Раньше зеркальные фотоаппараты были доступны узкому кругу профессионалов. Теперь же и любители могут приобщиться с их помощью к фотоискусству. Однако типичная ошибка новичков – приобретя «зеркалку», считать себя великим фотографом и ожидать получения хороших фотографий. Нужно понимать, что сразу надо научиться пользоваться фотоаппаратом, освоить основные принципы съемки, и только потом вы сами и окружающие будут не то, что довольны, а хотя бы удовлетворены вашими работами.

Зеркальный фотоаппарат выгодно отличается от обычного обилием разнообразных настроек. Разберем основные из них, которые можно и нужно менять и использовать.

1. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор фотоаппарата при съемке. Чем темнее, тем дольше должно быть это время. Чем быстрее движется объект съемки, тем выдержка короче. Основные значения выдержки: 1/30 – 1/128 сек – допустимо снимать с руки, 1/128 сек– шаг, 1/250 сек – бег, 1/15 сек– пасмурная погода, нужен штатив, 1/9 сек – плохое освещение, нужен штатив. На длинной выдержке можно снимать только абсолютно неподвижные объекты и нужно использовать штатив, иначе велик риск получить «смазанные» фото.
   
2. Диафрагма. Это отверстие в объективе, пропускающее свет. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше попадает света на матрицу объектива. Обозначается диафрагма как f2, f2,8, f8, f16 и т.д. Для получения хорошего фото значения выдержки и диафрагмы согласовывают между собой: чем меньше зажимается диафрагма, тем короче должна быть выдержка. За счет таких настроек можно изменить глубину резкости. При ночной съемке, закрывая диафрагму, свет от фонарей получаем в виде не «шаров», а «звезд», причем, чем меньше диафрагма, тем острее их лучи.
   
3. Режимы съемки:
   • автоматический;
     
   • полуавтоматический – P, позволяет менять ИСО, баланс белого и точки фокусировки;
     
   • приоритет диафрагмы – A(Av), полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы, позволяет менять диафрагму, а вот фотоаппарат сам подбирает к ней нужную выдержку.
     
   • приоритет выдержки – S(Tv), полуавтоматический режим с приоритетом выдержки, позволяет менять выдержку, а фотоаппарат самостоятельно подбирает к ней нужную диафрагму.
     
   • ручной – M, позволяет менять все настройки.
     
4. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). Малая величина ГРИП свидетельствует о том, что задний фон на фотографии размыт. Чтобы максимально размыть фон, нужно максимально приблизить снимаемый объект, чтоб он занимал основную часть кадра. Диафрагму при этом надо максимально открыть. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше ГРИП.
   
5. Баланс белого. По умолчанию установлен в автоматический режим. Экспериментируйте, подбирайте подходящий. Основные настройки заложены в самом фотоаппарате:
   • дневной свет;
     
   • автомат;
     
   • облачность;
     
   • тень вне помещения;
     
   • лампа накаливания;
     
   • люминесцентный свет;
     
   • ручной режим;
     
   • вспышка.
     

Как правильно держать фотоаппарат?
Для получения хороших снимков важна практика. Берите с собой фотоаппарат везде, снимайте, оценивайте, пробуйте обрабатывать фотографии, читайте книги, посещайте мастер-классы, смотрите фото известных мастеров и пытайтесь их повторить. Не используйте автоматические настройки, только с ручной регулировкой вы научитесь правильно выбирать ракурс, наводить фокус, применять разные настройки. Задействуйте свою фантазию и воображение и скоро увидите, что ваши теперешние фотографии значительно интереснее и качественнее, чем начальные.

Как разместить объект в кадре?

1. Не оставляйте много пустого места. Если вы фотографируете ребенка, например, так пусть он и занимает максимум пространства в кадре, если боковой фон (пол, трава, деревья) не несет никакой смысловой нагрузки. Конечно, если он играет важную роль (утки на заднем плане, опавшая листва), то покажите его.
   
2. Принято располагать основной объект фотографии в центре. Экспериментируйте, иногда чудесные и интересные фото получаются, когда фокус смещен.
   
3. В основном, длинные горизонтальные объекты фотографируют, держа камеру горизонтально, а высокие – вертикально.
   
4. Не «заваливайте» линию горизонта.
   
5. Фотографируя в темноте и при помощи вспышки, не отходите далеко от объекта: свет до него может и «не долететь».
   
6. На фотографии не должно быть лишних частей тела. Случайно попавшие чужие руки или ноги испортят всю картину. Особенно, если это снимок пейзажа.
   
7. Фотографируя, не становитесь напротив солнца: объект получится неестественный, а само фото – темным. Запомните, что свет должен падать именно на объект съемки. Хорошие фотографии получаются при дневном свете и на улице. В помещении подобрать нужные настройки гораздо сложнее.
   
8. При портретной съемке не подходите к человеку слишком близко: это удлинит черты его лица.
   

Как избежать «смазаности» фотографии?
Причины «смазанных» фотографий:

• плохое освещение;
  
• дрожание рук;
  
• движущийся объект;
  
• съемка на длинном фокусе.
  

