Усердный в службе не должен бояться своего незнанья;
ибо каждое новое дело он прочтёт.

Козьма Прутков

Привет друзья. От новостей Adobe, снова вернемся к теме обработки в Lightroom. Сегодня, я расскажу об инструментах локальной коррекции (корректирующая кисть) и (градиентный фильтр).

Инструменты локальной коррекции, не относятся собственно к конвертации RAW, это инструменты графического редактора. И их наличие в Lightroom, позволяет решать в нем более сложные задачи по обработке снимков, без необходимости обращаться к Photoshop. Сохраняя при этом принципы неразрушающего редактирования.

В третьей версии Lightroom эти инструменты несколько упростились. Исчез никому не нужный режим кнопок, а так же добавилось несколько пользовательских предустановок. В Lightroom 2, был пресет Soften Skin о котором я , теперь нам добавили еще четыре. Но обо всем по порядку.

Прямиком из классической фотографии, где он издревле и по сей день с успехом применяется, в Lightroom перекочевал градиентный фильтр. Включается он соответствующей кнопкой под Гистограммой или же клавишей M.

При этом, открывается панель Градиентного фильтра, на которой расположены 6 движков: Exposure, Brightness, Contrast, Saturation, Clarity, Sharpness и поле Color. Эти параметры доступны для настройки в Градиентном фильтре.

Думаю, основные настройки этой панели не требуют объяснения. Остановлюсь лишь на параметрах Sharpness (Резкость) и Color (Цвет).

Движок Sharpness в Градиентном фильтре (так же как в кисточке Adjustment Brush) работает в соответствии с общими настройками резкости в панели Detail для текущего снимка. Т.е. здесь мы регулируем только Силу, а Радиус, Детали, и Маскирование, используются те же, что и для всей фотографии. При этом если движок Sharpness двигать влево, то при значении -50 он полностью уберет резкость добавленную в Lightroom в панели Detail. А если значение Sharpness снижать еще дальше, то изображение будет размываться.

Параметр Color тонирует фотографию в заданный цвет. При этом используемый цвет смешивается с первоначальными цветами, смещая их оттенок к выбранному цвету. Если же первоначальные цвета не насыщены (близки к черно/белому фото) то область тонируется в выбранный оттенок.

Настройте движки в соответствии со своим замыслом. Например, для того что бы подчеркнуть небо на этом снимке, я уменьшил Brightness на 21 и увеличил Clarity на 33.

Затем, что бы применить фильтр щелкните мышкой по фотографии, в месте где вы хотите начать и протяните до того места где вы хотите закончить действие фильтра. При этом у вас на снимке появятся три линии с маркером в центре.

Эффект градиентного фильтра плавно спадает, от первой линии до третей. Границы фильтра легко изменить простым перетаскиванием. Подцепив курсором за среднюю линю, фильтр можно повернуть, вокруг маркера. За сам маркер можно перетащить весь эффект. Если потянуть границу с нажатым Alt то можно сжать/растянуть градиент относительно центра. Если зажать кнопку Shift при рисовании градиента, то он выравнивается по горизонтали или вертикали. В общем, попробуйте, это действительно просто.

При использовании любого из инструментов расположенных под Гистограммой, панель снимка меняется на панель инструмента (скрывается/показывается клавишей T). Теперь на ней отображается режим видимости маркеров. По умолчанию там стоит режим Auto.

Но маркеры легко спрятать, достаточно нажать клавишу H. Иногда эта клавиша нажимается случайно, и тогда у пользователя начинается ПАНИКА!

Где все мои маски (градиенты, заплатки лечащей кисти) я так долго их рисовал!? Все пропало, проклятый АДОБ, АААА!!! Панику следует подавить, перевести взгляд в левый нижний угол, и если там белым по серому написано Show Edit Pins: Never , то нажать клавишу H или выбрать любой другой режим вместо Never 🙂

После того как мы настроили расположение градиента, можно снова подстроить эффект регулируя движки. При этом в панели инструмента будет подсвечено слово Edit показывая нам, что мы редактируем существующий фильтр.

Инструмент можно закрыть, например щелкнув по кнопке Close или же просто нажав Esc , а затем в любой момент вернутся и отредактировать его. Но для этого сначала нужно будет щелкнуть по его маркеру на снимке. Иначе вы будете настраивать новый фильтр, а не редактировать старый, о чем вам скажет подсвеченная надпись New . С этим тоже бывают путаницы. Двигаешь эти ползунки, и думаешь, чего это фотография никак не меняется! Пока наконец не сообразишь, что ты настраиваешь новый эффект а не редактируешь уже примененный.

Как вы уже поняли, градиентов, как и эффектов Adjustment Brush можно создавать множество. Переключатся с одного на другой, нужно щелкая по их маркерам, на снимке. Удалить выбранный можно клавишей Delete . Удалить все можно кнопкой Reset .

Подчеркиваем небо

Традиционно градиентный фильтр применяют для создания выразительного неба. При этом, можно задействовать движки Экспозиция, Яркость, Насыщенность, Clarity и даже Контраст. Обычно используют комбинацию Экспозиция в минус, Clarity в плюс (подчеркивает облака).

