В первую очередь необходимо выбрать, каким образом вы будете снимать движущийся объект. Существует два подхода: четкая фиксация момента движения объекта или создание «размытости» для передачи ощущения движения на снимках. Ваш выбор зависит от того, какую историю вы хотите рассказать зрителям в своем снимке. Снимок, запечатлевший эмоции теннисиста во время игры в виде статичного изображения, несет совершенно другой посыл нежели снимок, на котором динамика стремительного движения игрока на корте будет передана посредством размытия. Обе фотографии могут получиться в равной степени выразительными.
Какой бы камерой вы ни пользовались, различные приемы помогут вам красиво запечатлеть движение, создать оригинальные творческие работы и показать целую историю в своих фотографиях. Брайн Ворли (Brian Worley), наставник Canon, расскажет, как максимально эффективно использовать возможности вашей камеры. Он также поделится полезными советами по съемке на видеокамеру LEGRIA и объяснит, каким образом следует выполнять печать динамических изображений, полных движения, на принтере PIXMA.

Техника съемки движущихся объектов камерой EOS

Существует несколько приемов создания динамических изображений движущихся объектов с помощью цифровой зеркальной камеры EOS, включая следующие техники съемки.

Использование длительной или короткой выдержки
Съемка с проводкой движущихся объектов
Съемка мультиэкспозиции

© Francesco Maria Garbugli - Лицензия Creative Commons «с указанием авторства», без возможности создания производных работ

При съемке движущихся объектов необходимо также использовать соответствующие режимы автофокусировки. В большинстве случаев целесообразно использовать режим непрерывной съемки, который позволяет быстро создавать серии снимков.

Начало работы

Установка выдержки затвора

То, каким образом движение будет запечатлено на ваших снимках, зависит в первую очередь от установленной выдержки затвора. Более короткие выдержки позволяют фиксировать движение объекта, в то время как более длительные выдержки позволяют передавать движение с помощью размытия. Однако при выборе значения выдержки важно учитывать скорость движения объекта съемки. Для фиксации движения гоночного автомобиля требуется более короткая выдержка, чем для передачи на снимке движения идущего человека.

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если затвор камеры остается открытым на более короткий промежуток времени, камера создает статичное изображение движущегося объекта.

Значение выдержки можно выбрать, если на камере установлен режим приоритета выдержки (Tv) и ручной режим (M).

Поверните диск установки режима на цифровой зеркальной камере EOS в положение режима Tv (или M), затем выберите значение выдержки с помощью главного диска управления, расположенного рядом с кнопкой спуска затвора.

Короткая выдержка затвора составляет обычно 1/500 секунды или выше. На некоторых моделях камер EOS скорость срабатывания затвора может достигать 1/4000 секунды или даже 1/8000 секунды.

Если вы хотите передать на снимке движение объекта с помощью размытия, необходимо установить более длительную выдержку. Как правило, длительная выдержка затвора составляет 1/30 секунды и ниже, хотя на некоторых камерах EOS длительность выдержки затвора может достигать 30 секунд.

Фил Чиорин (Phil Chiorean), «Зима» (Winter) - Лицензия Creative Commons «с указанием авторства», без возможности создания производных работ

Режим «Спорт» для начинающих фотографов

Режим «Спорт», доступный на камерах EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической фиксации движения во время съемки быстродвижущихся объектов и спортивной фотосъемки.

Выбор этого режима приводит к оптимизации стандартных настроек камеры для съемки и отслеживания движущихся объектов, а также выполнения непрерывной съемки.

При съемке отдаленных объектов, например, во время динамичных спортивных соревнований, достаточно часто используются объективы с более длинным фокусным расстоянием. В режиме «Спорт» камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку затвора для используемого объектива.

При использовании режима «Спорт» камера не фиксирует фокус, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Вместо этого камера будет отслеживать объект во время его приближения, удаления и перемещения в пределах кадра.