Если нужно снять движущийся объект, то укоротите выдержку или увеличьте ИСО. Если нужно сделать хороший снимок в темноте, используйте штатив.

Чтобы минимизировать «смазанность» фотографии, нужно правильно располагать камеру, использовать стабилизатор напряжения, применять вспышку, дополнительные источники света, штатив, делать короче выдержку, увеличивать ИСО.

Снимая в ручном режиме, укорачивайте выдержку, уменьшайте диафрагму насколько это позволительно. Когда возможные диапазоны закончились, а снимок все еще нечеткий, то увеличивайте ИСО. На фото в этом случае будут шумы, зато оно выйдет четким.

Как правильно снимать портрет?

1. Не помещайте в кадр лишние детали.
   
2. Чужие руки-ноги испортят кадр.
   
3. Лицо на фотографии должно быть выделено.
   
4. Не «режьте» людей. «Отрезанные» кисти рук или ступни ног выглядят ужасно.
   
5. Снимайте детей с высоты их роста или чуть ниже.
   
6. Не размещайте объект съемки точно в середине фотографии.
   
7. Портрет должен показать главные черты характера человека, примечательные привычки или раскрыть его сущность.
   

Как правильно снимать пейзаж?

1. Линия горизонта должна быть на 1/3 высоты либо на 2/3. Причем, если она располагается в верхней части, то на передний план выходят объекты, расположенные вблизи. Если нужно выделить объекты вдалеке, то линию горизонта следует разместить в нижней трети. Если акцент в фотографии делается на отражении объектов в воде, то линию горизонта нужно располагать прямо посередине фотографии. Линии горизонта может вообще не быть – на фотографиях в духе минимализма.
   
2. Важно выбрать тон. Для осеннего дня – спокойный, для ночного пейзажа – темно-синий.
   
3. Играйте на контрастности.
   
4. Соблюдайте правило «перспективы».
   
5. Грамотно используйте свет. Особо хороши утренние фотографии, дневные могут получиться интересными только при наличии необычной местности, а вечерние вообще трудно сделать необычными.
   
6. Некоторые пейзажи лучше выглядят в черно-белом исполнении.
   

Освоить зеркальный фотоаппарат – несложно, надо только уделить этому немного времени, прочитать хотя бы инструкцию. Однако помните, что настоящий профессионал снимет необычайно красивую фотографию и на простую «мыльницу», а если снимать вообще бездумно, то никакая навороченная аппаратура не поможет улучшить кадр. Не фотоаппарат делает из фотографии произведение искусства, а человек, его знания, умения, видение.

Доброго времени суток, уважаемые друзья! Рад снова приветствовать вас на страничках . Из сегодняшней небольшой статьи вы узнаете ответ на вопрос, , на простых советах и красочных примерах.

Почему я решил поговорить про сам процесс получения фотографии? Да все просто, сама обработка фото в графических редакторах неразрывна связанна с самим процессом создания фотографических шедевров, и поэтому встречайте — 10 ингредиентов хорошого кадра .

Я надеюсь, что эти 10 простых советов, позволят поднять уровень вашего фотомастерства на новую ступень.

Как научиться правильно фотографировать зеркалкой?

Здесь все просто, старайтесь при фотографировании располагать на вашем кадре нечетное количество предметов, будь это простые фрукты (как на фото ниже), так и группы людей. Поверьте, нечетное количество объектов смотрится намного приятней, чем их четное количество.)

Четное количество ягод

а здесь всего три ягодки

Это совет больше наверно относится к общим советам «как улучшить фото» , но пусть будет до кучи. Смысл его заключается в использовании светосильных объективов с максимально открытой диафрагмой для данного объектива (1.2, 1.4, 1.8). Благодаря этому, у нас получится очень четкий фотографируемый объект, но при этом фон будет размыт, как и деревья на ниже представленном снимке

Данный совет помогает избавиться от лишнего «мусора» на заднем плане и создать основной акцент на фотографируемом объекте. Вот так, теперь вы знаете еще и секрет получения красивого . 🙂 Теперь вы истинный профессионал 🙂

Наверно самый пресловутый совет, но при этом один из самых эффективных и популярных способов построения грамотной композиции кадра. Вы в одночасье улучшите свои снимки, сделанные зеркалкой , если будете передерживаться данного совета. Его смысл заключается в том, что фотографируемый объект правильно располагается в одной из 4 точек воображаемой сетки 3 × 3 , как на примере ниже.

В настоящее время, большинство современных фотоаппаратов позволяют выводит такую сетку на экран при фотографировании (зависит от конкретной модели фотика). Ниже портрет по этому правилу)

Как говорится: «чем проще кадр, тем лучше». Нам не что не мешает наслаждаться основным объектом, изображенным на фото.

Кроме этого, вы можете использовать совет №2 вместе с текущим, чтобы размыть отвлекающие детали на снимке.