Но если у нас гистограмма, не обрезается правым краем, а только прижата к нему, то имеет смысл уменьшать Яркость. Что будет соответствовать такой кривой:

Которая, будет растягивать верхний сжатый диапазон светов. Если же гистограмма выходит за правый край, то можно сначала сдвинуть ее влево понизив экспозицию, а затем дополнительно понизить яркость.

Вот наглядный пример, в обоих случаях я старался сделать облака как можно более выразительными.

В варианте слева была уменьшена экспозиция . В результате облака проявились, но сам снимок получился темным.

В варианте справа, напротив, экспозиция увеличена , а яркость снижена со стандартных +50 до -6. Результат выглядит наилучшим образом, как по яркости, так и по цвету.

Так же для подчеркивания облаков, эффектно выглядит увеличение Clarity, главное не переусердствовать. Обработка должна быть незаметной!

Дополнительные возможности локальных инструментов

Используя несколько движков одновременно, как на примере выше, мы создаем комбинированный эффект. При этом, бывает удобно ослаблять или усиливать действие фильтра в комплексе. Для этого, щелкните маленький треугольник над движками, они свернуться, и на их месте будет движок общего эффекта, которым удобно регулировать силу фильтра в целом.

Еще одной интересной возможностью локальных инструментов является использование пресетов. Поскольку Градиентный фильтр часто используется для подчеркивания неба, то я создал пресет «Небо» настроив фильтр следующим образом:

Что бы сохранить настройки фильтра как свой пресет, щелкните на названии эффекта и в меню выберите пункт Save Current Setting as New Preset… После чего он становится доступным в выпадающем меню предустановок.

Почти всегда, при использовании пресета «Небо» фильтр требует дополнительной настройки, но им удобно пользоваться как некоторой начальной точкой.

Корректирующая кисть, включается соответствующей кнопкой под гистограммой, или же клавишей К (наверное от слова Кисточка) 🙂 Инструмент аналогичен Градиентному Фильтру . Здесь так же можно создавать несколько корректирующих областей, задействуя параметры: Exposure, Brightness, Contrast, Saturation, Clarity, Sharpness и поле Color.

Каждая маска так же имеет свой маркер на фотографии, щелкнув по которому, можно изменить ее параметры.

Единственно отличие между Градиентом и Кисточкой, состоит в создании области воздействия. Инструмент позволяет задавать маску произвольной формы рисуя ее кисточкой.

В секции Brash , можно настроить две кисти A и B и ластик Erase . Между кисточками А и В можно быстро переключаться с помощью клавиши «/» на цифровой части клавиатуры. Ластик активируется если нажать и удерживать клавишу Alt.

Размеры кисточки удобно регулировать колесом мыши, так же работают клавиши «[» и «]» или же можно использовать движок Size . Мягкость кисти регулируется движком Feather (Размытие), или же Shift+колесо мыши, или Shift+[ или ].

Параметр Flow можно описать как «Нажим», он регулирует непрозрачность мазка кисточки. Мазки накладываются друг на друга, так что можно постепенно усиливать плотность маски проводя кисточкой несколько раз по одному и тому же месту.

В отличие от Flow параметр Density жестко задает непрозрачность маски. Поставили, допустим, Density 30 и все что нарисуем такой кисточкой будет прозрачно на 70 процентов, сколько бы мы раз не проводили кисточкой по одному и тому же месту. Flow удобно задавать цифрами с клавиатуры. Работает в точности как в Photoshop. 0 = 100, 1 = 10, 7 = 70, и так далее. Если быстро нажать две цифры подряд, то задаем двузначное число, например, 7 и 5, получаем 75.

Параметрами Flow и Density мы определяем свойства кисти, которой мы будем рисовать. Нельзя нарисовать маску с Density 100 а затем уменьшить ее непрозрачность. Можно только стереть ее, например полупрозрачным ластиком, или ослабить эффект кисточки с помощью движков в секции Effect.

Отдельных слов заслуживает параметр . При его включении, кисть будет автоматически определять близкие по цвету и тону области и закрашивать только их.

Работает это так. В центре кисточки есть перекрестие «прицела». На основе пикселов попадающих под «прицел» Lightroom определяет область которую закрашивает кисть. Закрашиваются области близкие по цвету и яркости с теми на которые нацелен центр кисточки. Это позволяет выделять однородные поверхности сложной формы. Конечно, Auto Mask работает не идеально, поэтому для этого режима лучше включить отображение маски. Для этого поставьте галочку на нижней панели S how Selected Mask Overlay или просто нажмите клавишу O (видимо от слова Overlay «наложение»). Цвет маски можно переключить, нажимая Shift O, при этом он циклически меняется на красный, зеленый, белый, черный.

После того как сложные границы очерчены, как правило, лучше выключить режим Auto Mask и подправить маску, зарисовывая то что не прокрасилось, и стирая ластиком не нужное.

Новые пресеты для Adjustment Brush

В Lightroom 3 появилось четыре новых пресета для кисти Adjustment Brush . Их можно увидеть щелкнув по раскрывающемуся списку Effect:

С Burn (Darken) – затемнение и Dodge (Lighten) — осветление, все понятно.

