Вы можете нажать на конечные и среднюю точки, чтобы их переместить и скорректировать направление размытия:

Если навести мышку на путь, то можно поставить новую точку:

Вы можете переместить путь целиком, для этого надо зажать Ctrl, навести мышку на путь, зажать левую клавишу и перетащить:

Вы можете добавить ещё один или несколько путей размытия. Для этого надо навести курсор в любое свободное место документа, курсор изменит вид на "булавку", затем зажать левую клавишу и протащить курсор:

На панели размытия имеется параметр "Скорость" (Speed). Он определяет степень размытия по заданному направлению. Важно иметь ввиду, что это глобальный параметр, т.е. он действует на все имеющиеся пути:

При включённой опции "Центрированное размытие" (Centered Blur) размытие происходит относительно центра стрелки, и пиксели изображения в центре остаются на месте. При отключенной опции размытие отсчитывается от начала стрелки, и и пиксели смещаются по направлению стрелки.

Работа с конечными точками

Как упоминалось выше, установка "Скорость" (Speed) ??имеет глобальный характер. Поэтому, для того, чтобы регулировать количество размытия, следует настроить значения конечных точек "Скорости". Рассмотрим, как это сделать. Сначала убедитесь, что включена опция "Редактировать формы размытия" (Edit Blur Shapes). Затем нажмите на конечную точку пути для выбора этой точки, после чего Вы заметите, как на концах пути появились две красные стрелки. Они имеют собственные конечные точки. Чтобы изменить значение "Скорости" в конечной точке, перетащите точку стрелки в документе, либо ползунок "Скорость конечной точки" (End Point Speed), или введите значения вручную:

Для дальнейшего изменения формы размытия в конце пути Вы можете перетащить центральную точку на красной стрелке. Имейте ввиду, что добавлять промежуточные точки, как на основном пути, Вы не можете:

Работа с несколькими путями

Вы можете добавить сколько угодно путей к любому изображению у вас есть. В основном, дополнительные пути добавляются для того, чтобы получить размытие с разными направлениями, либо чтобы ограничить или удалить действие размытия для определённых областей изображения.

Чтобы добавить новый путь, поместите курсор туда, где вы хотите видеть начало пути, кликните левой клавишей мыши, переместите курсор в нужном направлении, кликните для создания промежуточной опорной точки, повторите действие по созданию промежуточных точек нужное количество раз. Для завершения создания пути, кликните на месте, где должен быть конец пути, подождите 2 секунды с отпущенной клавишей, пока не появится символ точки на конце линии, и кликните ещё раз. Вместо этого, для завершения пути можно просто нажать клавишу Esc:

После создания путей, вы можете настроить "Скорость" на конечных точках. На этом изображении значение "Скорости на левых конечных точках равно нулю, а на правых около двухсот:

Совет: Для удобства работы используйте горячие клавиши . Нажмите и удерживайте клавишу H, чтобы временно скрыть траектории путей. Отпустите кнопку, чтобы они снова отображались. Нажмите клавишу P, чтобы выключить/включить предварительный просмотр действия фильтра.

Эффект движения при вспышках стробоскопа

У Photoshop CC имеется ещё одна интересная опция размытия в движении - это эффект импульсной вспышки, что-то вроде съёмки в темноте при включённом стробоскопе. Управление эффектом расположено на другой панели.

Параметр "Интенсивность импульсной вспышки" (Strobe Strength) определяет силу виртуальной вспышки и управляет балансом между светом окружающей среды и светом виртуальной вспышки.
Параметр "Импульсные вспышки" (Strobe Flashes) определяет количество вспышек за экспозицию.

Если "Интенсивность импульсной вспышки" установлена на 0%, то на рисунке будет показано непрерывное размытие, т.е. эффект стробоскопа не отобразится. Если он установлен в 100%, то эффект вспышки становятся чёткими, без смазывания. Значение между 0 и 100 дает эффект смазанных вспышек:

Мы рассмотрели некоторые теоретические моменты создания эффекта движения в Photoshop СС. Как воплотить это на практике и создать эффект движущегося автомобиля, рассказывается .