Вот вам еще один совет, как фотографировать зеркалкой . У вас не получилось воспользоваться «правилом третей», тогда просто разместите основной объект в центре кадра,

оставив немного свободного пространства по краям. Данным советом также лучше воспользоваться, когда на фотографии мало второстепенных деталей, а есть один основной объект для вашего снимка.

Совет 6. Добавьте пространства перед движущемся объектом

Тоже важный совет, который всегда нужно помнить. Едет кто-то на велосипеде, на машине, да просто прогуливающееся парочка по парку. Просто возьмите и добавьте пространства перед объектом, и кадр заживет новой жизнью, поверьте мне на слово. Это работает.

Взгляните ниже, кадр построен по «правилу третей» плюс к нему добавлен данный совет. И фотография сразу становится живее. Мы ждем завершения, домысливаем у себя в голове, что вот, в какой то миг, сноубордист приземлится.

А вот еще один кадр для примера, взгляните на бегунью на первом скриншоте, пространство перед ней делает фото более активным.

И вот кадр, когда объект выходит из фотографии. Бег уже закончен.

Вот это да! И здесь эта пресловутая кривая вида S. Помните, что использование такой кривой поднимает насыщенность фотографии и делает ее более выразительной? А зачем нам эта кривая? Просто фото на которой изображена такая мнимая (воображаемая кривая) выглядит более динамичным,

по сравнению с фотографией где такой кривой нет.

Использование S - кривой также можно наблюдать на античных скульптурах

На большинстве современных пейзажных фотографиях, как правило присутствует средней план и задний (самое удаленное место на снимке - это горы, горизонт и т.п.)

И очень мало вниманию уделяется переднему плану. Хотите поднять свой уровень фотографии выше, просто возьмите и добавьте что-то на передний план. Например камень, как на фотографии ниже. Это сразу придаст объем и чувство присутствия в том месте, где сделана фотография.

Также, данный прием очень хорошо работает и при портретной съемке. Просто добавьте что-то на передний план — вот вам и еще один простой совет, как научиться фотографировать профессионально .

Если вы думаете, что достаточно близко к фотографируемому объекту, тогда попробуйте просто подойти к нему еще ближе. Просто подойдите ближе и заполните кадр полностью, и в этом случае вы получите совершено другую композицию.

Взгляните ниже. На фотографии один и тот же волк, но история, которую рассказывает снимок — разная.

Еще один совет, который выведет ваши фото на новый уровень. Просто нужно найти в окружающей обстановке естественную или созданную искусственно рамку. Что я имею ввиду под словом «рамка»? Это может быть что угодно, арка моста, арка кого-нибудь дома и т.п. Посмотрите, как преобразился Татж -Махал на фото ниже

А вот еще один пример использования естественной рамки на фотографии

У вас уже есть своя фотокамера ? Но вы не знаете, как правильно фотографировать и хотите более углубленно изучить все тонкости и нюансы фотосъемки. Хотите пeрестать фотографировать на режиме «Авто», и использовать только профессиональные режимы своей зеркалки, то тогда встречайте… Специально для Вас..

Курс по цифровой фотографии

от команды Photo-monster.ru

«Моя первая зеркалка»

В данном курсе вы найдете исчерпывающую информацию о том, как правильно фотографировать зеркальной камерой .

Более подробную информацию о курсе и о том, как его приобрести смотрите по ниже представленной ссылке.

—>>Ссылка на обучающий DVD курс по фотографии <<—

Уникальная акция от сайт!!!

Заказав курс по цифровой фотографии ПРЯМО СЕЙЧАС вы получите скидку в размере:

В этой теме предлагаю обсуждать как правильно фотографировать на цифровой, да и не только, фотоаппарат.

Вначале сделаем блок для новичков так сказать, кто только купил фотоаппарат с ручными настройками. Позже добавим блок для продвинутых любителей. Отдельные жанры съемки, как например я делал описание про панорамы, можно будет выделить отдельными темами.

Итак Вы купили продвинутый фотоаппарат, неважно какой фирмы и какого размера, важно что у него есть возможность ручных и полуавтоматических настроек. Как получить фотографии чтоб качество вас радовало?

Рассмотрим основные проблемы:

1. Технические настройки фотоаппарата. Экспозиция, экспокоррекция, фокусировка.

2. На каких фокусных что фотографировать.

3. Что такое ГРИП и с какой диафрагмой/выдержкой что снимать.

4. Основы композиции в фотографии.

5. Фотографирование со вспышкой.

6. Гистограмма что и зачем.

7. Фотографирование со штатива.

0 . Начнем с того что обязательно изучите инструкцию к фотоаппарату, половина вопросов как сделать то или иное - кроется в инструкции к фотоаппарату.

1 . Итак на современных фотоаппаратах продвинутого и выше уровня есть как правило достаточно много режимов фотографирования, это куча всяких программных вариантов, полный автомат - «зеленая зона», программируемый автомат, где что-то можно поменять - Р, Приоритет диафрагмы - А, приоритет выдержки - Т и ручные настройки - М.

Для большинства съемок фотографы используют режимы А, Т и М. Притом как правило именно в такой последовательности их частота использования.