Iris Enhance призван увеличить яркость и выразительность глаз, Teeth Whiten отбелить зубы. Об этих пресетах писали в блоге Lightroom Journal еще в 2009 году, а теперь включили их в дистрибутив Lightroom.

Интересные пресеты, в Adobe как бы намекают, что в Lightroom можно не только в общих чертах обрабатывать снимки, но и работать с ними более детально. Отбеливание зубов и подчеркивание глаз, это классическая работа ретушера, которая традиционно выполняется в Photoshop. Photoshop это конечно здорово. Когда речь идет о единичных снимках, это наилучшее решение. Но если нужно обрабатывать десятки фотографий? Тут Lightroom уже может потягаться в скорости и удобстве. Имея в своем арсенале Лечащую кисть, Штамп, Корректирующую кисть, и Градиентный фильтр, для многих задач Photoshop уже не обязателен.

Итак рассмотрим . Параметры Exposure 0.69, Saturation 70, Clarity 66. На мой взгляд слишком агрессивны. Я отредактировал этот пресет как Exposure 0.40, Saturation 40, Clarity 0, и остался им доволен.

по умолчанию настроен так: Exposure 0.41 Saturation -63. По моему это тоже слишком. Exposure 0.35 Saturation -15 мне нравятся больше, с такими параметрами я и сохранил пресет Teeth Whiten.

Теперь, вы знаете про инструменты локальной коррекции в Lightroom столько же сколько и я! По крайней мере если внимательно читали 🙂

Шпаргалка по горячим клавишам:

Градиентный фильтр – M
Корректирующая кисть – К
Скрыть/показать маркеры – H
Скрыть/показать маску – O
Изменить цвет маски – Shift+O
Переключение между кисточками А и B – «/» на цифровой клавиатуре
Переключение на ластик – удерживать Alt
Размер кисти – Колесо мыши или
Мягкость кисти – Shift + колесо мыши или Shift+
Flow (непрозрачность кисти) – цифры на клавиатуре

Дата публикации: 09.02.2018

Пейзажная фотосъёмка как жанр предъявляет повышенные требования к качеству снимков, ведь важно передать красоту и состояние природы, местности во всех деталях. Если в репортаже эмоции и сюжет намного важнее звенящей резкости и точной цветопередачи, а в студии вы можете управлять светом и компенсировать какие-то недостатки в работе камеры, то при съёмке в городе или на природе ответственность за результат ложится только на камеру и, соответственно, фотографа.

Давайте разберёмся, какие особенности нужно учитывать при видовой и пейзажной фотосъёмке.

• Результирующий снимок должен обладать хорошей детализацией. Здесь большую роль играет размер матрицы фотоаппарата, а также качество объектива.
• Очень важно передать нюансы освещения. И чем шире динамический диапазон камеры, тем лучше видны детали в светах и тенях.
• При обработке пейзажных кадров часто приходится осветлять тени и восстанавливать информацию из пересвеченных областей, так что гибкие RAW-файлы будут хорошим подспорьем.
• При съёмке в сумерках или ночью не обойтись без повышения светочувствительности, и чем меньше камера будет шуметь на высоких значениях ISO, тем лучше.
• Также вам могут пригодиться возможность съёмки с брекетингом, функция таймлапса.

Многие эксперты считают, что для съёмки пейзажей больше всего подходят камеры Nikon: профессиональные модели Nikon D850, Nikon D750, полупрофессиональная Nikon D7500.

Но технические возможности камеры это ещё не всё. Важно уже на этапе съёмки примерно представлять, какой кадр вы хотите получить, и в зависимости от этого использовать те или иные технические приёмы.

Основная проблема при съёмке пейзажей - динамический диапазон. Глаз человека хорошо адаптируется к особенностям освещения: например, когда мы смотрим на солнце, нам удаётся различать детали в тени и на ярком небе. Даже самая современная матрица фотоаппарата не способна на это. Чтобы передать пейзаж таким, каким его видит человек, приходится идти на хитрости.

Градиентные фильтры

Самым простым способом расширения динамического диапазона является использование градиентных фильтров. У таких фильтров одна половина затемнена. Они устанавливаются перед объективом и позволяют притемнить верхнюю часть кадра. Граница бывает с плавным переходом и с резким. Удобно, что при использовании таких фильтров снимок практически не требует постобработки. Конечно, переход от затемнённой части к прозрачной различим, поэтому этот метод не очень подходит для съёмки сюжетов с высокими объектами: например, деревьями на фоне неба или горами.

Но градиентный фильтр очень просто эмулировать при проявке RAW-файла. Допустим, мы фотографируем против солнца на закате. Солнце ещё достаточно высоко и красиво освещает всё вокруг тёплым светом. Но если мы будем выставлять экспозицию по объектам на земле, области вокруг солнца пересветятся.

Примерно так:

Наша задача на этапе съёмки - сделать так, чтобы потом из кадра можно было «вытянуть» детали из светлых и тёмных фрагментов.