Существует распространенное заблуждение, что, мол, если на фотографии не хватает резкости и присутствует размытость, фото неудачное. Мне хотелось бы рассказать вам о трех способах сделать фотографию более драматичной и интересной с помощью грамотного размытия.

«ЗАБЛУЖДЕНИЕ: РАЗМЫТОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ = ПЛОХАЯ КАРТИНКА»

Я не соглашусь и скажу: нет, это не обязательно так! Все зависит от объекта и темы фотосъемки и от Ваших намерений, как художника и фотографа. Использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Это может помочь добавить в снимок ощущение скорости. Если, к примеру, Вы снимаете спортивный сюжет и у Вас есть светосильный объектив с высокой скоростью затвора, Вы сможете запечатлеть движение на самом пике действия. ИЛИ Вы можете преднамеренно создать размытость движения, используя длительную выдержку, это тоже добавит ощущения скорости к фотографии. Нет среди этих способов ни правильного, ни ошибочного, они просто разные. Вы сами выбираете, а если это трудно, просто попробуйте оба!

• панорамирование движущихся объектов.
• длительные выдержки для эффекта.
• масштабирование или перемещение камеры во время экспозиции.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Панарамирование

Панорамирование – это техника съемки движущихся объектов, которая позволяет сделать наиболее резкий акцент и размытие фона. Это добавляет ощущения скорости и работает особенно хорошо, если у Вас в кадре непривлекательный или отвлекающий фон. Основа панорамирования – выбор выдержки, а камера перемещается вслед за объектом. Вот некоторые советы о том, как правильно настроить камеру для панорамирования, попробуйте:

Используйте высокую скорость или режим съемки «burst» для съемки нескольких кадров при нажатой кнопке спуска затвора

Выберите приоритет выдержки в Вашем режиме

Начните со значения 1/30 и отрегулируйте – медленнее или быстрее – как Вам необходимо

Практикуйтесь на перемещающихся объектах

Как и в гольфе, здесь ключевой фокус в самом выполнении. Наведите камеру на приближающийся объект, нажмите на кнопку затвора и следуйте за объектом, пока он движется в поле Вашего зрения, и держите после движения, даже после того, как отпустите кнопку затвора.

Конечно, для этого нужно много практиковаться и действовать по большей части методом проб и ошибок, но в конце концов Вы можете прийти к действительно потрясающим художественным эффектам на фото. Попробуйте снимать эти же объекты с высокой скоростью затвора и запечатлением движения, так называемой заморозкой, а потом повторите эффект панорамирования и сравните. Конечно, эту технику Вы не будете использовать для каждого объекта, но хорошо иметь ее в виду.

Вот несколько примеров панорамирования:

выдержка - 1/25 секунды

выдержка - 1/30 секунды

выдержка - 1/25 секунды

Длинные выдержки

Для длительных выдержек нужна медленная скорость затвора, медленнее, чем можно выдержать держать камеру в руках. Есть много причин, чтобы использовать длительную выдержку: движение воды, след падающей звезды в ночное время, движение автомобильных фар, да и в общем ночная фотография. Вам понадобится штатив, дистанционный запуск триггера камеры и время. Я говорю о времени по двум причинам: во-первых, Вам придется действительно ждать, особенно, если речь идет о звездах; во-вторых, нужно время на саму съемку, на коррекцию и исправление. Много фотографий методом проб и ошибок, но в наш век цифровой фотографии – это не проблема.

Вот примеры с разными выдержками. Что Вы предпочтете?

выдержка - 1/5000 секунды

выдержка - 1/40 секунды

Кроме ночной съемки, длительная выдержка используется, к примеру, для съемки движущейся воды и водопадов. Имейте ввиду, что нет правильных или неправильных подходов, просто они дают разные результаты, в зависимости от того, чего Вы хотите добиться. Высокая скорость затвора «заморозит» воду в движении (например, как на первом фото выше). Более долгое воздействие размоет воду, или даже сможет заставить ее исчезнуть или превратить в туман. Вот сравнение:

выдержка - 1/100 секунды

выдержка - 2,5 секунды

С движущейся водой наступает момент, когда экспозиция перестает меняться. Сравните изображение ниже (5 секунд) с изображением выше (2,5 секунды). Вода выглядит очень похоже, но дерево было размыто на 5-ти секундах, поэтому было решено использовать выдержку на 2,5.