Почему так? Потому что как правило нас интересует харакер изображения в первую очередь, а он зависит от диафрагмы в самой большой степени.

Режим приоритета диафрагмы как я написал используется в большинстве случаев, как то фотографирование пейзажей, портретов, предметов, «я тут был» и т.д. В этом режиме пользователь выбирает диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.

Режим приоритета выдержки используется для того чтоб фотографировать движение, например: Спорт, автомобиль в движении, фонтаны и водопады и т.д.

Ручной режим используется как правило при постановочной съемке при вдумчивом подходе или при съемке со вспышкой.

Так же на продвинутых аппаратах есть режим замера экспозиции, для начала давайте определимся что это ткое вообще.

Экспозиция это совокупность трех параметров в фотоаппарате: выдержка, диафрагма и ИСО -т.е. чувствительность.

т.е. они образуют как бы такой треугольник

Как тут видно увеличение значения какого либо из этих параметров приводит к увеличению нежелательных эффектов.

Выдержка - это время когда матрица фотоаппарата подвергается засветке, чем оно больше, тем ровнее надо держать фотоаппарат, иначе все будет размыто. Измеряется как правило в долях секунд, или в секундах. 1/125 к примеру, означает что матрица будет засвечиваться в течении 1/125 секунды, т.е. 0,004 секунды. Эта выдержка короче чем 1/2, т.е. полсекунды например.

Диафрагма - это насколько много света проходит через объектив. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, что это такое рассмотрим ниже. Величина относительная, потому просто 2, 4, 5.6 и т.д. Чем выше значение, тем меньше света проходит на матрицу.

Чувствительность или ИСО - насколько восприимчива матрица к свету, на самом деле не совсем так, но будем считать что так. Чем выше ИСО, тем больше шумов появляется на снимке, при прочих равных, т.е на ИСО 6400 шумов на порядок больше чем при ИСО 200.

Сама же экспозиция являясь совокупностью этих трех параметров отвечает за то, насколько картинка будет темная или светлая. Когда темно на кадре, это называют недодержкой, когда светло слишком - передержка.

Автомат определения экспозиции в фотоаппарате работает по средне-серому значению, потому если в кадре много темного, он попытается это все сделать серым, а если много белого то это тоже станет серым. Что же делать? Нао воспользоваться экспокоррекцией , т.е. вы как бы говорите фотоаппарату, что тут много темного на кадре ставя экспокоррекцию в минус или много светлого, ставя экспокоррекцию в плюс.

Например, съемка зимой, много снега, яркое солнце, а карточки серые… это фотик просто не знает что снег белый, надо было поставить экспокоррекцию в плюс 1 или даже плюс 2, и снег станет белым, тоже самое если фотографируете ну например черную машину, которая вдруг сереет. Только тут экспокоррекцию надо было крутануть в минус. Как ее крутить зависит от фотоаппарата, смотрим инструкцию.

Теперь перейдем к режимам замера - как правило их несколько. Обычно рекомендуют использовать или матричный замер или центровзвешенный, алгоритмы их работы несколько различаются так что читаем инструкцию.

Фокусировка - это наведение фокуса на нужном предмете. Камеры что попроще имеют одну точку фокусировки, те что посложнее имеют их больше, профессиональные десятки. Теперь самое интересное, как правило стоит использовать только ОДНУ точку фокусировки. Ибо на автомате он будет хватать к примеру ближний к вам объект, вместо лица любимой. Итак фокусировочную точку оставляем ОДНУ и по центру. она как правило самая чувствительная. Прижимаем кнопку спуска, фотоаппарат наводится на фокус куда НАМ надо а не куда он захотел и потом перекадрируем не отпуская кнопки до нужного нам кадра. После этог одожимаем спуск. плавно дожимаем, как стреляем из оружия, там не надо дергать и тут не надо давить, просто плавно прожимаем до конца.

Кстати как держать фотоаппарат ? Правильно его держать так - правая рука осуществляет хват сбоку, указательный палец на спуске, левая рука держит фотоаппарат снизу! Не сбоку, а снизу! При этом пальцы лежат на кольце зума объектива, если он зум конечно.

Как то вот так:

Т.е. рука снизу его держит, а не та рука которая жмет спуск его держит. Левую руку лучше прижать к телу, на момент спуска немного задержать дыхание, ноги стоят в удобной позиции, как правило это левая нога чуть вперед, правая чуть назад и поперек. В общем почти как при стрельбе) Чем лучше зафиксировать фотоаппарат, тем четче будет ваш снимок!

2 . Теперь перейдем к фокусным расстояниям, для удобства будем приводить их к пленочным меркам. Это общепринятая точка отсчета. Для начала определимся что то такое есть вообще.

