Выбор объектива — процесс индивидуальный и творческий. В этом метариале я опишу несколько оптимальных наборов на мой взгляд. Это то, к чему я пришел с опытом. Сразу уточню, главное в фотографии — это оптика. Лучше у вас будет фотоаппарат попроще, но объективы должны быть качественными. Забудьте о китовых моделях вроде Canon EF-S 18-135 или EF-S 18-55. Во-первых, чем светосильней, тем лучше. Во-вторых, лучше фикс, чем зум.
Поехали!

Набор «идеальный»

Это — лично мой выбор. Я люблю снимать на фиксы. Эти объективы дают потрясающее качество изображения, они компактные и относительно недорогие.

По большому счету, если снимать в чисто репортажной манере, можно снимать весь день только на 35мм. Но для фотопрогулки и портретной съемки нужен объектив 85мм (или 135мм — дело вкуса). Но 85мм по фокусному куда удобней, чем 135мм, он легче и компактней. 14мм нужен для отдельных сцен. Это очень творческий и специфический объектив. Его можно использовать только время от времени и там, где это к месту.

Минусы: Есть ситуации, когда для разноплановости объективы приходится часто менять. В , например, времени менять вообще нет. Используя во время церемонии, вы получите гораздо больше разных планов. С другой стороны, весь оставшийся день я легко обхожусь без 24-70, поэтому предпочитаю всё же 35мм.

Плюсы: Все 3 объектива занимают очень немного места в сумке, они лёгкие и ими удобно пользоваться. Качество изображения отменно. Эти три фокусных расстояния позволяют снять любую ситуацию и дать любой план: общий, средний или крупный. К слову, это набор идеален и для .

Набор удобный

Следущий набор, который я бы рекомендовал. Большую часть дня вы снимаете на . 85мм достается и не снимается во время фотопрогулки. В ресторане опять 24-70. Всё просто. Я не добавляю к этому набору 14мм, т.к. 24-70 уже даёт широкий угол. Но этот вариант ощутимо тяжелее, чем мой любимый 14+35+85.

Набор 24-70мм+85мм я беру на съемку, если планируется только ЗАГС+прогулка, т.к. в ЗАГСе 24-70 позволяет отснять чуть чуть интересней, чем просто 35мм. А на прогулке использую 85мм.

Мегаудобный

Это набор можно упростить до «мегаудобного» — снимаете всё только на 24-70 и не паритесь. Он даёт очень качественную картинку. Главный минус — нет того боке, которое дают фиксы и широкого угла на 14мм.

Набор универсальный

В наборе для ленивых объективы довольно лёгкие, что не затруднит их таскать на себе хоть 14 часов подряд (что не исключено в свадебный день). При чём, эти объективы можно часто не менять. К полтиннику я здесь добавил 14мм. Это ощутимо добавит разноплановости. Набором для креативных я эти два объектива назвал, так как креативить придётся в силу того, чтоб оба фокусных расстояния не совсем удобные. С у вас часто будет не хватать места в кадре. А когда вы одеваете 14мм, обзор становится невероятно огромным. Этим надо пользоваться, но осторожно.

Минус в том, что портреты все-таки надо снимать на более длинные фокусные расстояния. В этом наборе мы объединяем 35 и 85 в один объектив. Это добавляет в компактности, но художественная составляющая всё же страдает. Важно знать, где все будет происходить и какие условия съемки будут. К примеру, для , где с 85мм было бы тесновато, это набор себя полностью оправдал.

Набор для ленивых

(Canon 16-35mm 2.8L + Canon 85мм 1.8)

Если в предыдущем наборе я объединил 35мм и 85мм, то в этом 14мм и 35мм. В чем фишка? Для репортажа 16-35 естественно интересней, чем 14 и 35 по отдельности. Вы можете получить несколько дополнительных кадров, которые бы не успели сделать из-за смены объективов.

Минус набора в том, что Canon 16-35mm f2.8 уступает по качеству Samyang 14mm 2.8 на широком угле и Canon 35mm f2 IS USM на длинном. Например, на 35мм на открытой диафрагме f2 можно очень неплохо снимать кольца крупным планом. Samyang 14мм дает ещё более широкий угол (разница между 14 и 16 таки есть) и более четкое изображение по всему кадру начиная с открытой диафрагмы. Зум таких результатов не даст. Кроме того, 16-35 еще и дороже, чем эти два объектива вместе взятые. Набор по удобству в плюсе, по качеству в минусе.

