Обновлено: 06.09.2017 Олег Лажечников

78

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,77 из 5 (оценок: 66)

Комментарии (78 )

Евгений

Marina Khlybova

Мария Мурашова

Мария Мурашова

Андрей Лунячек

• Мария Мурашова

  • Олег Лажечников

    Андрей Лунячек

Игорь

jami

Костя

• Андрей Лунячек

  • Костя

    • Андрей Лунячек

Итак, вы стали счастливым обладателем цифрового зеркального фотоаппарата Canon, и это замечательный выбор, поскольку система этих камер считается одной из самых совместимых и отличается универсальностью, многофункциональностью и широким выбором применимых аксессуаров и приспособлений.

Однако, даже для начинающих фотографов не является секретом то, что качество изображения в основном определяется оптической системой камеры. То есть, на самом деле получение хороших снимков в большей мере зависит от правильного выбора объектива, нежели от системы фотоаппарата. Поэтому сконцентрируем наше внимание на рассмотрении фаворитов среди объективов для камер Кенон.

Это хороший 50 мм объектив, так называемый «полтинник», который рекомендуется для начинающих фотографов. Если у вас этого объектива еще нет, непременно приобретите его. Стоит он недорого, в пределах $100, что частично обусловлено тем, что он был сконструирован сравнительно давно и имеет пластиковый корпус.

Так чем же этот объектив так хорош и почему он рекомендуется всем начинающим фотографам? Прежде всего, необходимо отметить, что он имеет широкуюf1.8 с восемью лепестками, что позволяет получать изображения с прекрасным и с плавным равномерным, которое так ценит каждый фотограф. Диафрагма f1.8 позволяет легко выполнять съемку в условиях низкой освещенности без использования вспышки.

Максимальную резкость этот объектив имеет при диафрагме f4, а наилучший баланс объекта съемки в фокусе и боке достигается при открытии диафрагмы до f2.8. Canon 50mm f1.8 оптимально работает в ручном режиме, но не с приоритетом диафрагмы или на автомате. Причина этого заключается в том, что именно в ручном режиме проявляется наибольший простор для экспериментов с использованием полного спектра всех возможностей этого прекрасного объектива.

Совет профессионала: Съемка с полностью открытой диафрагмой дает наилучшие результаты при ручной фокусировке, о которой можно прочитать в инструкции по применению конкретной камеры.

При выборе этого объектива необходимо учитывать, что если вы установите его на цифровую зеркальную камеру с системой APS-C, то с учетом кроп-фактора это даст поле зрения, эквивалентное фокусному расстоянию 75 мм. Что это означает? Если вы имеете камеру Rebel, 70D (или любую ххD) или 7D, то значит ваша камера имеет матрицу неполнокадровой системы APS-C и поэтому камера не использует все возможности объектива.

Полный обзор этого объектива читайте

Выбирая объективы Canonдля начинающих, никак не обойтись без 50 mm объектива для камеры с системой APS-C, и Sigma 30mm F1.4 II подойдет для этого как нельзя лучше. Этот объектив предназначен для использования с такими APS-C камерами, как Rebel и обеспечивает поле зрения, почти эквивалентное 50 мм. При этом приятно удивляет, что объектив также замечательно работает и с полнокадровыми камерами.

Виньетирование как таковое практически отсутствует и объектив обеспечивает высокий уровень резкости почти по всему полю кадра. Тем не менее, наибольшая резкость отмечается в центре, а ближе к углам кадра она плавно и незначительно уменьшается. Причина этого, скорее всего в том, что объектив не предназначен для использования с полнокадровыми камерами.

Объектив 30mm f1.4 Sigma также отличает высокая эргономичность и компактность, и он очень удобно ложится в руку. Он обеспечивает прекрасное качество изображения с высокой контрастностью, резкостью и можно с уверенностью сказать, что 30mm f1.4 Sigma практически лишен недостатков, если не считать, что при большом увеличении на пиксельном уровне можно заметить некоторые фиолетовые ореолы.

