужно будет выбрать Unstack.
Так же вы можете создать виртуальную копию фотографии, чтобы сделать несколько вариантов обработки. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по нужной фотографии и выберете в меню Create Virtual Copy.
Виртуальная фотография отображается с загнутым уголком и существует только в каталоге Lightroom.
Созданные виртуальные копии автоматически объединяются в Stack с оригинальной фотографией. Если же вы захотите удалить виртуальную фотографию, то для этого вы можете воспользоваться клавишей Del или BackSpace. Lightroom предложит просто удалить ее из каталога.
Develop – вся обработка фотографий в Lightroom происходит именно в этом модуле.
В левой части мы опять видим несколько модулей.
Первый модуль нам знаком по вкладке Library – это окно навигатора.
2 – Пресеты или же предустановки. По умолчанию какие-то пресеты уже записаны в программу. Так же вы можете создать собственные. Об этом позже.
3 – Snapshot. Позволяет зафиксировать картинку на данном этапе обработки, чтобы потом в случае чего можно было вернуться в заданную точку.
4 – History. Понель истории. В ней записываются абсолютно все действия, которые вы производите с фотографией. Всегда можно откатиться назад и изменить ход обработки. Крестик в правом верхнем углу этой панели позволяет очистить историю, что делать не очень целесообразно.
5 – Опять же коллекции фотографий, помеченные различными метками.
На правой панели располагаются рабочие модули, которые и позволяют проводить манипуляции над фотографиями.
Гистограмма в лайтруме отображает не только яркостную кривую, но и распределение цветов.
Белый треугольник в правом верхнем углу и пик слева гистограммы, говорит о том, что на фотографии есть “выбитые” пиксели (пересвет). Если бы слева у нас присутствовал такой же пик, то треугольник слева тоже был белым. Это влекло к потерей деталей в тенях. Но на нашей гистограмме он синий, что свидетельствует о том, что мы теряем детали, только в синем канале.
Панель Basic непосредственно связана с гистограммой. Когда мы наводим курсор мышки к тому или иному участку гистограммы у нас выделяются определенные зоны, с которыми мы можем работать как на гистограмме, так и перемещая ползунки.
Задать точку черного и белого очень важно на начальном этапе работы над изображением, поскольку выбор этих точек очень сильно влияет на тоновое решение фотографии. Поэтому начинать работу нужно именно с них (1,5).
1
,1
– Blacks – точка черного определяет в вашей фотографии где находится ее самая темная область. Настраивать удобнее с зажатой клавишей Alt.
2
,2
– Shadows позволяет вытянуть детали в теневых участках. Работает на участке от 3/4 тона до чёрной точки. При отрицательном значении детализация в глубоких тенях падает, при положительном - сохраняется или несколько возрастает.
3
,3
– Exposure в 4 версии программы влияет в основном на средние тона, для осветления или затемнения фотографии. Не воздействует на точку черного, но затрагивает точку белого, поэтому лучше всего пользоваться после настройки Highlights.
4
,4
– Highlights служит для тоновой коррекции светов, позволяя вытянуть детали в слишком светлых областях. Не оказывает влияния на белую точку при отрицательной коррекции и смещает её при положительной.
5
,5
– Whites служит для установки белой точки. Так же желательно настраивать на начальном этапе с зажатой клавишей ALt.
6
– Contrast. Стандартная S-кривая смещенная ближе к ¼ тонам. Не оказывает влияние на черную и белую точки. Позволяет усилить контраст в средних тонах.
7
– Clarity – локальный контраст. В сторону увеличения картинка становится более четкой, глубокой, но при больших значениях видны ареолы. В отрицательную снижает локальный контраст, делая изображение размытым.
8
– Vibrance позволяет увеличить насыщенность именно тех цветов, которые на фотографии менее насыщены, минимально затрагивая и так насыщенные цвета. Цвет кожи так же подвергается наименьшим воздействиям.
9
– Saturation – увеличение насыщенности всех цветов на фотографии.
10
–RGB значения в данной точке в процентном соотношении.
Зеленым цветом я отдельно вынес группу, отвечающую за баланс белого на фотографии. От настроек ББ зависят все цвета на фотографии.