У матриц цифровых фотоаппаратов есть одна особенность: тени намного пластичнее, чем света. Этот кадр мы специально сняли с недодержкой примерно в одну ступень экспозиции. Он выглядит тёмным, но зато вокруг солнца сохранены все нужные детали, нет провалов по яркости.

Теперь нам предстоит осветлить передний план в Adobe Lightroom (в Adobe Camera Raw всё аналогично). Выбираем инструмент «Градиент» и с нажатой правой клавишей мыши тянем снизу вверх, пока не закроем нижнюю часть кадра.

Немного притемним светлые участки изображения с помощью ползунка Highlights, осветлим тёмные фрагменты с помощью Shadows и установим точку чёрного (Blacks).

Всё просто, правда? Но при вытягивании теней возрастает количество шума. Если у вашего фотоаппарата хорошая матрица, при RAW-конвертации получится восстановить практически все детали (даже в высококонтрастных сюжетах).

Гистограмма вправо

Ещё один способ получить максимум из одного кадра, снятого в RAW-формате, также основан на использовании градиентов. Но в этот раз мы снимем светлый кадр: такой, чтобы гистограмма упиралась в правый край, но детали всё ещё были сохранены. Тут очень важно поймать момент, когда кадр светлый, но без отсечки в светах. При обработке мы будем притемнять света и стараться вытянуть из них максимум информации.

Применение этого способа не приводит к усилению шума, но требует большей гибкости от матрицы фотоаппарата, потому что детали в светах обычно намного сложнее поддаются восстановлению.

Вот исходный кадр. Видно, что гистограмма упирается вправо, небо выглядит слишком светлым.

Но если мы временно откорректируем экспозицию, окажется, что все детали на небе сохранены, просто кадр пока не сбалансирован.

Экспозицию уменьшим на одну ступень относительно исходного кадра, ведь первоначально мы снимали «слишком светлую» фотографию. И с помощью ползунка Highlights максимально восстановим детали в светах. Теперь на небе видны все детали и цветовые переходы.

Чтобы проявить детали на земле, воспользуемся ползунком Shadows. Осветление теней стоит производить очень аккуратно, потому что оно усиливает шум в тенях. Но мы же помним, что исходный кадр был намного светлее, а значит ползунок Shadows просто попытается вернуть тени к исходному виду, и шум не усилится.

С помощью параметра Blacks установим точку чёрного, чтобы вернуть контраст снимку.

Воспользуемся градиентом для придания выразительности небу, а излишнее затемнение кроны дерева компенсируем ползунком Highlights.

С помощью ещё одного градиента сильнее осветлим передний план.

И проведём цветокоррекцию. Тут мы сдвинули оттенки красного, жёлтого и оранжевого в сторону красного и повысили их насыщенность. Кроме этого, была усилена насыщенность и яркость зелёного, чтобы сделать водоросли на переднем плане более выразительными.

Вот результат:

Несмотря на то что этот снимок сделан на ISO 800, заметного шума не появилось, нам удалось сохранить отличную детализацию.

Брекетинг по экспозиции

Ещё одним распространённым приёмом является брекетинг по экспозиции. Суть этого метода заключается в том, что делается несколько снимков с разной экспозицией. Например, два: первый для передачи деталей тенях, второй - в светах. Затем кадры объединяются.

Этот метод позволяет расширять динамический диапазон в существенно больших пределах по сравнению с вытягиванием деталей из одного кадра, но требует большей аккуратности.

Легко снять несколько кадров с брекетингом можно в автоматическом режиме, если такая функция есть в вашей камере. Вы устанавливаете все настройки для основного кадра (можно воспользоваться матричным экспозамером), включаете режим брекетинга, и камера при одном нажатии на кнопку спуска затвора делает несколько снимков (количество зависит от настроек), каждому из которых устанавливает экспокоррекцию. Чаще всего используется схема с тремя кадрами: -1 EV, 0 EV и +1 EV. Но можно увеличить разброс по экспозиции, если перепад яркости очень большой.

Давайте на простом примере посмотрим, как можно объединить снимки, сделанные с разной экспозицией.

Для наглядности будем объединять два кадра. В одном хорошо проработаны детали на небе, но передний план в тени, а во втором небо пересвечено, но зато есть детали на переднем плане.

Светлый кадр, +2 EV

Есть много разных вариантов объединения подобных снимков. Самый распространённый - использование яркостных масок в Adobe Photoshop. Этот способ требует довольно глубоких знаний. Мы же покажем более доступный вариант обработки в Adobe Lightroom.

Настроек тут практически нет. Если снимки были сделаны без штатива, не забудьте поставить галочку Auto Align, которая укажет программе, что надо попытаться совместить снимки друг с другом во время склейки HDR.

Результатом склейки будет файл в формате DNG. Он сохранится в ту же папку, что и исходники.

Кажется, что ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд.

По факту, этот файл содержит данные и о светах, и о тенях из двух исходников, а значит при обработке эту информацию можно достать.