Но, положа руку на сердце, этот нюанс настолько незначителен, что он меркнет перед всеми преимуществами и достоинствами объектива Sigma 30mm F1.4 II

Этот объектив в сочетании с APS-C камерой прекрасно подходит для . Его отличает великолепное качество сборки, но что действительно поражает в Tokina 12-28mm f4 II, так это высокая резкость по всему полю кадра.

Для кого рекомендуется этот объектив? Если вы любите путешествовать и снимать архитектурные достопримечательности, если вы уличный фотограф, которому требуется хороший зум, и в особенности если вы предпочитаете снимать с широкой диафрагмой, то этот объектив для вас.

Это единственный объектив с зумом в нашем списке, но не только зум является главной причиной того, что он рекомендуется всем начинающим фотографам. Tokina 12-28mm f4 II имеет все шансы стать вашим фаворитом и постоянным спутником на долгие годы, поскольку он универсален и гарантирует высочайшее качество изображения.

© 2014 сайт

Сколько объективов нужно фотографу? Обычно не более пяти или шести, хотя многим хватает и одного. У каждого фотографа свои потребности, и потому немыслимо рекомендовать вам тот или иной объектив не зная ваших нужд.

Фотограф использует сменные объективы, чтобы иметь возможность снимать в различных условиях. В сущности, наличие у вас единственного штатного объектива вовсе не является непреодолимым препятствием для занятий фотографией. Просто сменная оптика расширяет диапазон ситуаций, в которых вы можете работать. Само по себе обладание большим парком объективов не делает фотографа талантливым, но хороший фотограф часто нуждается в специфических объективах для реализации своих творческих идей.

Вполне возможно, что вам с лихвой хватит возможностей штатного объектива, который вы приобрели вместе с камерой. Если же вы чувствуете, что вам стало тесно в тех рамках, которые налагает на вас простой китовый объектив, то я не сочту за труд помочь вам с выбором дополнительной оптики. Мы подробно рассмотрим основные типы объективов, которые могут вам понадобиться, а затем я расскажу, как из существующего многообразия объективов составить универсальный фотографический арсенал, пригодный для решения максимального числа задач, и не пойти при этом по миру.

Ввиду того, что мои рассуждения по поводу выбора объективов справедливы для всех фотографических систем со сменной оптикой, как зеркальных, так и беззеркальных, вне зависимости от их формата, я настоятельно рекомендую вам освежить в памяти концепцию эквивалентного фокусного расстояния , чтобы не путаться в приводимых мною цифрах. О различных параметрах фотообъективов можно почитать в статье «Критерии выбора объективов ».

Первый объектив

Всякому, кто впервые покупает сколько-нибудь серьёзную фотокамеру, в качестве первого объектива я советую брать обычный китовый зум. Простейшие зеркалки зачастую продаются исключительно в комплекте с таким объективом, и в таком случае вам от него всё равно никуда не деться.

Стандартный китовый объектив для камер формата APS-C имеет диапазон фокусных расстояний 18-55 мм (примерно 28-85 мм в 35-мм эквиваленте), переменную светосилу f/3,5-5,6 и снабжён оптическим стабилизатором изображения (VR или IS) .

Несмотря на сравнительно невысокое качество сборки, китовый объектив обладает тремя весьма существенными преимуществами:

1. Низкая цена. Обычно это самый дешёвый объектив в системе, а в комплекте с камерой он достаётся вам чуть ли не бесплатно.
2. Качество оптики. Разумеется, китовый зум уступает многим дорогим объективам (особенно фиксам), как по части резкости, так и по красоте рисунка, но разница эта далеко не так драматична, как принято считать. Той картинки, которую обеспечивает китовый объектив более чем достаточно для нужд большинства начинающих фотолюбителей. Резкость изображения будет в намного большей степени ограничена навыком фотографа, нежели несовершенством оптики.
3. Универсальность. Китовый объектив обладает самым полезным для новичка диапазоном фокусных расстояний – от широкоугольного до умеренно длиннофокусного, что позволяет снимать с его помощью самые разнообразные сюжеты. Кроме того китовый объектив обычно имеет весьма малую минимальную дистанцию фокусировки, вполне пригодную для любительской макросъёмки. Наличие оптического стабилизатора изображения упрощает съёмку с рук и в какой-то мере компенсирует невысокую светосилу.