выдержка - 5 секунд

Вот еще несколько примеров использования длительной выдержки. Вы видите движение в изображениях ниже? Что движется на каждом?

Зумирование

Последнее, но не менее важное, Вы можете добавить движения в изображение с помощью зума. Основа этого приема в том, что Вы работаете с увеличением (физически, крутите объектив) во время длительной экспозиции. Это хорошо работает и дает интересный эффект в ночной съемке с подсветкой, съемке неоновых вывесок и даже фейерверков. Вы можете пробовать этот эффект в течение дня и посмотреть, что можно создать. Это часто приводит к совершенно абстрактным образам, иногда полностью видоизменяя объект, что его сложно идентифицировать. Но это нормально! Экспериментируйте и играйте. Повеселитесь и подойдите к делу творчески.

Вот несколько советов для зумирования во время длительной выдержки.

Сфокусируйтесь на объекте, затем начинайте зумировать и в это время открывайте затвор нажав кнопку спуск до конца. Вы можете использовать блокировку фокуса: используйте автофокусировку, затем выключите ее. Какой бы способ вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы сосредоточены на самом длинном фокусном расстоянии.

Практикуйте повороты кольца зумирования на объективе. Освойте, в какую сторону повернуть его, и как сделать это плавно, не делая резких движений.

Используйте выдержки около одной секунды или дольше. Очень трудно сделать это с выдержкой 1/100.

Поэкспериментируйте зумом с различными скоростями (как быстро вы повернете объектив). Изображение будет выглядеть иначе, если вы делаете паузу в начале, а затем увеличите быстро, по сравнению с медленным зумом в начале и паузой в конце экспозиции.

Вот несколько примеров съемки с использованием зумирования.

без зумирования

зумирование с выдержкой 2 сек.

зумирование с выдержкой 2 сек, но кольцо зумирования было выкручено быстрее.

План действий

Если Вы еще не экспериментировали с выдержкой, я призываю Вас: поиграйте, попробуйте описанные методы. Снимайте движущиеся объекты и размывайте фон. Или сделайте абстрактный снимок с помощью масштабирования.

Дело в том, что не каждое изображение должно быть сплошь резким, а некоторые фото и вовсе абсолютно размыты, но тем не менее – это великолепные снимки. Не зацикливайтесь на технических аспектах, не бойтесь экспериментировать с фокусом. Добавьте в снимок немного движения с помощью этих советов или вовсе не фокусируйтесь на объекте. Вернитесь и обменяйтесь своими впечатлениями и фотографиями с нами.

У Вас есть фото, где размытость придает шарм картинке? Поделитесь, и не забудьте оставить комментарий ниже.

В следующим уроке я расскажу, как просто сделать эффект движения в Gimp , объектам изображенным на фотографии.

Сейчас большинство современных фотоаппаратов позволяют сфотографировать быстро движущиеся объекты, при этом фото получаются очень четкими. Но иногда хочется придать динамики некоторым изображениям. Этому и посвящен данный урок .

Шаг 1 . Открываем фотографию, где мы хотим применить эффект движения.

Шаг 2 . Дублируем слой «Слой — Продублировать слой» . Применяем фильтр, на только что продублированном слое «Фильтр — Размывание — Размывание движением» с следующими настройками. Нажимаем ОК.

ВАЖНО! В каждом конкретном случае настройки разные, но надо следить за тем, что бы полосы размывания повторяли траекторию движения объекта.

В результате применения фильтра получим следующую картину.

Шаг 3. Добавляем альфа-канал к редактированному слою. Затем с помощью кисти с мягкими краями стираем наш объект, так чтобы остался эффект движения только позади. На следующим изображении можно приблизительно посмотреть, что у вас должно получится. Для простоты я отключил показ оригинального изображения, щелкнув по «глазику» около слоя.

Шаг 4. Вновь включаем видимость оригинального изображения. В результате получается очень динамическое изображение, создается эффект движения .