Сначала восстановим детали в светах с помощью ползунка Highlights. В нашем случае практически всё небо находится в дымке, резких световых переходов нет, поэтому ползунок Highlights можно двигать в очень широких пределах. На других сюжетах работать с ним нужно очень аккуратно, чтобы не появились артефакты и неестественные перепады яркости.

Ползунком Shadows восстанавливаем детали в тенях, с помощью ползунка Blacks устанавливаем точку чёрного.

После базовой настройки притемняем небо градиентом. Действуем так же, как было описано в предыдущем пункте, только параметр Exposure («Экспозиция») сдвигаем в сторону отрицательных значений.

При наложении градиентов очень важно следить, чтобы высокие и выступающие за линию градиента объекты не выглядели неестественно. В нашем случае верхушка дерева и части лодки выступают над горизонтом, и если просто наложить затемняющий градиент, они тоже станут немного темнее, а так быть не должно. Чтобы компенсировать это затемнение, воспользуемся ползунком Shadows в настройках градиента. Этот параметр позволит «вытянуть» затемнённые части.

Новый градиентный фильтр (Graduated Filter), действующий как отдельный инструмент, позволяет воссоздать вид, получаемый с помощью традиционного светофильтра постепенно изменяющейся нейтральной плотности. Такие светофильтры обычно бывают темными и непроницаемыми в своей верхней части и полностью прозрачными в нижней. Ими широко пользуются фотографы, снимающие пейзажные фотографии, поскольку получить одновременно идеально экспонированный передний и задний план снимка практически невозможно. Но в Lightroom градиентный фильтр реализован таким образом, что его можно использовать не только для имитации светофильтра постепенно изменяющейся нейтральной плотности, хотя это по-прежнему считается главным его назначением.

Щелкните сначала на пиктограмме инструмента Graduated Filter, расположенной слева от корректирующей кисти на верхней панели инструментов (непосредственно под панелью Histogram в правой области боковых панелей), или же нажмите клавишу. Ниже панели инструментов появится панель дополнительных параметров данного инструмента. Они аналогичны параметрам эффектов, раскрашиваемых корректирующей кистью, как показано на рисунке. В данном случае требуется воспроизвести действие традиционного светофильтра постепенно изменяющейся нейтральной плотности и затемнить небо на пейзажной фотографии. С этой целью переместите сначала ползунок Exposure влево, как показано на рисунке слева. Если вместо ползунков доступны лишь кнопки со знаками "+" и то щелкните на небольшом переключателе справа от раскрывающегося списка Effect.

Нажмите клавишу «Shift», щелкните по центру в верхней части изображения и перетащите курсор прямо вниз до самого нижнего края изображения, поскольку линия горизонта находится вблизи нижнего края фотографии, как показано на рисунке. В итоге небо затемняется, а сама фотография выглядит более гармонично. Как правило, вытягивание градиента прекращается на линии горизонта, иначе он начнет затемнять правильно экспонированный передний план. Кстати, клавишу «Shift» следует нажимать для того, чтобы сохранить градиент прямым. В противном случае он окажется наклоненным в любом направлении.

Кнопка градиента обозначает его центр. На предыдущем шаге упражнения градиент был немного недотянут до линии горизонта. Правда, положение градиента можно изменить впоследствии, щелкнув на его кнопке и переместив весь градиент вниз, как показано на рисунке слева. Примечательно, что этот инструмент, как и корректирующая кисть, позволяет вводить на своем участке другие эффекты. Для примера увеличьте контрастность, установив ползунок Contrast на отметке 22, чтобы придать изображению более энергичный вид. Затем увеличьте насыщенность, установив ползунок Saturation на отметке 58, чтобы сделать небо более красочным. И наконец, уменьшите резкость ползунком Sharpness, чтобы небо не выглядело слишком резким из-за повышения контрастности изображения. Сравнительный вид пейзажной фотографии до и после коррекции с помощью градиентного фильтра приведен на рисунке снизу (а также на цветной вклейке к этой книге). Для применения нескольких градиентов щелкните на кнопке New в правом верхнем углу панели дополнительных параметров градиентного фильтра, а для удаления градиента щелкните на его кнопке и нажмите клавишу «Delete» (в Macintosh) либо клавишу (в Windows).факт, но от него никуда не деться.

Компания Adobe постоянно обновляет свои продукты, добавляя новые функции. В программе Adobe Photoshop Lightroom 5 был добавлен новый радиальный фильтр (Radial Filter).

Данный фильтр очень удобен для работы с отдельными участками изображения. Вы можете создать круглое или овальное выделение и работать отдельно с участком внутри выделения и снаружи. Для каждого участка можно применять особые настройки. Можно добавлять сколько угодно таких областей. Их можно перемещать, менять размер и форму, а также возвращаться к редактированию в любой момент коррекции снимка.

Для переключения к работе с радиальным фильтром нужно соответствующую кнопку на панели инструментов справа. Она изображена в виде окружности с точкой в середине. То же самое можно сделать сочетанием клавиш Shift+M. Инструменты на панели справа изменятся. Они станут похожи на инструменты корректирующей кисти.

Важно быть внимательным при использовании горячих клавиш. Если вы нажмёте клавишу М без Ctrl, то откроется другой инструмент Градиентный фильтр.