Словом, китовый объектив даёт начинающему фотографу возможность, не входя в большие траты, попробовать фотографию, если можно так выразиться, на вкус. Этот опыт выявит ваши истинные фотографические потребности и сделает дальнейший выбор объективов более взвешенным и осознанным. Вы поймёте, в каких именно ситуациях возможностей штатного зума начинает вам не хватать, и сможете сами сформулировать свои требования к дополнительным объективам.

Опытный фотограф конечно же волен начинать составление системы с того объектива, который он посчитает нужным. Если опытный фотограф собирает систему с нуля, то это означает, что либо он лишился своего оборудования в результате какой-то несчастной случайности, либо он по каким-то своим соображениям решил сменить систему. В любом случае он уже обладает представлением о том, какие объективы нужны ему для работы и вряд ли нуждается в моих советах.

Два пути

Перед фотолюбителем, переросшим возможности китового объектива, лежат два пути. Став на первый, он жертвует универсальностью в пользу специализации, т.е. распределяет обязанности, которые ранее лежали на единственном объективе, между несколькими объективами, каждый из которых хоть и не является самодостаточным, но зато незаменим в своей узкой области. Второй путь – культивация универсальности, – выражается в покупке суперзума. Такой шаг оправдан, если главная претензия к китовому объективу – это узость диапазона фокусных расстояний, а резкость или светосила уже не столь критичны. Привлекательны суперзумы и отсутствием необходимости менять объективы, но не превращает ли несменный объектив вашу зеркальную камеру просто в дорогую и громоздкую мыльницу?

Оба пути легальны. Если вы цените комфорт и готовы смириться с техническими компромиссами, неизбежными в конструкции суперзумов, то никто не вправе вас осуждать. Если же вам нужны безупречное качество изображения и функциональная гибкость системы, то без сменных объективов вам никак не обойтись. Наконец, можно совместить оба пути, пользуясь специальными объективами для ответственных фотосессий и суперзумом для повседневного ношения.

Стандартный зум

Под стандартным, нормальным или, иначе говоря, среднедиапазонным зумом подразумевается зум-объектив с диапазоном эквивалентных фокусных расстояний в районе 28-70 мм. Очевидно, что к стандартным зумам относится и китовый объектив. Существуют также дорогие профессиональные среднедиапазонные зумы, которые отличаются высокой механической прочностью и постоянной светосилой f/4 или даже f/2,8.

Как единственный объектив стандартный зум полезен, но в составе системы он часто оказывается ненужным. Если при работе с китовым объективом большинство ваших снимков оказывается сделано либо в крайнем широкоугольном, либо в крайнем телеположении, то два раздельных объектива – короткофокусный и длиннофокусный, – так и просятся в ваш арсенал. Когда же у вас появляются эти два объектива, стандартный зум вам уже ни к чему. Зазор между максимальным фокусным расстоянием широкоугольного объектива и минимальным фокусным расстоянием телеобъектива не настолько значителен, чтобы возникла необходимость перекрывать его дополнительным зум-объективом, которым вы к тому же будете пользоваться лишь от случая к случаю.

Впрочем, неприязнь к профессиональным среднедиапазонным зумам – моё личное дело, и если вы считаете, что такой объектив будет вам полезен, поступайте так, как считаете нужным.