1
– Перевод изображения в ЧБ и обратно в цветное
2
– Выбор баланса белого из предлагаемого списка (авто, как снято, облачно, лампа накаливания и т.д.)
3
– Установка с помощью бегунков и цифр. Позволяет более тщательно подобрать нужный баланс белого.
4
– Пипетка. Достаточно кликнуть этим инструментом по той части фотографии, где по вашему мнению должен быть нейтрально серый цвет. Не стоит выбирать пипеткой переэкспонированные или недоэкспонированные зоны.
Tone Curve
Что такое кривые? Представьте себе простейший график y=x. Т.е. каждое значение у будет соответствовать такому же значению x. А теперь представим что вместо оси х у нас входной сигнал с фотоаппарата. И самые темные участки гистограммы у нас лежат в самом начале нашей системы исчисления, а самые светлые в конце (слева на право). А по оси y у нас будет выходной сигнал, который мы получаем на мониторе (с низу в верх). И если мы возьмем средние тона и потянем кривую вниз, то на выходе мы получим затемнение средних тонов, при том самая черная точка и белая останутся на месте.
В лайтруме существует 2 вида кривых: Параметрическая и точечная. Причем работают они обе, не смотря на то, что между ними нужно переключаться.
Параметрическая кривая.
Эта кривая не допускает разрывов и резких скачков.
1 – Начиная с вкладки Tone Curve у всех панелей ниже появляется кнопочка вкл/выкл данной панели.
Данный инструмент управляется плавным смещением кривой или же регулировкой ползунков.
Highlights – самые яркие тона, Lights – свет, Darks – темные тона, Shadows – тени.
2 – Если вы не можете на глаз определить на каком участке кривой вам нужно работать, то достаточно воспользоваться этим инструментом. Он позволяет поднимать и опускать кривую работая непосредственно на фотографии. Наводите на нужную зону, кликаете мышкой и не отпуская клавишу мышки, тяните ее в верх или низ.
3 – Записанные разработчиками готовые кривые. Так же здесь можно самостоятельно сохранить какие-то свои настройки.
4 – Ползунки отвечающие за разграничивание зон теней, полутонов и светов.
5 – Кнопка точечной кривой.
Точечная кривая.
1 – Такой же инструмент по поиску нужной зоны. Только на этой кривой он устанавливает точки привязки.
Убрать не нужные точки с кривой можно с помощью двойного клика по ним.
2 – На этой кривой уже можно работать с точкой черного и белого, а так же вносить более резкие изменения.
3 – Еще одно преимущество этой кривой – работа не только с яркостной кривой, но и с любым из трех каналов по отдельности.
HSL/Color/B&W
Панель служит для выборочного редактирования определенных цветов в изображении и настройки черно-белого изображения.
Вкладки HSL и Color по своему применению абсолютно одинаковые, просто кому как удобней работать в плане размещения инструментов. Единственное исключение составляет кнопочка выбора цвета в левом верхнем углу (как у кривых), позволяющая автоматически подхватить с картинки нужный цвет в его пропорциях, чтобы не тыкать в ползунки наугад. Соответственно ползунки Hue – тон, Saruration – насыщенность, Luminance – яркость отвечают за соответствующие параметры выбранного цвета. Чрезмерное изменение параметров может привести к постеризации фотографии.
Вкладка B&W предназначена для микширования яркостей различных цветов при переводе его в черно-белый вариант.
Split Toning
1 – Тонирование светов. На движке Hue выбирается тон, на движке Saturation – его насыщенность. Пересветы тонировке не подвергаются.
2 – То же самое, только тонирование теней.
3 – Определение баланса между светом и тенью. Чем больше баланс сдвинут в право, тем больший тоновый диапазон будет тонироваться в цвет Highlights, в лево – соответственно будет считаться больший тоновый диапазон теней.
4 – Цвет так же можно выбирать с помощью цветовой палитры.
На самом верху этой панели находится мишень, которой вы можите указать область в фотографии по которой будите ориентироваться при увеличении резкости. Например в портрете это глаза. Рядом располагается экран со 100% зумом выбранной области. Хотя на мой взгляд удобнее увеличить все изображение до 100%.