Кстати, сейчас уже есть 3 версии Canon 16-35 f2.8L (I, II, III). Каждая, естественно, дороже предыдущей.

Набор «властелин красных колец «

(14мм 2.8L , 35мм 1.4L , 50мм 1.2L , 85мм 1.2L , 100мм f2.8L macro, 135мм f2L )

Только L-ки, только хардкор. Качество без компромиссов. На 50мм снимаем сборы, на 35мм снимаем в , 85мм и 135мм достаем на прогулке, на 100мм снимаем колечки крупным планом, 14 мм по вкусу то там то сям. Это все очень круто конечно, но никакой нормальный клиент не сможет отличить снимок на 35 f1.4L от 35 f2 или 85 f1.8 от 85 f1.2L. Я говорю о реальных клиентах, а не о фотолюбителях, сравнивающих боке и с приближением 300%.

Ещё всё это не только дорогое, но и тяжелое и громоздкое. При выборе оптики я лично руководствуюсь соотношением качества изображения/удобства использования/цены. К примеру, мой любимый объектив 85 1.8 даёт замечательное качество и, в то же время, очень компактный. Canon 85mm f1.2L даёт чуть лучшую картинку, но весит 1кг, занимает много места в сумке и стоит неадекватных денег. Выбор очевиден.

Подводя итог

В интернете можно найти различные рекомендации по выбору объективов на свадьбы. Далеко не всем из них следует следовать. Недавно читал статью «6 объективов, которые должен иметь каждый свадебный фотограф «, к слову, объективов оказалось куда больше 6. Там с собой советовали брать:

Canon 70-200 2.8L, Canon 24-70 f2.8L, Canon 16-35 2.8L, Canon 15 2.8 fisheye, Canon 50 1.4, Canon 100mm 2.8 macro и еще опционально Canon 85 1.2L и Canon 24-105L. У меня ощущение, что статья предоставлена дистрибьютором Canon с лозунгом: Давайте купим все с прилавка и пойдем снимать свадьбы!

Такое количество оптики Вы элементарно не успеете задействовать за весь день. Даже с двумя тушками в этом всем нет смысла. Я уже молчу о стоимости и весе всей этой радости, которую надо на себе таскать весь день.

На youtube есть немало видео, где профи фотографы открывают рюкзаки набитые дорогой оптикой до отказа, включая телевики а ля 300 f2.8 . Там очень убедительно рассказывают, почему без каждой линзы просто нельзя обойтись (наверно их реально спонсируют производители оптики). Выбор индивидуальный — может кому-то это все реально и надо таскать с собой на каждую съемку. Моё мнение — «що занадто, то не здраво «.

Для качественной, интересной и разноплановой съемки вам будет достаточно 2-3 линз. Какие именно — решать вам. Я дал пищу для размышлений.

P.S. Фокусные расстояния я приводил исходя из работы с полным кадром.

Видеообзор с примерами фото:

© 2014 сайт

Сколько объективов нужно фотографу? Обычно не более пяти или шести, хотя многим хватает и одного. У каждого фотографа свои потребности, и потому немыслимо рекомендовать вам тот или иной объектив не зная ваших нужд.

Фотограф использует сменные объективы, чтобы иметь возможность снимать в различных условиях. В сущности, наличие у вас единственного штатного объектива вовсе не является непреодолимым препятствием для занятий фотографией. Просто сменная оптика расширяет диапазон ситуаций, в которых вы можете работать. Само по себе обладание большим парком объективов не делает фотографа талантливым, но хороший фотограф часто нуждается в специфических объективах для реализации своих творческих идей.

Вполне возможно, что вам с лихвой хватит возможностей штатного объектива, который вы приобрели вместе с камерой. Если же вы чувствуете, что вам стало тесно в тех рамках, которые налагает на вас простой китовый объектив, то я не сочту за труд помочь вам с выбором дополнительной оптики. Мы подробно рассмотрим основные типы объективов, которые могут вам понадобиться, а затем я расскажу, как из существующего многообразия объективов составить универсальный фотографический арсенал, пригодный для решения максимального числа задач, и не пойти при этом по миру.