Фокусное расстояние - это расстояние от центра оптической системы (в простейшем случае линзы), до точки где сходятся лучи. Плоскость параллельная оси объектива и проходящая через точку фокусировки - фокальная плоскость. Смысл в чем? в том что чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора входит. Ну как простой пример, замочная скважина, чем дальше вы от нее, тем меньше видите. Тут так же. НО с другой стороны, на фотоаппарате чем меньше угол, тем крупнее получается то же объект, так как он попадает уже на весь кадр, а не на его часть. Исходя из всего этого вырисовывается вот такая картинка:

теперь далее, увеличение при этом еще зависит от размера матрицы, чем она больше, тем увеличение меньше. Потому для расчета фокусного расстояния для вашей системы, если это не полнокадровая система, является отношение размеров вашей матрице к полнокадровой, так называемый кроп-фактор. Для большинства зеркалок кэнон это 1,6, для никон и сони 1,5. Ну и если на объективе написано например 17-55, то умножив ля кэнона на 1,6 получим что на полнокадровой матрице это соответствует 27-88 мм. Для мыльниц часто пишут два параметра фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние объектива, приведенное к 35мм, т.е. к полному кадру, например на объективе написано 6,0 - 22,5 а в инструкции есть фраза про «Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 106.40 мм», отсюда можно посчитать что кроп фактор будет равен 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 приблизительно все конечно.

Ну и рассмотрим для 35 мм наиболее частые употре***емые фокусные расстояния:

Архитектура - 24мм и больше

Пейзаж - 24мм и больше

в обеих вариантах можно и еще шире

Фотография человека в полный рост - 70-90 мм

Фотография лица человека - 80-135 мм

Фотографирование птиц и животных 70-600 мм и больше, например тигров и львов)

Макро - 50-200

Почему именно так?

Все очень просто - с пейзажами все и так понятно, чтоб влезло.

С животинами и птицами тоже понятно, ближе не подойдешь, надо приближать.

Человек - ту не всем понятно, а на самом деле все просто, искажения. Вся причина в искажениях. Кстати машины тоже лучше снимать в диапазоне как и людей, если не надо спецэффектов. Чем шире угол, тем больше искажений на фотографии, тем дальше задний план кажется чем он есть, т.е. например нос будет большим а уши маленькими, т.к. нос гораздо ближе к объективу чем уши для портрета на широком угле, вам ведь придется фотографировать почти в упор. НО тут тоже есть свои фичи, например фотографируя любимую на широком угле снизу в верх, от пола почти, вы сделаете ее намного выше визуально, и ноги будут длинными) А вот если наоборот, то лучше фотку ей не показывать. особенно если рядом будет тяжелая посуда. Машины тоже можно фотографировать на широком угле, могут получиться достаточно интересные вещи.

Наводится на резкость на человек нужно на ближайший к вам глаз . Связанно это с особенностью восприятия, глаз должен быть четким.

3. Теперь по диафрагме . Мы с вами определились что снимаем мы в приоритете диафрагмы, т.е. колесико выбирает режим А или Av зависит от фотика.

Оптика построена по таким принципам, что как правило она более резкая при значениях диафрагмы 5,6 - 8,0 . На более открытых диафрагмах начинается замыливание от оптики (на бюджетных объективах особенно заметно), на более закрытых, т.е. например 16 и выше начинается замыливание на матрице из-за дифракции света. Это мы пока опустим, но просто в это поверьте. Есть такое правило, чем меньше размер матрицы, тем меньшее значение диафрагмы без потери резкости на матрице. Т.е. для зеркалки этот параметр в районе 8, для полноформатной зеркалки может быть даже 16, а вот мыльница даже на 2,8 может начать замыливать уже на матрице, особенно если там много пикселей, так что шибко многопиксельные матрицы - это чисто коммерческий ход, нафиг они не нужны, в мыльницах особенно.10-12 Мп для мыльницы уже перебор) Зеркалки кроп порядка 24 край.

Потому в большинстве случаев ставим режим Av, диафрагму от 5,6 до 8,0 и снимаем. Выдержка подберется автоматически. Для каждой конкретной модели объектива этот параметр варьируется. Если у вас кит объектив, то значение максимальной резкости достигает на 7,1 примерно. Чем объектив лучше, тем на более открытой диафрагме он резче. Графики скину попозже для примера.

ИСО - для дневного света ставим как можно меньше, для зеркалок это 100 или 200. Особо разницы нет. От 400 до 800 вполне терпимо, может потребоваться например в тени или вечером, когда открыть диафрагму уже некуда.

Выдержка - за ней надо следить, чтоб не было смазов. Как определить потенциальный смаз? обчно считается что если фокусное расстояние f мм для полного кадра, то выдержка должна быть не длинее чем 1/f. Например, у вас кроп кэнона 1100D, у которого кроп фактор 1,6. Вы фотографируете на зуме 50 мм, значит у вас выдержка должна быть не длинее 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - это ок. 1/60 - как повезет, а 1/30 скорее всего будет смаз.

Если темно, то сначала пытаемся открыть диафрагму, потом если уже некуда, увеличиваем ИСО до приемлемых значений (зависит от фотика) и если совсем ппц то пытаемся снять так, замерев и ипользуя автоспуск с задержкой по таймеру. Так содраганий меньше и шевелиться камера меньше. Или используем штатив.