Sharping - улучшение детализации (цифровая резкость).
Amount – степень увеличения резкости, а в сущности повышение контраста на контурах изображения.
Radius – этим параметром регулируется ширина контура, где будет происходить усиление контраста. Если регулировать параметр с зажатой клавишей Alt, то вы сможете видеть этот контур.
Detail – этим ползунком вы регулируете степень увеличения резкости на мелких деталях. С зажатой клавишей Alt, вы увидите на какие детали будет применяться резкость.
Masking – увеличение значения этого параметра позволяет избежать увеличения резкости на нежелательных деталях, таких как фактура кожи. Так же лучше виден с зажатой клавишей Alt.
Noise Reduction – подавление шума.
Liminace – яркостной шум, Color – цветовой.
Цветовой шум является самым неприятным в фотографии, яркостной же спокойно можно соотнести к пленочному зерну, которое всегда присутствовало на фотографиях.
Поскольку любой шумодав работает по алгоритму размытия, при больших значениязх вы можете получить пластиковое изображение. Параметры Detail позволяют сохранить детали в изображении, а параметр Contras, соответственно контраст.
Lens Corrections в версии 4.x
В этой вкладке мы выбираем профиль нашего объектива, и если он есть в базе lightroom, то программа автоматически применит коррекцию для него. В противном случае нам придется исправлять ее вручную, либо подбирать подходящую модель.
Так же можно слегка в ручную подправить дисторсию и виньетирование ползунками снизу.
Устранение хроматических аберраций. Действует по принципу обнаружения их на фотографии и переводит в чб. Тем самым, каемки аберраций все же остаются, о становятся менее заметны.
Manual
Ручные поправки дисторсии, завалов (горизонтального, вертикального), поворота и увеличение/уменьшение кадра.
Lens Corrections в версии 5.x
Enable Profile Corrections – включение профиля коррекции объектива.
Remove Chromatic Aberration – удалить хроматические аберрации.
Constrain Crop – включение кропа.
Палитра Upright это новый пункт в разделе Lens Corrections, коррекция перспективных искажений автоматически на основе анализа изображения по явным линиям в нем, причем не обязательно чисто геометрически (Level, Vertical, Full), но и просто легкая коррекция до приемлемого уровня (Auto), работает вместе с двумя другими галками в панели (Enable Profile Corrections, Remove Chromatic Aberration). Upright исправляет заваленным горизонтам, программа анализирует изображение и может предложить вариант его выравнивания. Фактически в Upright несколько инструментов: коррекция наклона, исправление перспективных искажений и их комбинации.
Все остальные вкладки остались без изменений.
Данная вкладка позволяет нам создавать различные виньетки, которые будут применены даже к кадрированному изображению, в отличие от виньеток прошлой вкладки. И добавлять пленочного зерна.
Style – различные типы виньеток.
Amount – степень воздействия виньетки. С отрицательным значением затемняет края, с положительным – осветляет.
Midpoint – точка откуда будет начинаться виньетка, либо от центра кадра, либо только края избражения.
Roundness – какого вида виньетку вы хотите, округлую или прямоугольную.
Feather – растушевка краев виньетки.
Highlights – позволяет сделать виньетку более естественной, пропуская через нее пересвеченые области изображения.
Галочка Constrain Crop позволяет обрезать кадр, после поправок, чтобы на фотографии не было пустых элементов.
Amount – увеличение количества зерна на фотографии.
Size – размер зерна.
Roughness – вид зерна.
Camera Calibration
Инструмент настройки профилей конвертации.
1 – Процесс по которому у вас будет происходить конвертация RAW файла. Пользоваться стоит самой последней версией которую можно выбрать. На момент написания это 2012 (Current)
2 – Профиль по которому Lightroom выводит изображение. По умолчанию это Adobe Standard. Можно выбрать один из наиболее подходящих по вашей камере.
3 – Тонирование теней.
4,5,6 – Как должны смешиваться цвета в фотографии, регулировка тона и насыщенности каналов RGB.
Под гистограммой расположен еще один блок коррекции изображения.