Стандартный светосильный фикс

Стандартный или нормальный объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние около 50 мм, в связи с чем, в обиходе его часто называют полтинником. Простейшие модели имеют светосилу f/1,8, более дорогие f/1,4, а у некоторых экзотических моделей светосила может достигать f/1,2 и даже больше.

До популяризации зумов в 90-х годах прошлого века светосильные полтинники были самым распространённым классом объективов для малоформатных камер, и ими по умолчанию комплектовалось большинство фотоаппаратов.

Стандартный светосильный фикс является, на мой взгляд, неплохой альтернативой среднедиапазонному зуму. Даже самый бюджетный полтинник обладает большей светосилой, чем любой профессиональный зум, будучи при этом ощутимо легче, на порядок дешевле, имея отличную резкость и красивое боке.

Не забывайте, что на кропнутых камерах стандартный полнокадровый объектив перестаёт быть стандартным, и потому функцию штатного фикса должен выполнять объектив с истинным фокусным расстоянием 25-35 мм (в зависимости от кроп-фактора).

Широкоугольный объектив

Если минимальное фокусное расстояние китового объектива не обеспечивает, по вашему мнению, достаточно широкого угла изображения , или если вас не вполне устраивает резкость изображения, а поснимать на широком угле вы любите, то, скорее всего, вам придётся обзавестись отдельным широкоугольным объективом. Характерно, что и в этом случае я советую отдать предпочтение объективу с фиксированным фокусным расстоянием. Следует понимать, что широкоугольные зумы – это конструктивно самые сложные объективы, в связи с чем стоят они дорого, а качество изображения зачастую оставляет желать лучшего. Дискретные же объективы выгодно отличаются от зумов. Кроме того, широкоугольные зумы обычно обладают сравнительно небольшой кратностью, и потому их преимущество по части широты диапазона фокусных расстояний перед фиксами далеко не так существенно, как в случае с телеобъективами. Не так уж сложно развить в себе полезную привычку менять композицию кадра ногами, а не зумом, тем более что при использовании именно широкоугольных объективов даже незначительные перемещения фотографа оказывают на композицию большее влияние, нежели незначительное изменение фокусного расстояния.

Отмечу, что, несмотря на всё вышесказанное, моё отношение к широкоугольным зумам гораздо более лояльное, чем к зумам среднего диапазона. Более того, к великому моему сожалению, в некоторых популярных кропнутых системах попросту отсутствуют широкоугольные фиксы, и у любителей широкого угла нет альтернативы зумам. Что ж? Зумы не так уж страшны, особенно, когда другого выбора у вас нету.

Длиннофокусный зум

В качестве основного телеобъектива желателен именно зум, поскольку, во-первых, даже недорогие телезумы обладают вполне приличным качеством изображения, и дискретный телеобъектив не даст заметного преимущества, а, во-вторых, мы, как правило, пользуемся телеобъективом тогда, когда у нас нет возможности подойти к объекту съёмки вплотную, а значит и возможность изменить компоновку кадра при помощи ног может быть затруднена.

Для репортажной съёмки ваш телезум должен иметь максимальное эквивалентное фокусное расстояние не менее 200 мм, а для фотоохоты – не менее 300 мм. Объективы с большой светосилой (f/2,8) стоят дорого и необходимы, только если вы регулярно вынуждены снимать в условиях низкой освещённости. Для большинства фотографов будет вполне достаточно светосилы f/4 или даже меньше. Обратите также внимание на скорость работы автофокуса – качество весьма существенное при съёмке подвижных объектов. Наличие оптического стабилизатора изображения в телеобъективе также является критичным фактором, если, конечно, стабилизатор в данной системе не встроен в саму камеру.

Портретный объектив

Не стоит думать, будто для съёмки портретов жизненно необходим какой-то специальный объектив. Портреты в широком смысле можно при наличии фантазии снимать абсолютно чем угодно. Однако для классических фотопортретов с размытым фоном и отсутствием перспективных искажений действительно может понадобиться объектив с фокусным расстоянием от 85 мм и светосилой не меньше f/2. Впрочем, любой телеобъектив позволяет достаточно неплохо размыть фон, так что коль скоро у вас уже имеется длиннофокусный зум общего назначения, то покупать отдельный фикс для портретов стоит только, если вы всерьёз рассчитываете заняться именно портретной съёмкой.