В нашем примере радиальный фильтр позволит добавить выразительность фотографии. Для этого воду мы сделаем темнее и увеличим её синеву. Добьёмся этого работой с экспозицией и балансом белого. Основной объект съёмки должен благодаря этому более выгодно выделиться.

1. Первым делом выбираем радиальный фильтр любым способом из тех, что описаны выше. Рисуем овал, выделяя нужный объект. Можете нарисовать произвольную форму и размер. Это можно будет потом отредактировать.

2. Овал можно вращать. Если подвести курсор мышки к краю, он примет вид стрелок. Просто хватаем и вращаем. Всё просто.

4. Инструментом Feather можно сделать переход от отредактированной зоны к участку, который не редактировался более плавным. Изначально установлено среднее значение, которое равняется 50. Увеличение значения до 85 сделает переход более плавным, а редактирование не таким заметным. На этом этапе может потребоваться увеличение размера овального выделения.

Функция инвертирования выделения позволяет выбрать область, которая будет редактироваться. Если флажок не установлен, то все изменения будут применяться ко внешней области. Если поставить галочку, то все настройки будут актуальны для области внутри выделенного контура.

Для того, чтобы увидеть произошедшие с фотографией изменения, достаточно переключить режим отображения в левом нижнем углу.

Все настройки инструмента интуитивно понятны. Работать с ним очень просто. Создавая несколько выделений можно делать акценты на фотографиях и получать различные творческие эффекты.

Оригинал взят у sergeydolya в Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 2

Это вторая часть очень большого поста о том, как я обрабатываю фотографии. Начало .

Сегодня мы продолжим разбирать, какие ползунки в Lightroom и в какую сторону надо двигать, чтобы получить красивую фотографию. Напомню, что этот пост не про обработку конкретной фотографии. Этот пост про инструменты, которые есть в Лайтруме и про то, как их использовать. Я показываю что можно сделать с фотографией и как это сделать, а уж что вы с ней будете делать - решать вам.

В прошлый раз мы подробно рассмотрели 2 первых шага: кадрирование и основные движки. Сегодня разберем следующие 2 шага: гардиентные фильтры и кривые. Пост получился опять слишком большим, так что мне придется перенести баланс белого, цвет и резкость в третью серию.

Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:

1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!

Ваша камера может выдавать фотографии в двух форматах - raw и jpg. Формат raw - это чистый формат, без каких либо пресетов, обработок и т.д. Те, кто кричат, что обрабатывать не надо, в нем не снимают. Они снимают в jpg. А вы знаете, что в вашей камере уже зашиты определенные процессы, которые этот jpg делают "красивее"? По большому счету это тот же лайтрум, только внутри камеры и там вы ничего контролировать не можете. То, как камера автоматом обработала вашу фотографию, то вы и получите. Если хотите контролировать этот процесс, то снимайте в raw и обрабатывайте сами.

И еще, вы когда фоточки в инстаграм грузите, фильтры никакие к ним не применяете? А что такое по вашему эти фильтры, как не обработка фотографий? Только фильтры - это набор пресетов, которые вы применяете к вашей фотографии.

Так что повторю постулаты из первого поста:

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

2. Зачем же вы так фотографию убили?

Начнем с того, что эта фотография из вот этого поста . Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.

Продолжим тем, что эту фотографию я взял для примера. Специально немного сгустил краски для того, чтобы начинающие поняли, какой движок за что отвечает. Но, я считаю, что сгустил их до такой степени, что не испортил фотографию.

Это синее небо появится у нас в третьей части поста про обработку, когда мы будем говорить про использование вкладки с цветом. Краски были сгущены для наглядности.

Ну и закончим тем, что я выбрал эту фотографию не как эталон обработки, а как наглядный пример. Обработать ее можно было и по другому. Преимущество обработки в том, что я могу сделать из нее, что хочу и потом сказать: "А я так вижу!"

Оригинал:

В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Основной фильтр, которым я пользуюсь - это Градиент (М). Его я накладываю почти на каждую карточку. Круговой градиент использую очень редко. В основном для того, чтобы осветлить лица. Корректировочную кисть применяю примерно в 20% случаев.

Рассмотрим все по порядку.

1. Градиент . Это основной фильтр. Центральная линия градиента называется "Спинкой". Расстояние от края до края называется "Плечом" градиента. Чем больше плечо, тем "размазаннее" по кадру действие градиента. Я не рекомендую использовать градиенты с большим плечом (бОльшим, чем на примере). Лучше использовать несколько более слабых градиентом, наложенных под чуть-чуть разными углами, чтобы не была видна линия перехода.

Градиент наносится боковым движением мышки. За правым плечом градиента его действие 100%. Дальше сила воздействия плавно меняется от 100% до 0%. Чем меньше плечо градиента, тем резче переход и тем оно заметнее, так что плечо не должно быть и слишком маленьким:

Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.

На первом этапе я выравниваю освещенность по кадру, используя фильтры с Exposure +20 или -20. Зачастую, одного градиента недостаточно и я могу наложить от 1 до 5 фильтров на одну и ту же область фотографии. Кладу их немного под разными углами и с небольшим сдвигом друг от друга. В этом случае переход не так заметен, как если бы я наложил один фильтр со значением Expusure +60.