Съемка с приоритетом выдержки - тут как правило снимается движение и зависит от того что мы хотим показать. Например - хотим заморозить человека в воздухе в прыжке, ставим выдержку не длинее 1/500, диафрагма подбирается сама. Хотим наоборот размыть объект в движении - ну например машинку, ставим выдержку 1/60, размоется… Хотим размыть водичку чтоб была плавная и мягкая - выдержка пара секунд

Авто с проводкой 1/30

Огни машин в городе типа как 1/2

Еще про диафрагму: диафрагма определяет глубину резкости изображаемого пространства, т.е. сокращенно ГРИП. Что это такое? Очень условно и приблизительно, буквально на пальцах: это объем который на фотографии будет изображен резко, за его пределами будет размыто все. Т.е. Например мы фотографируем человека на фоне скажем парка. Если мы откроем диафрагму максимально широко, да объектив у нас позволяет открыть скажем до 1,4. То весь задний план будет размытым, да и передний тоже. Более того, даже глаз один будет резкий, а второй начнет размываться, т.к. зона ГРИП очень мала. А вот если зажмем до 16 скажем, то зона грип будет больше и задний план будет резким. Т.е. диафрагмой мы еще управлем насколько резкими будут разноудаленные предметы в кадре. Что еще влияет на ГРИП? Размер матрицы. Чем меньше матрица тем ГРИП больше. Это кстати ответ почему нет фокусировки на мобиьниках к примеру. Матрица настолько мала, а светосила настолько слабая, что ГРИП очень большая, практически от ботинок до горизонта. И эффекта размытого фона не получить. В общем целом очень грубо и примитивно, хотим размыть фон? Максимальное увеличение на объективе и максимально открытая диафрагма. Хотим увеличить ГРИП, чтоб все было резко, то ставим диафрагму побольше и зум поменьше. Например пейзаж - 16 диафрагма и фокусное в эквиваленте 24 - наводимся фокусом на объект в 3 метрах от нас и получаем резким изображение от 1,5 метра до горизонта. Снимаем жену так чтоб фон был размыт красиво. напротив листиков просвечивающихся, ставим максимальный зум 135 мм в эквиваленте и диафрагму открываем до 2,0 к примеру, жена в 4 метрах от нас, получаем границы резкого изображения 3.95 4.06, т.е. всего 10 см. Уши уже не резкими будут.

Есть отличный калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Основы композиции, первая и частая ошибка - расположение объектов по центру, прям точно и четко. Так делать нельзя!

Есть правило «золотого сечения»

и т.д. т.е. объектысъемки желательно распологать вот на этих линиях, например глаза человека на верхней линии, линию горизонта или на верхней линии или на нижней и т.д. не надо по центру линию горизонта делать. если у вас это например не отражение в воде здания или дерева, не надо в центр пихать лицо, сместите чуть в сторону и вверх.

При фотографировании людей оставляйте место куда направлен взгляд, не надо чтоб он упирался в край кадра, если машина, то по ходу движения оставляйте ей место и т.д.

Старайтесь уравновесить фотографию, т.е. если что то массивное естьв одной части то и в другой должно быть что-то, иначе перевесит ее.

Попробуйте поиграть с цветами, на контрастах строится неплохо фотография, старый новый, красный синий и т.д.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Как кадрировать при фотографировании людей посмотреть можно тут:

Как нельзя тут:

5 . Многие вспышки работают сейчас в автоматическом режиме замера, типа ETTL, для них лучше всего делать так. Ставим режим М если света мало, ну например в квартире, или Av если хватает и надо только подсветить тени, и снимаем. В режиме М ставим нужную нам диафрагму, 5,6 к примеру, и выдержку чтоб смаза не было, зависит от фокусного, ну 1/125 к примеру (маскимально короткая которую можно поставиь зависит от фотика и вспышки (высокоскоростная синхронизация)) и снимаем. Вспышка сама сделает предпых и определит сколько мощности надо пыхнуть. Подробно если кому будет интересно потом опишу)

6 . Гистограмма что и зачем.

Гистограмма показывает сколько у вас светлых темных и средних тонов на фотографии. Т.е. это можно сказать как «графический эквалайзер» на магнитоле))) Только вместо частот показывается количество ярких и темных пикселов. Соответственно можно по ней определить темный снимок вышел или нет. На многих фотиках это дело присутствует. Так если гистограмма сдвинута сильно вправо, то фотка темная, если сильно влево, то светлая, если посередке, то средне серая. Надо стараться сделать так чтоб она соответствовала реальности и не выходила за границы. Т.е. если вы видите перед собой белый снег, а гистограмма показывает что максимум пикселей окрашено в средние по яркости цвета, то фотка будет серой. Корректируем экспозицию, снимаем, видим что гистограмма подвинулась влево - фотка ок. Видим что сдвинулась так что как бы отсеклась, значит часть участков будет выбито в белый цвет. Есть еще вариант посмотреть гистограмму по каналам, т.е. по цветам. Так например ярко красный цветок может выбить красный цвет и у вас вместо тональностей как тут

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

будут ярко красные лепестки, как будто ребенок кисточкой покрасил все одним цветом.