Кстати, на кропнутых камерах роль портретного объектива с успехом исполняет ординарный полнокадровый полтинник (50 мм, f/1,8), являющийся обычно одним из самых доступных объективов в системе.

Макрообъектив

Среднестатистический китовый зум позволяет делать снимки в лучшем случае в масштабе 1:3. Этого достаточно для того, чтобы фотографировать цветы и котят, но для полноценной макросъёмки необходим объектив, обеспечивающий масштаб 1:1. Желательно, чтобы макрообъектив имел эквивалентное фокусное расстояние не меньше 100 мм – в противном случае вам будет трудно подобраться к объекту съёмки. Короткие макрообъективы (с ЭФР в районе 50-60 мм) можно рассматривать лишь как стандартные объективы с возможностью близкой фокусировки, но для серьёзной макросъёмки они малопригодны.

Супертелеобъективы

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 300 мм и больше стоят дорого, весят много и большинству фотографов решительно не нужны. Это профессиональные инструменты и тот, кто собирается использовать их на регулярной основе, знает, что делает. Если же супертелеобъектив бывает нужен вам лишь от случая к случаю, то целесообразнее будет воспользоваться услугами проката, нежели приобретать дорогую игрушку в собственность.

Экзотика

Объективы типа «рыбий глаз», а также тильт-шифт объективы имеют слишком узкие области применения, чтобы рекомендовать их начинающему фотолюбителю. Обычно после покупки фишая фотограф радостно снимает им в течение недели, а затем теряет к нему интерес и возвращается к более традиционным изобразительным средствам. Я не хочу сказать, что экзотические объективы бесполезны. Напротив, иногда они совершенно незаменимы. Просто, сейчас мы говорим о том, как решить максимум фотографических задач, имея минимум стекла, а излишне специализированная оптика плохо отвечает этим требованиям.

Так сколько же нужно объективов? Полагаю, что весьма многим фотографам стоит ограничиться пятью или шестью объективами. Ваш арсенал может выглядеть примерно так:

• Стандартный светосильный фикс (ЭФР около 50 мм; светосила не меньше f/2);
• Широкоугольный фикс (24 мм или меньше; f/2,8 или больше);
• Длиннофокусный зум (не менее 200 или 300 мм на длинном конце);
• Портретный объектив (70-90 мм; f/2 или больше);
• Макрообъектив (не менее 100 мм).

С такой батареей вы будете в состоянии сфотографировать практически любой сюжет. Кроме того, у вас, скорее всего уже имеется стандартный китовый зум, который вы можете при желании использовать для комфортной казуальной съёмки.

Кто-то, возможно, сочтёт необходимым дополнить приведённый выше набор в соответствии со своими пристрастиями, а некоторые объективы могут показаться лишними. Что ж, я всего лишь стараюсь указать вам некую отправную точку, отталкиваясь от которой вы бы смогли составить свой собственный гарнитур.

Фотографы с узкой специализацией могут с успехом обходиться весьма малым числом объективов. Например, если фотолюбитель увлекается по преимуществу макросъёмкой, то макрообъектив будет сидеть на его камере едва ли не бессменно. В дополнение к нему он может положить в карман какой-нибудь универсальный зум для случайных посторонних сюжетов и с этими двумя объективами не испытывать никакой нужды в широком ассортименте оптики.

К сожалению, далеко не во всякой фотографической системе присутствуют объективы всех перечисленных мною классов, так что вероятно иногда вам придётся идти на компромисс, подбирая объективы со свойствами лишь приблизительно отвечающими вашим чаяниям. Но более-менее сбалансированную коллекцию можно собрать в рамках любой популярной системы.