1 – Кадрирование (Crop Overlay).
2 – Ретушь (Spot Removal).
3 – Удаление эффекта красных глаз (Red Eye Correction).
4 – Градиентный фильтр (Gradient Filter).
5 – Корректирующая кисть (Adjustment Brush).
В 5 версии программы добавился еще один инструмент: Радиальный фильтр (Radial Filter).
Кадрирование (Crop Overlay)
При кадрировании изображения на ваше изображение накладывается сетка различных правил кадрирования (золотое сечение, правило третей и т.д.). Смена этих правил осуществляется горячей клавишей O (в англоязычной раскладке).
Так же не забывайте про стандарты фотографий. Чтобы ваша фотография сохраняла пропорции, перед кадрированием закройте замочек в настройках.
Ретушь (Spot Removal)
Ретушь в Lightroom осуществляется с помощью 2 кисточек: Clone Stamp и Healing Brush. Наводите на дефект фотографии кисточкой чуть большего размера и программа автоматически подыскивает похожий участок для замены. В случае если вам он не подходит, вы можете передвинуть этот участок.
Clone – полное замещение плохого участка фотографии на предлагаемый участок.
Heal – смешение замещаемого участка с замещаемым с учетом яркости участка.
Size – Размер кисти. Так же увеличивать и уменьшать кисть удобно с помощью квадратных скобочек на клавиатуре [ и ].
Opacity – непрозрачность замещаемого участка. Если выбрана маленькая непрозрачность, то из под заплатки будет виден участок который мы стремились ”вылечить”.
Удалить не нужную заплатку можно с помощью клавиш Del или BackSpace, предварительно выбрав ее.
В версии программы 5.x
у инструмента появился еще один движок – Feather. Позволяющий делать край заплаток растушёванным.
А так же в этой версии данный инструмент позволяет работать не только точечно, но и проводить линии и различные фигуры на изображении, что ощутимо улучшает его использование.
Для того чтобы провести этим инструментом прямую линию нужно нажать в начало координат, а затем с нажатой клавишей Shift в конечную точку.
Градиентный фильтр (Gradient Filter)
Позволяет применять к фотографии локальные настройки.
При нажатии на этот инструмент курсор мыши превращается в крест. Нажимаем левую кнопку мыши в той области фотографии откуда мы хотим чтобы наш градиент начинался и отпускаем там где должен закончиться.
На примере градиент идет с лева на право. Все что находится левее левой линии имеет 100% применение выбранных настроек. На ту часть, что находится правее крайней правой линии вообще ни оказывается никаких воздействий. Градиентный переход идет от туда где мы нажали мышь и заканчивается там, где мы ее отпустили. На фото он помечен цифрой 1. Размах градиента можно регулировать и после того как вы его нарисовали, для этого нужно взять за одну из крайних линий (курсор примет вид руки) и перетянуть сузив его или расширив. Так же можно вращать градиент, находясь на центральной линии. Перемещение градиента осуществляется с помощью его центральной точки на рисунке это 2. Она позволяет выбирать градиент с которым вы хотите работать в данный момент, поскольку количество из создания не ограничено. От одного к другому можно переходить, делая его активным и менять его настройки в любой момент. Удаление так же происходит выделением не нужного градиента и нажатием клавиш Del или BackSpace.
В низу вы видите способы отображения этих точек. Автоматический, всегда, выбранный или же никогда. При выбранном способе Never (никогда) процесс перемещения и изменения размера градиента становится невозможным.
Подробно описывать движки данного инструмента нет смысла, поскольку он включает в себя практически все движки панели Basic, плюс несколько дополнительных и добавление цвета.
Радиальный фильтр (только для обладателей версии программы 5.x) (Radial Filter)
Работает так же как и градиентный фильтр, но позволяет локально работать с круглыми и овальными областями на фотографии.
Корректирующая кисть (Adjustment Brush).
Содержит те же инструменты что и градиентный фильтр, но зато позволяет применять их непосредственно на участках фотографии, где вы прошлись данной кистью.
