Главная Бухгалтерский учет Как правильно пользоваться внешней вспышкой. Встроенная и внешняя вспышки

Как правильно пользоваться внешней вспышкой. Встроенная и внешняя вспышки

Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка , в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в ), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа :

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: / /SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся:)

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?

На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы , о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:

Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полёте”:

А это модель Алёнка, которая не захотела летать:)

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как , которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная . Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной .

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет , тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения.

На сегодняшний день существует много возможностей для создания необходимого освещения. Помимо распространенных, электронных вспышек , есть студийные вспышки с моделирующим светом, охлаждением и множеством аксессуаров. Есть фотографические галогенные лампы , очень простые и удобные в применении, например для съемок интерьеров: они компактны, и при работе с ними всегда можно видеть световой рисунок. Умелый фотограф может использовать даже обычные лампы накаливания или локальные местные источники света. Надо только помнить и учитывать при съемке, что все искусственные источники имеют свою цветовую температуру.

Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то, что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Покупая дополнительную вспышку, узнайте, что она умеет делать.

Как минимум:

вспышка должна быть мощной;
обязательно иметь поворотную голову;
несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
возможность синхронизации по задней шторке;
режим стробоскопа (желательно);
возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

При съемке с галогенными лампами или другими постоянными источниками, фотограф всегда может видеть характер освещения и расположить источники света в соответствии со своим творческим замыслом, замер экспозиции, также, не представляет особой сложности. Другое дело работа со вспышками, особенно если их несколько. Вы должны мысленно представлять, как ляжет свет, куда упадут тени и характер самих теней, а также как будет освещено пространство.

Замер экспозиции при работе со студийными вспышками производится специальным прибором — флешметром (flash meter). Флешметр работает, как и экспонометр: замеряет импульс вспышки и выдает экспозиционные пары — выдержку и диафрагму. Когда вспышек несколько и используются они с рассеивателями-лайтбоксами (lightbox) или с различными насадками, на первое место выходит опыт фотографа, его умение правильно поставить свет не только в студии, но в любом интерьере, для любой самой непредсказуемой ситуации.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число . Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К . Современные компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Отраженный свет. «Вошел, и вспышка в потолок…»

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потоло к. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Камера, кабель, вспышка

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры . Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.

Открываем зонтик

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

стойки;
кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
фотографического зонта;
вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Медленная вспышка

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет — движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки.

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5-2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

Работа с двумя или несколькими вспышками

Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.

Стробоскоп

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии.

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности - при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на . Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем , подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени - жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости - даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще - направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в .

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки - это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку - ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

ПОДСВЕТИМ НАТУРУ

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.

КАМЕРА, КАБЕЛЬ, ВСПЫШКА

ОТКРЫВАЕМ ЗОНТИК

Минимальный комплект состоит из:

стойки;
кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
фотографического зонта;
вспышки на зонте.

ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА

Опытный фотограф знает, что при определенных условиях вспышка гораздо важнее, чем камера или объектив. Даже являясь обладателем весьма светосильного объектива и камеры с высоким значением ISO, порой Вы бессильны, если условия освещения не позволяют сделать качественный кадр. И именно такой ситуации внешняя вспышка призвана помочь избежать.

В данном материале речь пойдет в основном о камерах и комплектующих производства Nicon. Однако, в общих случаях все нижеописанное справедливо и для других производителей.

Все более-менее современные фотоаппараты в наше время имеют встроенную вспышку, или, как называют ее фотографы, «лягушку». И абсолютно все камеры со сменной оптикой помимо «вспышки-лягушки» имеют еще возможность подключения внешней вспышки, иначе называемой «системой».

На верху корпуса камеры имеется специальный разъем для крепления внешней вспышки, который чаще всего для удобства и защиты от пыли и других внешних воздействий закрыт пластиковой заглушкой. Такой разъем называется «горячий башмак», реже - просто «башмак». Для устойчивого крепления вспышки к нему башмак имеет фиксаторы, обеспечивающие достаточно надежное соединение фотоаппарата и вспышки. Для синхронизации работы вспышки и камеры предназначены специальные контакты. размещенные внутри башмака.

Несмотря на то, что принцип работы внешней и встроенной вспышек схож, он отличается в некоторых деталях, внешняя вспышка дает возможность сделать снимки, которые не осилит встроенная. Про автоматический режим работы внешней вспышки, известный как TTL, стоит поговорить отдельно, потому опустим его в этой статье.