Вот пример гистограммы на фотике

видно и кадр и гистограмму. По ней можно сказать что: много светлого и много темного, почти нет среднеярких объектов, темные области могут быть выбиты в черный, т.к. гистограмма резко обрезана справа.

7 . Фотографирование со штатива.

Со штатива фотографировать надо или с задержкой спуска или с пульта. Т.к. нажимая кнопку руками, вы будете сотрясать штатив, это хорошо видно если есть режим «живой картинки» с максимальным увеличением. Так что ставим таймер спуска 10 сек, жмем его и не трогаем штатив. Желательно рядом ен топать и не прыгать)

Инструкция

Прежде всего, никогда не снимайте одиночным и с одной точки обзора. Для этого вам нужно иметь быструю флеш-карту с хорошим объемом памяти и аккумулятор или запасной аккумулятор. Обязательно делайте несколько кадров одного объекта или события. Старайтесь как можно больше передвигаться вокруг него и снимать с разных ракурсов. Хотите получить необычный кадр? Лягте на землю или заберитесь повыше – нестандартный ракурс обеспечит успех.

Если ваш фотоаппарат поддерживает возможность снимать в формате RAW, обязательно пользуйтесь этим. Если в полученных снимках будут ошибки в экспозиции, балансе белого и т.п., исправить их будет очень легко с помощью специальных программ, и кадр вместо корзины отправится в фотоальбом. Вообще, не бойтесь пользоваться фотошопом. Фотокамеры порой допускают ошибки, и снимки получаются не такими, как вы планировали. Фотошоп вам поможет.

Если вы пользуетесь автоматическим режимом – неплохо. Но попробуйте научиться выставлять все параметры вручную. Машина все-так иногда не может сделать того, что по силам . Познакомьтесь с настройки светочувствительности (исо). В солнечную погоду, когда объект съемки хорошо освещен, используйте низкое исо: 100-200. В хмурую погоду или в следует поставить исо 400. Вечером – 800 или выше. При высоких значениях исо появляется цифровой шум, что портит кадр.

Баланс белого можно выставить автоматический. Фотоаппараты в большинстве случаев определят его правильно. Сложности могут возникнуть если освещение сложное (например, свет лампы и свет ). По сути, эта настройка помогает правильно отобразить цвета на снимке.

Выдержку можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите получить. Если вы хотите заморозить движение, сделайте выдержку короткой: 1/100 или еще короче. С длинными выдержками могут получиться очень необычные результаты. Пробуйте.

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Фотоаппараты сейчас есть практически у каждого. Но, приобретая камеру, можно ли теперь себя считать профессиональным фотографом? Скорей всего, нет, так считаю я. Наглядно можно убедиться, как снимки любителей далеки от прекрасных кадров специалистов своего дела. Поэтому сегодня настал момент разобраться, как научиться фотографировать профессионально и перестать быть дилетантом.

Техника может предоставить массу возможностей. Но важно помнить, что, какой бы они ни была, она не заменит ваш ум, способность рождать невероятные идеи и собственное видение мира. Фотокамера поможет все это реализовать, не более. На что вы снимаете свои фотографии, имеет значение, ведь фотоаппарат может быть разного уровня.

Однако, создавать профессиональное изображение можно и телефоном, и зеркальной камерой. Поразить зрителя картинкой можно не только в отношении ее яркости, четкости, детальности, но и композицией и интересным сюжетом.

Берем обучение в свои руки!

Хочется фотографировать так, чтобы от ваших снимков просто захватывало дух? Не знаете, с чего начать и как этого добиться? К вашим услугам данная статья. Не всегда, чтобы что-то делать хорошо и профессионально, следует обучаться в вузе, прилагая энное количество сил и тратя свое время, это можно делать самостоятельно.

Для освоения зеркальной камеры, конечно, требуется больше времени. Она имеет сложное устройство, но и много возможностей для роста человека как фотографа.

На следующих моментах я бы хотел зафиксировать ваше внимание:

1. Фотография как ремесло и искусство . Не стоит относиться к своему увлечению халатно. Многие на этом делают неплохие деньги! Фотография – это целая наука, профессия. Изучите понятие фотографии, ее видов, истории, чтобы создать свое собственное представление о ней и о том, в чем ваша роль как фотографа.
2. Фотообразование . Никуда не уйти от теории. Я советую не только читать о непосредственных особенностях процесса съемок, но и более глубоко – структуре фотокамеры, что и как работает. Также затроньте тему биографии известных мастеров фотографии: с чего они начинали свой путь, какую технику предпочитают использовать, в каком стиле снимают и т.д. Также не повредит походить на специальные курсы, мастер-классы.
3. Фотоаппарат . Отдельным и важным пунктом является изучение собственной камеры. Неважно, что у вас, — зеркалка или мыльница. Вы должны знать все ее достоинства и недостатки. Можно и на телефон снимать достойные фотографии, а можно с дорогущей оптикой не знать, что делать.
4. Практическая направленность . Берите фотоаппарат с собой, когда это возможно. Ведь никогда не знаешь, где можно найти отличный кадр. Выделяйте свободное время только на фотографирование и ни на что другое – пусть это будет время для вашего хобби.