Обычно я притемняю небо градиентом и осветляю передний план. После этого, начинаю наносить дополнительные градиенты. В нашем случае я в первую очередь немного осветлил передний план.

Градиентный фильтр позволяет изменять не только значение Exposure, но и ряд других. Вначале я осветлил передний план, а дальше стал работать с другими движками. Поднял немного контраст и clarity, поднял shadows (высветлил темные участки), опустил highlights (притемнил слишком яркие участки). После этого посмотрел на гистограмму и саму фотографию и понял, что передний план получился слишком светлым. В итоге опустил Exposure градиента до -60.

Как правило, после корректировки освещенности, я накладываю на передний план фотографии градиент, поднимающий clarity и contrast. Особенно это касается кадров, в которых на переднем плане вода. В нашем случае, я наложил повышенный clarity и contrast в основной фильтр переднего плана:

Человеческий глаз видит небо темнее, чем фотоаппарат, а передний план светлее. Поэтому, чтобы сбалансировать картинку, я вторым этапом притемняю небо.

Я наложил градиент по той же оси, что и фильтр переднего плана, но с другой стороны. Как правило, в "небесном" фильтре, я понижаю exposure, contrast и clarity и повышаю highlights. Пониженные contrast и clarity дают мне мягкость в облаках, а повышенный highlights делает небо контрастнее и оно не выглядит слишком темным.

В нашем случае у нас в небе торчат ёлки, так что я опустил exposure, но поднял highligts (снег на ёлках), поднял Shadows (ёлки) и поднял clarity и contrast опять же из-за ёлок.

Вы можете играть движками до тех пор, пока картинка вам не начнет нравится. Главное помнить, за какую область гистограммы отвечает каждый ползунок. Если забыли, то еще раз прочитайте первую часть :

После того, как я разобрался с передним планом и небом, я накладываю градиенты на остальные части кадра. В нашем случае я наложил небольшие градиенты по бокам (+20), чтобы чуть высветлить крайние ёлки.

Тут отчетливо виден только один градиент. Присмотритесь, в правой части уже лежит такой же с наклоном в другую сторону.

Еще я люблю притемнить углы фотографии, чтобы сделать небольшой искусственный виньет. Накладываю их тоже под разными углами, хотя в нашем случае это не понадобилось.

2. Корректирующая кисть.

Так как низ фотографии мы осветлили, а небо притемнили, то у нас ёлки получились внизу светлее, а вверху темнее. Можно пройти по верхушкам корректирующей кистью и осветлить темные участие ёлок, чтобы выравнять их освещенность.

Перед использованием корректирующей кисти я нажимаю "О" (не ноль, а букву О) и Lightroom отображает маску кисти неприятным красным цветом. После того, как нужная область выделена, я опять нажимаю "О" и начинаю крутить ползунки, чтобы добиться максимального эффекта.

Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.

В лайтруме предусмотрены предустановки для двух кистей А и B (см. красную точку на картинке). Между ними можно быстро переключаться клавишей "/". Их можно настроить под себя. У меня кисть "А" мягкая, а кисть "В" пожестче.

Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80

Параметр Father отвечает за мягкость границы. Если сравнивать его с обычным градиентом, то чем больше параметр Feather, тем больше плечо градиента.

Flow регулирует силу воздействия одним нажатием. То есть параметр 60 показывает, что кисть будет применена на 60% от максимального воздействия, после одного нажатия. Вы можете повозить ей по одному и тому же месту несколько раз, чтобы добиться эффекта в 100%.

Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"

ВАЖНО! Еще очень полезная галочка "Auto Mask". Это интеллектуальное выделение областей. Обычно я пользуюсь жесткой кистью с включенной галочкой Auto Mask. Вначале поводите по центру области, которую хотите выделить, чтобы Lightroom "понял", что вы хотите выделить, после этого можете начать выделять границы. Lightroom сам будет определять где границы области, которую вы хотите выделить, и будет выделять только ее. Типа волшебной палочки в Фотошопе.

Опять же, если он где-то ошибется и выделит лишнее, что всегда можно стереть этот участок с помощью нажатой клавиши ALT.

3. Круговой градиент.

Этот градиент я применяю реже всего. Он нужен, чтобы более точно выделить круглый или овальный объект. Хорошо подходит для наложения дополнительных параметров на лица (осветлить, понизить highlights и т.д.).

Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.

Если галочка Invert Mask включена, то изменения будут применяться к внутренней области градиента. Если снята, то к внешней:

Наша фотография, после наложения градиентов (во время обработки я поленился накладывать корректирующую кисть, так что здесь использованы только 4 градиента "M"):

Шаг 4. Кривая

Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.

До того, как мы начнем вносить изменения, кривая выглядит, как прямая с началом в центре координат и идущая под углом 45 градусов к верхнему правому углу.

По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. предыдущий пост). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.

Далее Lightroom распределяет все пиксели по оси Х и "запоминает" соответствующие значения на оси Y. Соответственно у нас на заднем плане появляется график гистограммы. Чем больше пикселей с определенным значением освещенности, тем выше будет пик гистограммы в этом месте.