Ввиду того, что мои рассуждения по поводу выбора объективов справедливы для всех фотографических систем со сменной оптикой, как зеркальных, так и беззеркальных, вне зависимости от их формата, я настоятельно рекомендую вам освежить в памяти концепцию эквивалентного фокусного расстояния , чтобы не путаться в приводимых мною цифрах. О различных параметрах фотообъективов можно почитать в статье «Критерии выбора объективов ».

Первый объектив

Всякому, кто впервые покупает сколько-нибудь серьёзную фотокамеру, в качестве первого объектива я советую брать обычный китовый зум. Простейшие зеркалки зачастую продаются исключительно в комплекте с таким объективом, и в таком случае вам от него всё равно никуда не деться.

Стандартный китовый объектив для камер формата APS-C имеет диапазон фокусных расстояний 18-55 мм (примерно 28-85 мм в 35-мм эквиваленте), переменную светосилу f/3,5-5,6 и снабжён оптическим стабилизатором изображения (VR или IS) .

Несмотря на сравнительно невысокое качество сборки, китовый объектив обладает тремя весьма существенными преимуществами:

1. Низкая цена. Обычно это самый дешёвый объектив в системе, а в комплекте с камерой он достаётся вам чуть ли не бесплатно.
2. Качество оптики. Разумеется, китовый зум уступает многим дорогим объективам (особенно фиксам), как по части резкости, так и по красоте рисунка, но разница эта далеко не так драматична, как принято считать. Той картинки, которую обеспечивает китовый объектив более чем достаточно для нужд большинства начинающих фотолюбителей. Резкость изображения будет в намного большей степени ограничена навыком фотографа, нежели несовершенством оптики.
3. Универсальность. Китовый объектив обладает самым полезным для новичка диапазоном фокусных расстояний – от широкоугольного до умеренно длиннофокусного, что позволяет снимать с его помощью самые разнообразные сюжеты. Кроме того китовый объектив обычно имеет весьма малую минимальную дистанцию фокусировки, вполне пригодную для любительской макросъёмки. Наличие оптического стабилизатора изображения упрощает съёмку с рук и в какой-то мере компенсирует невысокую светосилу.

Словом, китовый объектив даёт начинающему фотографу возможность, не входя в большие траты, попробовать фотографию, если можно так выразиться, на вкус. Этот опыт выявит ваши истинные фотографические потребности и сделает дальнейший выбор объективов более взвешенным и осознанным. Вы поймёте, в каких именно ситуациях возможностей штатного зума начинает вам не хватать, и сможете сами сформулировать свои требования к дополнительным объективам.

Опытный фотограф конечно же волен начинать составление системы с того объектива, который он посчитает нужным. Если опытный фотограф собирает систему с нуля, то это означает, что либо он лишился своего оборудования в результате какой-то несчастной случайности, либо он по каким-то своим соображениям решил сменить систему. В любом случае он уже обладает представлением о том, какие объективы нужны ему для работы и вряд ли нуждается в моих советах.

Два пути

Перед фотолюбителем, переросшим возможности китового объектива, лежат два пути. Став на первый, он жертвует универсальностью в пользу специализации, т.е. распределяет обязанности, которые ранее лежали на единственном объективе, между несколькими объективами, каждый из которых хоть и не является самодостаточным, но зато незаменим в своей узкой области. Второй путь – культивация универсальности, – выражается в покупке суперзума. Такой шаг оправдан, если главная претензия к китовому объективу – это узость диапазона фокусных расстояний, а резкость или светосила уже не столь критичны. Привлекательны суперзумы и отсутствием необходимости менять объективы, но не превращает ли несменный объектив вашу зеркальную камеру просто в дорогую и громоздкую мыльницу?

Оба пути легальны. Если вы цените комфорт и готовы смириться с техническими компромиссами, неизбежными в конструкции суперзумов, то никто не вправе вас осуждать. Если же вам нужны безупречное качество изображения и функциональная гибкость системы, то без сменных объективов вам никак не обойтись. Наконец, можно совместить оба пути, пользуясь специальными объективами для ответственных фотосессий и суперзумом для повседневного ношения.

Стандартный зум

Под стандартным, нормальным или, иначе говоря, среднедиапазонным зумом подразумевается зум-объектив с диапазоном эквивалентных фокусных расстояний в районе 28-70 мм. Очевидно, что к стандартным зумам относится и китовый объектив. Существуют также дорогие профессиональные среднедиапазонные зумы, которые отличаются высокой механической прочностью и постоянной светосилой f/4 или даже f/2,8.