Кстати напомню, что наличие значительного числа объективов в вашем шкафу вовсе не обязывает вас всякий раз брать их все с собой. Практически для любой фотовылазки вполне достаточно трёх объективов, и уж никогда не следует носить с собой больше пяти. В противном случае вас будет одолевать искушение постоянно менять объективы , и шанс, что в нужный момент у вас на камере окажется подходящий объектив будет просто ничтожен. Малое же количество объективов одновременно и дисциплинирует, и приучает мыслить более творчески.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Когда речь идет о фототехнике, объективы являются самыми важными. У вас может быть самая дорогая камера, которые производят Nikon и Canon – Nikon D4S и Canon EOS 1DX за $6,000 – но это не имеет значения, если вы выберете не тот тип объектива. Если вы снимаете баскетбольный матч только на 50 мм объектив, то вам не удастся захватить те лей-ап и фолы, которые происходят на площадке. Если для портретной фотографии у вас нет ничего, кроме макрообъектива, все сведется к тому, что у вас получаться отличные фотографии глаз модели, но никак не портрет, достойный выпускного или семейного альбома. Если вы хотите создать действительно потрясающие фотографии еды, но имеете только широкоугольный объектив, то вам вряд ли удастся показать все мелкие детали и текстуры блюда, которое вы снимаете.

Объективы имеют важное значение, но как вам узнать, какой из них выбрать в той или иной ситуации? Ответить на этот вопрос может быть непросто; к счастью, мы сделали ваше домашнее задание за вас! В следующий раз, когда вы готовитесь к съемке и решаете какой же объектив взять, сохраните свое время и просто посмотрите в нашу шпаргалку.

Какой объектив выбрать для спортивной фотографии

Она может варьироваться в зависимости от того, какой вид действия вы снимаете, но в целом для спортивной фотографии понадобится телеобъектив с малой глубиной резкости. Длинный объектив имеет решающее значение, так как большинство времени вы будете находится вдали от происходящего. Вы, вероятно, будете в стороне, и вам понадобится длинное фокусное расстояние, чтобы захватить все важные моменты, происходящие за пределами досягаемости широкоугольного объектива. Также важно иметь малую глубину резкости, чтобы отделить спортсменов от заднего плана. Если вы снимаете футболиста, забивающего победный гол, но делаете это с полной глубиной резкости, игрок сольется с резким задним планом. Но если вы снимаете с малой глубиной резкости, как 2 или 2.8, задний план будет мягким и вне фокуса, в то время как футболист останется в резкости и будет очевидной фокусной точкой изображения.

Canon EF 70-200 мм f/2.8 и Nikon 70-200 мм f/2.8 будут прекрасными вариантами. Широкий диапазон фокусного расстояния, малая глубина резкости и стабилизация изображения делают эти объективы самыми популярными среди фотографов в жанре спортивной фотографии.

Если вы ищете что-нибудь с большим фокусным расстоянием, то попробуйте Nikon 80-400 мм f/4.5-5.6 или Canon EF 100-400 мм f/4.5-5.6.

Какой объектив выбрать для портерной фотографии

Прелесть портретной фотографии заключается в том, что она может быть сделана целым рядом различных объективов для создания множества различных портретов. Как было сказано, лучшим портретным объективом обобщенно будет тот, что имеет фиксированное фокусное расстояние и малую глубину резкости. Например, 35 мм или 50 мм будут прекрасными вариантами, так как они обеспечивают достаточное количество заднего плана в кадре и одновременно делают объект главным. Малая глубина резкости важна и потому, что переводит фокус больше на глаза. Объектив с глубиной резкости f/1.2 или f/2 поможет вам создать изображения, на которых глаза модели будут очень четкими, а лицо и задний план мягко размыты. Попробуйте Canon EF 50 мм при f/1.2 или Nikon AF-S 58 мм при f/1.4 для получения четких портретов.