Итак, главные преимущества внешней вспышки следующие:

Возможность серийной съемки, что очень важно при репортаже, когда одного кадра может быть недостаточно для получения качественного снимка. «Вспышка-лягушка», в отличии от внешней, работает в покадровом режиме, допуская сделать лишь одно фото за раз.
Мощность внешней вспышки, как правило, на порядок превышает аналогичную характеристику встроенной. Так, если рассматривать камеру Nikon D5100, ведущее число ее встроенной вспышки составляет 13, против 28-ми у съемной SB-700. А чем выше это число, т.е. мощность вспышки, тем качественнее фото.
Внешняя вспышка быстрее перезаряжается и имеет более высокий порог перегрева, повышая таким образом производительность камеры. В отличии от встроенной, внешняя способна сделать не 10-20 срабатываний до перехода в режим ожидания, а на десятки кадров больше.
Качественная внешняя вспышка имеет зум, позволяет подстроить свет под фокусное расстояние объектива, точно дозируя его количество. зум также позволяет расширить радиус работы вспышки. Встроенная же вспышка постоянно зафиксирована на каком-то широкоугольном расстоянии, что при использовании с одноименным объективом может привести к появлению на фотографиях тени от предметов и самого объектива.
С внешней вспышкой нет необходимости использовать режим против эффекта красных глаз. Встроенная вспышка в таком режиме делает несколько предварительных мини-вспышек, что не всегда удобно и достаточно быстро.
Возможность поворачивать внешнюю вспышку позволяет добиться более мягкого и натурального освещения, благодаря отражению света от стен или потолка помещения.
Внешняя вспышка может использоваться с дополнительными оригинальными рассеивателями света. Как правило, чаще всего это рассеивающие насадки типа «лопуха» (карточки рассеивателя), или рассеивающего колпака. В случае отсутствии карточки на вспышке, ее можно сделать самостоятельно. Встроенная же вспышка не может использоваться с оригинальными рассеивателями, это будут либо самодельные насадки, либо насадки посторонних производителей.
Внешняя вспышка, в отличии от встроенной, не тратит заряд батареи камеры. используя свои источники питания (чаще всего батареи типа АА).
Огромным плюсом является возможность использования внешней вспышки дистанционно. Так можно, поставив ее на удалении, подсветить снимаемый объект под любым углом, а. имея несколько вспышек, создать даже систему креативного освещения.
Некоторые «продвинутые» внешние вспышки могут использоваться как «мастер-вспышка» для управления другими.

Помимо всего перечисленного, внешняя вспышка позволяет улучшить возможности и самой камеры, ведь она может:

Давать подсветку фокусировки. Об этом стоит поговорить подробнее в другой стстье.
Дать камере работать в режиме автозамера экспозиции, что невозможно со встроенной вспышкой.
Работать в режиме быстрой синхронизации, вплоть до значений выдержки 1/8000 секунды. ни одна встроенная вспышка не способна преодолеть порога в 1/500 секунды. Это качество весьма полезно при использовании вспышки днем.
Возможность применения цветных светофильтров. Это позволит отрегулировать баланс белого и получить интересный цветовой эффект на фото.
Точнее регулировать заполнение кадра светом. Например, во вспышках Nikon это регулируют несколько шаблонных режимов CW, STD, EVEN, а для работы в условиях контрового освещения - режим BL.
Некоторые профессиональные фотоаппараты не имеет в комплектации встроенной вспышки, а потому внешняя - необходима.
Минимизировать риск появления тени от объектива при использовании широкоугольных объективов.
Возможность «замораживания» объектов съемки благодаря более короткому импульсу в режиме минимальной мощности.
Действительно хорошая внешняя вспышка имеет неисчислимое множество настроек, улучшающих работу. Это и режим стробоскопа, и индикация дистанции до объекта, и высокоточная регулировка работы тестирующего импульса и многое другое. Чтобы перечислить все возможности внешних вспышек, необходима отдельная статья.

К минусам внешних вспышек следует отнести:

Высокую цену за действительно хорошую вспышку
Большой дополнительный вес и объем, отчего устает рука фотографа и уменьшается место в корфе.
Внешние вспышки тоже могул ломаться, а ремонт их деталей недешев.
Некоторые вспышки могут достаточно сильно шуметь, как, к примеру, никоновская SB-900 при включении или зуммировании.

Чтобы понять разницу между использованием встроенной и внешней вспышки, необходимо поработать с обеими, приноровиться к каждой. Не стоит ожидать появления шедевральнейших снимков сразу после покупки внешней вспышки. Как минимум, нужно основательно прочитать все настройки, которые обычно подробны чуть более, чем полностью, подержать вспышку в руках, привыкнуть. опробовать все режимы. Выбор вспышки - дело довольно трудоемкое, ведь их разнообразие и функционал каждой из моделей поражает.

Однако, стоит отметить, что для любительской съвмки вполне достаточно обычной, встроенной вспышки. Внешняя вспышка, в силу своей дороговизны и специфичности, инструмент профессионала, для которого хороший и качественный свет зачастую более необходим, нежели дорогая камера и объективы.

На основе материалов с сайта:

Бухгалтеру о налогах и кадрах. Налоги, бухгалтерия, отчетность, ККМ