Как единственный объектив стандартный зум полезен, но в составе системы он часто оказывается ненужным. Если при работе с китовым объективом большинство ваших снимков оказывается сделано либо в крайнем широкоугольном, либо в крайнем телеположении, то два раздельных объектива – короткофокусный и длиннофокусный, – так и просятся в ваш арсенал. Когда же у вас появляются эти два объектива, стандартный зум вам уже ни к чему. Зазор между максимальным фокусным расстоянием широкоугольного объектива и минимальным фокусным расстоянием телеобъектива не настолько значителен, чтобы возникла необходимость перекрывать его дополнительным зум-объективом, которым вы к тому же будете пользоваться лишь от случая к случаю.

Впрочем, неприязнь к профессиональным среднедиапазонным зумам – моё личное дело, и если вы считаете, что такой объектив будет вам полезен, поступайте так, как считаете нужным.

Стандартный светосильный фикс

Стандартный или нормальный объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние около 50 мм, в связи с чем, в обиходе его часто называют полтинником. Простейшие модели имеют светосилу f/1,8, более дорогие f/1,4, а у некоторых экзотических моделей светосила может достигать f/1,2 и даже больше.

До популяризации зумов в 90-х годах прошлого века светосильные полтинники были самым распространённым классом объективов для малоформатных камер, и ими по умолчанию комплектовалось большинство фотоаппаратов.

Стандартный светосильный фикс является, на мой взгляд, неплохой альтернативой среднедиапазонному зуму. Даже самый бюджетный полтинник обладает большей светосилой, чем любой профессиональный зум, будучи при этом ощутимо легче, на порядок дешевле, имея отличную резкость и красивое боке.

Не забывайте, что на кропнутых камерах стандартный полнокадровый объектив перестаёт быть стандартным, и потому функцию штатного фикса должен выполнять объектив с истинным фокусным расстоянием 25-35 мм (в зависимости от кроп-фактора).

Широкоугольный объектив

Если минимальное фокусное расстояние китового объектива не обеспечивает, по вашему мнению, достаточно широкого угла изображения , или если вас не вполне устраивает резкость изображения, а поснимать на широком угле вы любите, то, скорее всего, вам придётся обзавестись отдельным широкоугольным объективом. Характерно, что и в этом случае я советую отдать предпочтение объективу с фиксированным фокусным расстоянием. Следует понимать, что широкоугольные зумы – это конструктивно самые сложные объективы, в связи с чем стоят они дорого, а качество изображения зачастую оставляет желать лучшего. Дискретные же объективы выгодно отличаются от зумов. Кроме того, широкоугольные зумы обычно обладают сравнительно небольшой кратностью, и потому их преимущество по части широты диапазона фокусных расстояний перед фиксами далеко не так существенно, как в случае с телеобъективами. Не так уж сложно развить в себе полезную привычку менять композицию кадра ногами, а не зумом, тем более что при использовании именно широкоугольных объективов даже незначительные перемещения фотографа оказывают на композицию большее влияние, нежели незначительное изменение фокусного расстояния.

Отмечу, что, несмотря на всё вышесказанное, моё отношение к широкоугольным зумам гораздо более лояльное, чем к зумам среднего диапазона. Более того, к великому моему сожалению, в некоторых популярных кропнутых системах попросту отсутствуют широкоугольные фиксы, и у любителей широкого угла нет альтернативы зумам. Что ж? Зумы не так уж страшны, особенно, когда другого выбора у вас нету.

Длиннофокусный зум

В качестве основного телеобъектива желателен именно зум, поскольку, во-первых, даже недорогие телезумы обладают вполне приличным качеством изображения, и дискретный телеобъектив не даст заметного преимущества, а, во-вторых, мы, как правило, пользуемся телеобъективом тогда, когда у нас нет возможности подойти к объекту съёмки вплотную, а значит и возможность изменить компоновку кадра при помощи ног может быть затруднена.

Для репортажной съёмки ваш телезум должен иметь максимальное эквивалентное фокусное расстояние не менее 200 мм, а для фотоохоты – не менее 300 мм. Объективы с большой светосилой (f/2,8) стоят дорого и необходимы, только если вы регулярно вынуждены снимать в условиях низкой освещённости. Для большинства фотографов будет вполне достаточно светосилы f/4 или даже меньше. Обратите также внимание на скорость работы автофокуса – качество весьма существенное при съёмке подвижных объектов. Наличие оптического стабилизатора изображения в телеобъективе также является критичным фактором, если, конечно, стабилизатор в данной системе не встроен в саму камеру.