Какой объектив выбрать для фуд фотографии

Самой важной частью фуд фотографии являются детали. Если кусочек фрукта или веточка для украшения неуместна, это может испортить всю картинку. И наиболее подходящим объективом для фокусирования на деталях является макрообъектив с малой глубиной резкости. Он способен сфокусироваться на мелких деталях, которые широкоугольному, фикс или зум объективу не под силу. Малая глубина резкости перенесет фокус на мелкую деталь изображения, и тем самым зрителю будет легче оценить изысканное блюдо. Попробуйте Canon EF 100 мм f/2.8 или Nikon 105 мм f/2.8 для настоящих крупных планов. Для избежания шевеленки помните об использовании штатива, когда снимаете на макрообъектив.

Какой объектив выбрать для свадебной фотографии

Правда заключается в том, что для съемки свадьбы у вас может никогда не быть достаточно объективов. Но есть несколько особенных, которые помогут вам создать прекрасную галерею фотографий счастливой пары о дне, о котором они будут помнить всегда. Фикс объективы 50 мм или 85 мм, как, например, Canon EF 85 мм f/1.2 или Nikon AF-S Nikkor 85 мм f/1.4, Sigma 85 mm f/1.4 идеальны для семейных портретов, когда жених или невеста позируют с родителями, братьями и сестрами.

Использование того же фикс объектива при фотографировании всех семейных портретов создаст более однородный вид во время отображения в галерее позже. Широкоугольный объектив имеет решающее значение для портретов больших групп людей, для съемки места проведения мероприятия и съемки танцев в конце вечера. Объектив с широким диапазоном также будет хорошей идеей для тех частей свадьбы, которые менее спланированы и у вас нет определенного места. Nikon 24-70 мм f/2.8 и Canon EF 24-70 мм f/2.8 – оба прекрасно подходят, так как имеют большой диапазон фокусного расстояния так же как и малую глубину резкости. Эти объективы прекрасно подходят для ежедневного использования в любой ситуации.

Итак, когда в следующий раз вы будете готовится к съемке, не напрягайтесь из-за того, какой объектив выбрать. Главное, чтобы он работал с пользой для вас.

Да, нелегко разобраться в обилии оптики для фотокамеры. Хочется всего и сразу. Давайте расставлять приоритеты и разбираться в объективах, какие больше подходят для макросъемки, какие называются телевиками и чем лучше снимать портреты.

Таблицы характеристик современной оптики содержат десятки строк, запутываются в них даже специалисты. Но существуют два параметра, понимание которых необходимо даже новичкам. Это фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние определяет поле зрения объектива. Выделяют три группы.

• Широкоугольные («ширики», wide-angle) – снимают большой участок пространства. Имеют фокусное расстояние до 36 мм. Современные сверширокоугольныная оптика типа «рыбий глаз» может иметь маркировку от8 до 14 мм.
• Стандартные (нормальные, «штатные») – передают пространство и перспективу так, как видит их человеческий глаз. Маркируются в диапазоне 36-70 мм.
• Длиннофокусные (телефото, «телеки», telephoto) позволяют вести съемку отдаленных предметов. Фокусное расстояние более 70 мм. Суперские телеобъективы с фокусом от 300 до 1 000 мм напоминают телескопы не только названием, но и внешним видом.

На этой картинке хорошо видно, как фокусное расстояние меняет выдаваемую картинку

Еще один наглядный пример

Фотография без света невозможна, иногда ее зовут светописью. В поисках дополнительного освещения приходится выставлять дополнительные вспышки, использовать системы стабилизации и другие уловки.

Максимальное количество света, передаваемое объективом на матрицу, называется светосилой. Выражается она диафрагменным числом, которое записывается после буквы «f/» или «F». Чем меньше число, тем выше светосила. Так, объектив с обозначением F2.0 пропускает большее количества света, чем имеющий маркировку f/16.