Сложность задачи остается на минимуме, все что от вас требуется это иметь непосредственно сам фотошоп, никаких кистей, плагинов, специальных программ и прочих дополнительных материалов. Я думаю после всех проделанных с вами работ, эта не создаст вам никаких проблем. Данный эффект накладывается очень просто, но создает интересный эффект движения.

Вообще эффект движения очень часто используется в постобработке фотографий со спортивными автомобилями, мы не будем придумывать что-то новое и креативное и выберем ту же тематику для этого урока. Всем удачи, поехали…

• 1. Загружаем наш исходный документ в фотошоп. Давайте начнем с создания эффекта крутящего момента для колес нашего автомобиля. Выбираем инструмент Овальная область (Eleptical Marquee Tool) и создаем выделение внутренней части колес.

• 2. Копируем выделение на новый слой (Ctrl+J). Повторно создаем выделение на нашем новом слою (Ctrl+Клик левой кнопкой мыши по иконке слоя в палитре слоев) и применяем фильтр Радиальное размытие (Radial Blur Filter) (Фильтр > Размытие > Радиальное размытие). Не забываем про и стараемся наиболее грамотно выбирать цвета для ваших работ, так как от них напрямую зависит какие чувство у человека будет вызывать цвет. Выставляем следующие настройки:

Проделываем те же операции со вторым колесом:

• 3. Создаем копию нашего фонового слоя (я назвал его Motion) и применяем к нему фильтр Размытие в движении (Motion Blur Filter) (Фильтр > Размытие > Размытие в движении). Следующие настройки:

• 4. Выбираем слой Morion и переходим в меню Слой > Слой-маска > Скрыть все (Layer > Layer Mask > Hide All). Выбираем кисть, размер 50 пикселей, жесткость 0% и обрисовываем маску как указано на картинке ниже (красным я отметил зоны, которые нужно окрасить вам в белый цвет)

• 5. В завершении давайте добавим блик (Фильтр > Рендеринг > Блик) к слою с нашей машиной.

В конце можно добавить, что урок на самом деле был легкий, и сверхзадач в нем не стояло, ведьв создании эффекта движения нет ничего сложного. Рад за тех у кого все получилось на 5+.

Конечный результат:

1. Для урока нам понадобится фотография машины. Можете использовать мою, или найти что-нибудь подходящее в интернете. Откройте её в Фотошопе.

2. Мы начнём с создания эффекта крутящихся колёс. Инструментом Овальная область (

",this,event,"320px");">Elliptical Marquee Tool) создайте выделение внутренней части колеса:

3. Скопируйте выделение на новый слой (Ctrl + J). Сделайте выделение слоя со скопированной частью (

",this,event,"320px");">Ctrl+Click) и примените фильтр Радиальное размытие ( *Фильтр Radial Blur (Радиальное размытие) позволяет имитировать эффект размытия при увеличении или при вращении.
В поле Amount (Эффект) устанавливается степень размытия в диапазоне от 1 до 100, а группа переключателей Blur Method (Метод) позволяет выбрать один из методов размытия:
* метод Spin (Кольцевой) - имитирует размытие объекта при вращении;
* метод Zoom (Линейный) - имитирует размытие объекта при увеличении.
Группа переключателей Quality (Качество) определяет качество размытия:
* Draft (Среднее);
* Good (Хорошее);
* Best (Наилучшее).
В поле Blur Center (Центр) можно вручную, с помощью мыши, перемещать центр размытия. ",this,event,"320px");">Radial Blur Filter) с настройками, показанными ниже. Потом проделайте то же самое для второго колеса.

4. Сделайте копию фонового слоя с фотографией, назовите его “motion” и примените к ней фильтр Размытие в движении (

",this,event,"320px");">Motion Blur Filter).

5. Выберите слой “motion” и перейдите в меню Слой»Слой-маска»Скрыть все (Layer >

",this,event,"320px");">Layer Mask > Hide All). Выберите инструмент Кисть ( ",this,event,"320px");">Brush Tool) размером 50 пикселей с мягкими краями. Обрисуйте маску слоя белым цветом, как показано ниже (красный цвет показывает те области, которые нужно обрисовать).