Портретный объектив

Не стоит думать, будто для съёмки портретов жизненно необходим какой-то специальный объектив. Портреты в широком смысле можно при наличии фантазии снимать абсолютно чем угодно. Однако для классических фотопортретов с размытым фоном и отсутствием перспективных искажений действительно может понадобиться объектив с фокусным расстоянием от 85 мм и светосилой не меньше f/2. Впрочем, любой телеобъектив позволяет достаточно неплохо размыть фон, так что коль скоро у вас уже имеется длиннофокусный зум общего назначения, то покупать отдельный фикс для портретов стоит только, если вы всерьёз рассчитываете заняться именно портретной съёмкой.

Кстати, на кропнутых камерах роль портретного объектива с успехом исполняет ординарный полнокадровый полтинник (50 мм, f/1,8), являющийся обычно одним из самых доступных объективов в системе.

Макрообъектив

Среднестатистический китовый зум позволяет делать снимки в лучшем случае в масштабе 1:3. Этого достаточно для того, чтобы фотографировать цветы и котят, но для полноценной макросъёмки необходим объектив, обеспечивающий масштаб 1:1. Желательно, чтобы макрообъектив имел эквивалентное фокусное расстояние не меньше 100 мм – в противном случае вам будет трудно подобраться к объекту съёмки. Короткие макрообъективы (с ЭФР в районе 50-60 мм) можно рассматривать лишь как стандартные объективы с возможностью близкой фокусировки, но для серьёзной макросъёмки они малопригодны.

Супертелеобъективы

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 300 мм и больше стоят дорого, весят много и большинству фотографов решительно не нужны. Это профессиональные инструменты и тот, кто собирается использовать их на регулярной основе, знает, что делает. Если же супертелеобъектив бывает нужен вам лишь от случая к случаю, то целесообразнее будет воспользоваться услугами проката, нежели приобретать дорогую игрушку в собственность.

Экзотика

Объективы типа «рыбий глаз», а также тильт-шифт объективы имеют слишком узкие области применения, чтобы рекомендовать их начинающему фотолюбителю. Обычно после покупки фишая фотограф радостно снимает им в течение недели, а затем теряет к нему интерес и возвращается к более традиционным изобразительным средствам. Я не хочу сказать, что экзотические объективы бесполезны. Напротив, иногда они совершенно незаменимы. Просто, сейчас мы говорим о том, как решить максимум фотографических задач, имея минимум стекла, а излишне специализированная оптика плохо отвечает этим требованиям.

Так сколько же нужно объективов? Полагаю, что весьма многим фотографам стоит ограничиться пятью или шестью объективами. Ваш арсенал может выглядеть примерно так:

• Стандартный светосильный фикс (ЭФР около 50 мм; светосила не меньше f/2);
• Широкоугольный фикс (24 мм или меньше; f/2,8 или больше);
• Длиннофокусный зум (не менее 200 или 300 мм на длинном конце);
• Портретный объектив (70-90 мм; f/2 или больше);
• Макрообъектив (не менее 100 мм).

С такой батареей вы будете в состоянии сфотографировать практически любой сюжет. Кроме того, у вас, скорее всего уже имеется стандартный китовый зум, который вы можете при желании использовать для комфортной казуальной съёмки.

Кто-то, возможно, сочтёт необходимым дополнить приведённый выше набор в соответствии со своими пристрастиями, а некоторые объективы могут показаться лишними. Что ж, я всего лишь стараюсь указать вам некую отправную точку, отталкиваясь от которой вы бы смогли составить свой собственный гарнитур.

Фотографы с узкой специализацией могут с успехом обходиться весьма малым числом объективов. Например, если фотолюбитель увлекается по преимуществу макросъёмкой, то макрообъектив будет сидеть на его камере едва ли не бессменно. В дополнение к нему он может положить в карман какой-нибудь универсальный зум для случайных посторонних сюжетов и с этими двумя объективами не испытывать никакой нужды в широком ассортименте оптики.

К сожалению, далеко не во всякой фотографической системе присутствуют объективы всех перечисленных мною классов, так что вероятно иногда вам придётся идти на компромисс, подбирая объективы со свойствами лишь приблизительно отвечающими вашим чаяниям. Но более-менее сбалансированную коллекцию можно собрать в рамках любой популярной системы.