При помощи диафрагмы всегда есть возможность уменьшить количества света, поступающего на матрицу, увеличить выше максимального значения не получится. Поэтому все профи стремятся выбирать объективы с высокой светосилой, не жалеют на них огромные деньги. Хорошее сравнение: макрообъективы Canon EF f/1.8II и Canon EF f/1.4 USM. Разница всего-то в 1/3 EV светосилы, но вторая модель крупнее по габаритам и в три раза дороже по стоимости.

Подбираем телеобъектив

При съемке удаленных объектов используют телеобъективы. Они позволяют держать солидную дистанцию между фотографом и объектом съемки. Из-за большого фокусного расстояния телевики (ещё одно ласковое прозвище) сильно размывают задний фон, что бывает необходимо при портретной и художественной фотографии.

Начинающему фотографу достаточно будет оптики с диапазоном от 55 до 200 мм. Стоит недорогой телевик 8-10 000 рублей и позволяет решать большую часть постановочных задач: архитектурные объекты, пейзажи, портретная съемка.

Недостатками бюджетных моделей считается медленная фокусировка, небольшая резкость и низкий уровень аберрации.

В случае, когда разговор заходит о съемке при недостаточном освещении или нужна моментальная фокусировка, придется выбирать телевик среднего или даже топового уровня. Причем, совсем необязательно брать оптику той же фирмы, что и камера. Телеобъективы Sigma и Tamron прекрасно подходят к Sony, Nikon, Canon и Pentax.

Если же речь идет о съемках живой природы, то придется потратиться на качественный фирменный объектив. Стоимость их зачастую сопоставима с ценой зеркальной камеры. Во-первых, света для снимков может не хватать даже в солнечную погоду, понадобится модель с максимально высокой светосилой на длинном конце. Во-вторых, при фотосъемке животных фокусного расстояния в 200 мм явно недостаточно. Нужен зум-объектив или фикс с фокусом в 400-500 мм.

Разбираемся с объективами для портретной съемки

Качественный портрет предполагает изображение лица или фигуры на размытом фоне.Поэтому для портретной съемки производители выпускают специальные объективы. Главные их достоинства – идеальное размытие зон нерезкости и натуральная передача фактуры кожи, нивелирование мелких дефектов и морщинок. Чаще всего результат настолько хорош, что не требует обработки в графических редакторах.

Еще одна особенность портретников: на открытых диафрагмах не всегда получается добиться высокой резкости изображения. Так что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. Фокусные расстояния портретных объективов относят к среднему диапазону (77-135 мм).

Если покупка портретного объектива пока не входит в ваши планы, используйте для съемок телевик. Он тоже достаточно хорошо размывает зоны нерезкости, а высокая светосила позволяет выполнять качественные портретные снимки.

Исследуем объективы для макросъемки

Во многих современных камерах есть режим «macro», что предполагает способность фокусировки на малых расстояниях. Но полноценные макрообъективы выигрывают по оптическим свойствам и возможностью обеспечить масштаб съемки 1:1. У специализированных объективов для макросъемки три особенности:

• фокусировка на малое расстояние;
• высокая резкость;
• высокий контраст изображений.

Диапазон фокусных расстояний макрообъективов находится в пределах 30-300 мм. Чем меньше цифра, тем меньше расстояние до объекта. Для съемки предметов подходят короткофокусные модели, а для объектов живой природы длиннофокусные варианты. Они позволяют при одном и том же масштабе картинки увеличивать дистанцию между фотоаппаратом и снимаемым объектом.

Резюме

Хорошая оптика позволит новичку снимать сюжеты, ранее недоступные фотоаппарату. Современные зеркальные камеры устаревают в среднем за три года, профессиональные объективы служат верой и правдой десятилетия. До сих пор актуальна советская модель «Гелиос-44» с фокусом 50 мм, через переходник устанавливается на полнокадровые цифровики. Главное здесь — это сделать грамотный выбор и помнить, что настоящие шедевры снимают не фотоаппараты, а художники.