Создавать кисти возможно опять же бесчисленное множество. Для этого вам нужно нажать на кнопку New в правом верхнем углу данной панели. Переключаться с одной кисти на другую и менять настройки возможно через выделение ее начальной точки.
Регулирование размера кисти так же осуществляется с помощью квадратных скобок на клавиатуре или ползунками на рабочей панели. Так же на ней регулируется растушевка (Feather), нажим (Flow) и плотность (Density).
Галочка Auto Mask позволяет вам при рисовании не заходить на контрастные участки.
Стереть лишнее вы можете с помощью переключения кисти в режим ластика (Erase) или зажав клавишу Alt на клавиатуре.
Копирование и синхронизация настроек
Находясь во вкладке Develop, в левом нижнем углу у вас есть две кнопки: Copy и Paste, позволяющие скопировать настройки с данного кадра и применить к другому. Так же вы можете синхронизировать настройки. Воспользовавшись кнопкой Sync в правом нижнем углу. Для этого должна быть активна на мониторе та фотография, с которой будут браться настройки и выделены все те, к которым они будут применены.
В обоих случаях у вас всплывет окно настроек синхронизации, где вам предложат выбрать какие именно пункты вы бы хотели применить к другим фотографиям.
Настоятельно не рекомендую пользоваться настройками, которые индивидуальны к каждому кадру. Это такие как локальные инструменты (кисти и градиенты), ретушь и кадрирование.
Soft Proofing
При включении галочки Soft Proofing на панели Hide Toolbar (если эта панель у вас не видна нажмите англ. клавишу T) в окне гистограммы у вас появится возможность просмотреть какие у вас проблемные зоны на изображении. Можно выбрать различный профиль и посмотреть где будут проблемы при выводе этого изображения на печать или на монитор.
Для того чтобы экспортировать ваши фотографии из RAW файла, вам нужно нажать кнопку Export находящуюся в разделе Library в нижнем левом углу, либо File-Export.
Во всех случаях вылезет диалоговое окно экспорта:
Export To
– Позволяет выбрать на какой носитель будет осуществляться экспорт.
Export Location
Export To
– куда конкретно будут экспортироваться ваши фотографии.
Specific folde
r – в определенную папку. Нужно будет указать путь к этой папке.
Same folder as original photo
– в ту же папку где хранятся оригиналы фотографий.
Put in Subfolder – позволяет создать подпапку в указанном ранее месте.
Add to This Catalog – добавление экспортируемых фотографий в каталог.
Existing Files – что делать с существующими файлами.
File Naming
Rename To – позволяет переименовать экспортируемые изображения по выбранному алгоритму.
File Settings
Image Format – в каком формате записывать файлы. На выбор: jpg, tiff, psd и original.
Color Space – Цветовое пространство.
Image Sizing
Resize to Fill – изменение размера изображения по заданным параметрам.
Удобно создавать превью для web (Long Edge (по длинной стороне) – 900pix)
Resolution – разрешение изображения. Для мониторов считается 96 точек на дюйм, при печати – 240-300. Это будет учитываться если вы выставляете значение в сантиметрах.
Output Sharpening
Sharpen for – увеличение резкости при экспорте. Три варианта: Для монитора, для матовой и глянцевой бумаги. Amount – выбор степень увеличения резкости.
Metadata
– оставлять или нет, те метки, которые зашиваются в вашу фотографию и не видны при ее просмотре. На что снята, с какими параметрами, кто автор (если указывали)
Watermarking
– позволяет написать копирайт или вставить ваш логотип на фотографию.
Post-Processing
– что делать с фотографиями после их экспорта.
Так же мы можем открывать фотграфии в фотошопе, для дальнейшей их правки не прибегая к экспорту. Для этого необходимо настроить параметры открытия фотографии в стороннем редакторе. Во вкладке Edit и выбрать Preferences. Здесь обращаем внимание на вкладку External Editing.
Для того что бы у нас были минимальные потери мы должны работать с 16 битным изображением.
Теперь при нажатии правой кнопки мыши выбираем вкладку Edit in и в ней Edit in Adobe Photoshop CS (редактировать в фотошопе). Наша фотография откроется с теми параметрами, которые мы выставили до этого (16 бит).