Кстати напомню, что наличие значительного числа объективов в вашем шкафу вовсе не обязывает вас всякий раз брать их все с собой. Практически для любой фотовылазки вполне достаточно трёх объективов, и уж никогда не следует носить с собой больше пяти. В противном случае вас будет одолевать искушение постоянно менять объективы , и шанс, что в нужный момент у вас на камере окажется подходящий объектив будет просто ничтожен. Малое же количество объективов одновременно и дисциплинирует, и приучает мыслить более творчески.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Сколько объективов нужно уважающему себя фотографу? И каких именно объективов? Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Нужно ли иметь множество объективов? Ведь не только моделей, даже типов их десятки, или даже сотни. Какие же объективы нужны для того, чтобы «закрыть» все возможные в работе ситуации? Как считают профессионалы, в арсенале каждого фотографа должны быть три объектива:

1. Для основной работы - быстрый зум 18-50 мм.
2. Макрообъектив
3. Телеобъектив (70-200 мм.)

Наличие этих трех типов объективов позволяют фотографу быть достаточно гибким в работе, легко подстроиться под любые, порой и непредвиденные, ситуации, которые могут возникнуть при съемке. Плюс ко всему, все из перечисленных вариантов объективов доступны в принципе для любой системы фотокамер и различных видов крепления.

Ну а теперь о каждом типе объективов по порядку и поподробнее.

Основной зум-объектив

Этот объектив используют чаще всего. Он всегда установлен на камере, лежащей у профессионала в кофре. Для аппаратов формата APS-C лучшим объективом будет объектив с диапазоном фокусного расстояния 18-50 мм. Если перевести это «на язык» 35 мм. фотокамеры, то будет 24-70 мм. Такой диапазон фокусного расстояния дает возможность и приблизить при съемке удаленные объекты, и снимать с достаточно широким охватом пространства у тесном помещении. Такими объективами обычно и комплектуются фотоаппараты при продаже. Хорошо бы, чтобы этот объектив был быстрым и, по возможности, с фиксированной диафрагмой f/2,8. Это нужно для того, чтобы была возможность большего контроля над глубиной резко изображаемого пространства. Такой объектив очень хорошо подходит туристу, который не уверен в том, что он планирует фотографировать.

Макрообъектив

Для этого типа объективов фокусное расстояние в принципе не так и важно. Гораздо важнее их способность к увеличению объекта съемки в пропорциях 1:1. Специалисты рекомендуют иметь объектив 50 мм. f /2,8 macro. Такой объектив достаточно легкий и небольшой, в кофре он не особо обременителен, его легко носить с собой постоянно. Макрообъектив очень хорош для съемки портретов, так как рисует очень резко, а диафрагма f /2,8 позволяет сфокусировать объектив на всех мелких деталях объекта. При съемке макрообъективом получается очень хорошая детализация объектов. Такая детализация обычно впечатляет зрителей. Снимая что-то макрообъективом, вы откроете зрителю огромный мир мельчайших объектов, который вы снимаете. Такой объектив незаменим при съемке мелких вещей, например, различных товаров для каталогов и рекламы: украшений, часов, косметики и пр., так как он позволяет добиться на фотографии очень хорошей детализации и отличной передачи фактуры снимаемого объекта. Добиться такого качества при съемке другими объективами весьма проблематично.

Телеобъектив

Диапазон фокусного расстояния телеобъектива должен быть 70-200 мм. (70-300) при максимальном значении диафрагмы f/4 или меньше (что лучше). Это предоставит вам хорошую глубину резко изображаемого пространства при съемке объектов, находящихся на большом расстоянии, что непременно сделает эти объекты намного более резкими. Запомните: чем меньше значение диафрагмы, тем выше скорость затвора. Это позволяет фотографу успешно снимать объекты, которые очень динамичны: например, птицы в полёте, животные в движении, спортсмены в различных видах соревнований. Что интересно, телеобъективом хорошо снимать портреты. Большое фокусное расстояние позволяет свети к минимуму оптические искажения, а также сузить угол обзора с целью заполнить главным всё пространство кадра.