Ось Х - это ось значений освещенности каждого пикселя ДО внесения изменений, а ось Y - значений ПОСЛЕ воздействия на кривую.

Если мы потянем кривую вниз, то для Лайтрума это будет означать, что пикселям, отложенным по оси Х, теперь будут соответствовать новые значения освещенности по оси Y.

Рассмотрим пример. В первоначальном виде пикселю по оси Х с освещенностью 192, соответствовало значение освещенности 192 по оси Y.

Если мы потянем всю кривую вниз, то пикселю со значением 192 по оси Х станет соответствовать значение 128. То есть лайтрум сделает его темнее. И так со всеми пикселями. В итоге вся картинка станет темнее.

Если мы потянем всю кривую вверх, то пикселю со значением 192 по оси X станет соответствовать значение 239. То есть лайтрум сделает его светлее, как и всю картинку.

Для того, чтобы сделать фотографию контрастнее, используют S-образную кривую. Светлую половину кадра делают светлее, а тёмную темнее. В итоге разница между светлым и тёмным становится больше и фотография становится контрастнее.

В Lightroom кривая разбита на 4 отрезка. Каждый из них регулируется соответствующим ползунком (см. "1" на следующей картинке). За самые темные участки кадра (тени) отвечает ползунок Shadows, за светлые тени ползунок Darks, за светлые тона Lights и за светА Highlights. Здесь может возникнуть путаница с названиями. Они никак не пересекаются с названиями ползунков в основной вкладке Лайтрума.

Ширину этих участков можно менять (см. "2" на следующей картинке), как и центральную точку. Если вы поведете центральную точку вправо, то участок кривой, отвечающей за тени увеличится и кадр станет темнее. Если поведете центральный ползунок влево, то светлее.

Изначально кривая линейна - то есть представляет собой прямую линию. Можно выбрать из предустановок внизу Medium Contrast или Strong Contrast (см. "3" на следующей картинке). Тогда она станет сразу выглядеть, как S-образная кривая. Возможно, вам этого будет уже достаточно. Я всегда пользуюсь линейной кривой и корректирую ее вручную.

Кроме этого можно пойти дальше и корректировать кривую по точкам (см. "4" на следующей картинке). Включается нажатием квадратика в правом нижнем углу. Вы сами расставляете сколько угодно точек на кривой и она принимает нужную форму. Это может быть полезно для более точной настройки. Вы можете осветлить или затемнить какой-то конкретный диапазон светов (см. "5" на следующей картинке)

Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.

1. Где-то в половине случаев я первым делом раздвигаю ползунки диапазонов. Левый до конца влево и правый до конца вправо. Таким образом я сужаю зону светов и теней и могу воздействовать на нее сильнее, не разрушая общий кадр. Особенно это полезно на фотографиях, где много светлого однотонного неба или есть очень темные области. В нашем случае этого можно было и не делать.

2. Начинаю воздействовать на Highlights. Если мы сузили зону Highlights, то его можно тянуть влево хоть до -100. Если не сузили, то надо быть аккуратнее.

Есть две основные схемы воздействия на кривую, чтобы картинка стала контрастнее и приятнее: "Highligts влево/Lights вправо" и наоборот "Highlights вправо/Lights влево". В 95% случаев я использую первую схему, то есть притемняю самые светлые участки кадра и поднимаю освещенность светлых тонов.

При работе с кривой не забываем следить за гистограммой и за появлением отсечек в светАх и тенях (нажатая клавиша "J").

3. Lights. Все зависит от выбранной схемы, тяну ползунок вправо (почти всегда) или влево (редко). Внимательно слежу за отсечками (красные пятна на фотографии).

4. Shadows. Тут тоже возможны две схемы "Darks влево/Shadows вправо" и наоборот. Я обычно оставляю диапазон Darks на последок и вначале осветляю самые темные участки фотографии. При этом она становится белёсой и не контрастной.

5. Ну и завершающим этапом я аккуратно тяну ползунок Darks влево и слежу за волшебством, которое происходит с фотографией. Она преображается на глазах. Главное, не увлечься и не переконтрастить картинку.

После того, как я удовлетворен результатом, я "выключаю кривую" переключателем в верхнем левом углу вкладки с кривой и смотрю на результат было/стало. Переключаю его несколько раз. Если картинка визуально стала лучше, то перехожу к следующему Шагу, если нет, то либо еще раз подкручиваю движки, либо оставляю кривую выключенной и не применяю ее к кадру.

Кадр до обработки кривой:

Кадр после обработки кривой:

Каждое отдельное изменение с кадром может казаться незначительным, но именно из суммы этих незначительных изменений и получается красивый кадр.

Честно говоря, я думал, что умещу оставшиеся после первой части шаги в один пост, но он уже получается слишком большой, так что рассказ про баланс белого, работу с цветами, шумами и резкостью я вынужден перенести в следующий пост. Stay Tuned!

В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:

Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:

Шедевров вам!

P.P.S. Если кто не понял, то начало этого поста