На практике следует изучить:

• Особенности света и его влияния на фото . Сюда относится свет сбоку, прямо перед камерой, за ней и другие промежуточные варианты. Также присутствует своя атмосфера и, следовательно, другие параметры будут нужны для съемок на закате, восходе, в солнечный день или в сумерках. Некоторые сложности могут возникнуть в помещении с его специфичным освещением, им следует уделить внимание.
• Различия в настройках фотокамеры . Попробуйте все имеющиеся режимы, обязательно поэкспериментируйте с ручным режимом и основными экспозиционными параметрами.
• Расположение объектов в кадре (). Будет ли кадр динамичным, а может, уравновешенным? Какие средства для направления взгляда наблюдателя вы станете использовать? На какой принцип будете опираться в конкретном случае? На все эти вопросы вы должны уметь ответить, и должны готовиться к съемке заранее, чтобы продумать все подобные нюансы.
• Специфику съемки портрета, пейзажа, неживых предметов . Работа с моделью может быть непростым занятием, но не меньше времени вы потратите на создание качественной пейзажной или предметной картинки.

Особенности съемки на телефон

Так как в случае фотографирования на телефон разрешение и качество изображения будут сравнительно низкими, значит, упор придется делать на содержании кадра. И здесь есть несколько советов:

1. Протрите линзу маленькой камеры . Если на зеркальной камере частичка пыли или отпечаток не испортят весь кадр, то в случае этой оптики мусор может прийтись на все изображение.
2. Кадрируйте сразу же . Если имеется цифровой зум на сотовом, им лучше не пользоваться. Подходите ближе к объекту съемки и функция увеличения фото вам будет не нужна. Смысла в ней особой нет, так как в любом случае на телефоне, как уже сказано, разрешение низкое.
3. Выбирайте большой формат . Самое высокое качество (и большой размер) фото обеспечит его максимальную детальность и четкость.
4. Поиск света . Освещение важно на любой фотографии, но в отсутствии нормального качества камеры и хорошей вспышки, свет становится еще более значимым фактором. Выбирайте объекты, на которые падают лучи света, или дождитесь соответствующего момента их наилучшей освещенности.
5. Избегайте контрастов . Даже качественный фотоаппарат не способен отобразить на снимке резкий светотеневой переход: обычно либо земля и здания будут слишком темными, а небо нормальным, либо небосвод пересвечен, а земная поверхность хорошо экспонирована. Что уж говорить о камере телефона.
6. Учитывать задержку . Затвор телефонной камеры, безусловно, работает медленнее настоящего фотоаппарата, поэтому перед тем, как сфотографировать, он на несколько секунд “задумается”. Вот в это время крайне нежелательно шевелиться, подождите. Можно порекомендовать даже ставить опцию серийной съемки.
7. Новая оптика . Для определенного вида телефонов, тех же смартфонов, можно подобрать сменные объективы. Собственно, это неплохой вариант для изучения возможностей мобильной фотографии.

Фотоаппарат-мыльница

Компактные камеры тоже бывают разными, если же говорить именно о простых любительских мыльницах, то обычно мы имеем невысокую цену и ограниченный набор функций. В случае таких фотоаппаратов будут справедливы не только перечисленные выше пункты, но и добавляется еще один – работа с параллаксом.

Его влияние на картинку достаточно существенно, поэтому о нем нужно помнить и строить кадр соответственно. Он заключается в некотором проценте несовпадения между тем, что видит видоискатель и сам объектив. Напоминаю, что на мыльницах эти две части камеры представляют собой одно целое, и только в дорогих моделях оптика бывает сменной.

Не будем о грустном! Ведь мыльницы все же считаются фотоаппаратами и в отличие от телефонов в них можно поиграться разными режимами. Изучите их, они могут пригодиться. Чаще всего они такие же, как и на зеркальной камере. Вот только ручным режимом не советую снимать.

По моему опыту, выстроить все настройки самостоятельно на простенькой фототехнике очень тяжкое занятие – идеальной экспонированной картинки в любом случае нельзя добиться. Лучше не мучиться, а немного улучшить изображение можно после в графическом редакторе. Здесь будет больше возможностей в этом плане, нежели менять фотографию, сделанную на телефон.

На это прекрасной ноте я буду заканчивать свой увлекательный рассказ. Надеюсь мысль вы мою уловили. Побольше фотографируйте, больше практики, не забывайте мои рекомендации и уже в ближайшее время вы почувствуйте результат!

Для более детального и углубленного изучения основ фотографии и фотоаппарата, вам подойдет идеально курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Он вобрал в себя все самое нужное и полезное для освоения. Я его рекомендую всем фотографам-новичкам, как настольную энциклопедию в мир профессиональных фотографий.

До свидания, читатели! Совсем скоро появятся свеженькие фото-статьи! Заглядывайте на мой блог, подписывайтесь сами и приглашайте друзей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.