Многие из вас, возможно, не согласны с нами и имеют в своем арсенале другие объективы. Штатный 50 мм, объектив, широкоугольник, телевик, ультразум - все объективы заслуживают своего внимания и места в вашем кофре. Но для начинающих фотографов, тех, кто только недавно приобрел свой первый DLSR, три описанных сегодня типа объективов позволят снимать практически всё и практически везде: вести семейную фотохронику, снимать на различных концертах, во время загородных прогулок и туристических поездок, снимать портреты и пейзажи, и даже фотографировать насекомых. Но если вы увлечены каким то одним, определенным жанром фотографии, вам, конечно же, потребуются и другие объективы, которые предназначены для специальных видов съемки. Но до этого начинающим мастерам ещё очень далеко.

17.10.2010 10875 Тематические статьи 0

Часто от фотографов-новичков можно слышать один и тот же вопрос: какие объективы стоит мне купить?

И хотя существует множество разных типов объективов, подходящих для различных ситуаций и нужд, снова и снова профессионалы в основном опираются на 3 основных типа объективов: быстрый зум-объектив для общих целей (18-50mm), макрообъектив и телеобъектив (70-200mm). Эти три объектива предоставят вам достаточную гибкость для съемки в большинстве ситуаций. Кроме того, эти три объектива доступны практически для любой системы фотокамер и любого крепления.

Зум-объектив для общих целей

Это объектив, который чаще всего используют профессионалы в своих камерах. Для фотокамер формата APS-C наилучшим диапазоном фокусных расстояний объектива является 18-50mm, что в эквиваленте 35mm камеры составляет 24-70mm. Такой объектив даст вам возможность получить достаточно широкий угол и в то же время позволит приблизить удаленные объекты. Этот объектив может продаваться в комплекте с фотоаппаратом, но желательно, чтобы он был достаточно быстрым (с фиксированной диафрагмой f/2.8, по возможности), чтобы у вас была возможность получить больший контроль над глубиной резкости. Это лучший объектив для туриста, особенно когда вы не уверены в том, что собираетесь снимать.

Макрообъектив

Фокусное расстояние данного объектива не так важно, как наличие возможности увеличивать объекты в пропорции 1:1. Многие профессиональные фотографы советуют приобрести объектив 50mm f/2.8 macro, так как он имеет небольшой размер и легкий, следовательно, его проще носить с собой при необходимости. Он подходит для съемки портретов (очень резкий, а диафрагма f/2.8 позволяет фокусироваться на достаточно мелких объектах), а качество детализации объектов, получаемое при макросъемке, просто фантастическое. Наличие макрообъектива открывает целый мир мельчайших объектов для фотосъемки. Кроме того, если вы занимаетесь съемкой объектов продукции (украшения, еда и т.д.), то этот объектив позволит получить больший уровень детализации по сравнению с обычными объективами.

Телеобъектив

Телеобъектив должен иметь диапазон фокусных расстояний 70-200mm (70-300) с максимальным значением диафрагмы, равным f/4 (чем меньше, тем лучше). Это позволит вам проводить съемку объектов на большом расстоянии и предоставит небольшую глубину резкости, чтобы сделать ваши объекты резкими. Чем меньше будет значение диафрагмы, тем выше будет скорость затвора, что позволит снимать быстродвижущиеся объекты (птицы, спортивные события). Этот объектив также хорошо подходит для портретной съемки, так как фокусное расстояние минимизирует искажения и суживает угол обзора, чтобы заполнить кадр объектом.

Уверен, что многие, читающие данную статью, имеют другие объективы, которые считают неотъемлемой частью своей фотокамеры. Быстрый 50mm объектив, или широкоугольный, или ультразум… Каждый из них тоже заслуживает места в вашем арсенале. Тем не менее, для новичков в фотографии, или тех, кто только что обзавелся своей первой цифровой зеркалкой, эти три объектива дадут достаточную гибкость для съемки в различных ситуациях: семейные торжества, спортивные события, птицы, насекомые, цветы, пейзажи, портреты и т.д. Если вы увлечетесь каким-либо одним видом фотографии, то вам могут понадобиться другие объективы, которые будут более полезными при съемке специфического объекта, но до тех пор данные объективы - это те объективы, которые должен иметь в своем арсенале каждый фотограф.

Выбор объектива - это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» - комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» - обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм - это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм - это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1,5; для камер Olympus и Panasonic - 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony , Pentax и Olympus , благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Если вы пользуетесь камерой Canon , Nikon или Panasonic , то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon , Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа "отвертка"

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них - ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики - байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic . Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma , Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.