Для того чтобы камера могла эффективно выполнять отслеживание объекта, лучше всего сначала расположить объект в центре кадра, отображаемого в видоискателе.

Это также позволит заранее начать отслеживание объекта, т.е. до того, как объект займет идеальное положение в кадре.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусные объективы выполняют съемку с более узким углом обзора, чем угол зрения человеческого глаза. Обычно такие объективы используются для съемки спортивных событий и дикой природы. При съемке на объективы с более длинным фокусным расстоянием отдаленные объекты выглядят в кадре значительно больше, что позволяет приблизиться к действию. Объективы с фокусным расстоянием, превышающим 70 мм относятся к длиннофокусным объективам или телеобъективам.

Используйте карту памяти большого объема с высокой скоростью записи и чтения

Для съемки движущихся объектов на камеру EOS лучше всего использовать режим серийной съемки. Это позволит вам не упустить лучший кадр. Ознакомьтесь с несколькими полезными советами, приведенными ниже.

Установите на камере высокоскоростную серийную съемку в качестве режима работы затвора для создания серии снимков при нажатой кнопке спуска затвора.

Используйте карты памяти большого объема с высокой скоростью записи, чтобы камера могла снять как можно больше снимков за один сеанс съемки.

Установите на камере режим съемки изображений в формате JPEG для максимального увеличения длины серии при серийной съемке.

Съемка с проводкой - перемещение камеры одновременно с движением объекта

Отслеживание объекта съемки во время его движения с помощью камеры называется «съемка с проводкой». Освоение этого приема может занять некоторое время, поэтому старайтесь практиковаться регулярно.

Деннис ван Зёйлеком (Dennis van Zuijlekom), Спринт (Sprint) - Лицензия Creative Commons «с указанием авторства», создание производных работ запрещено

Съемка велосипедистов во время движения –– это отличный способ совершенствовать свои навыки. Для создания идеального снимка с проводкой необходимо перемещать камеру с той же скоростью, что и главный объект съемки, чтобы зафиксировать его движение на снимки и одновременно получить размытый задний план, передающий динамику и скорость движения. Если вы фотографируете какое-либо транспортное средство в движении, то именно колеса на снимке будут создавать ощущение этого движения, корпус же получится четким на гладком, размытом фоне.

Съемку с проводкой можно также использовать для съемки разнообразных движущихся объектов, например, гоночных автомобилей на треке. Сочетание резкого изображения автомобиля и размытого заднего плана создает на снимке ощущение скорости.

Для съемки объектов, движущихся с меньшей скоростью, рекомендуем использовать режим приоритета выдержки (Tv) и устанавливать значение выдержки самостоятельно.

Попробуйте что-нибудь новое: передача движения с помощью размытия при зумировании

Серийная съемка с зумированием или размытие с зумированием - это фотографический эффект, позволяющий передавать ощущение движения на снимке. Вы легко можете применить его на практике во время съемки на цифровую зеркальную камеру EOS с зум-объективом, в том числе с использованием штатива.

© Doug Wheller (Дауг Веллер)–Обои, созданные с помощью серийной съемки с зумированием–Некоммерческая лицензия ShareAlike «с указанием авторства», без внесения изменений

Для получения такого эффекта камера выполняет «наезд» или «отъезд» в момент съемки с длительной выдержкой, создавая размытие из центра к краям кадра.

В зависимости от выбранного способа съемки ваш снимок будет наполнен экспрессией движения или получится абстрактным. Для получения наилучших результатов экспериментируйте, выбирая разные моменты для съемки. Если вы только начинаете осваивать такой прием съемки, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

Выберите режим Tv на цифровой зеркальной камере EOS и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд.

Выполните «наезд» на объект съемки до максимального увеличения и сфокусируйтесь на объекте. Зафиксируйте фокус, нажав на камере кнопку фиксации автофокусировки AF-ON.

Если у вас нет штатива, прислонитесь к какой-нибудь опоре, чтобы вам было легче держать камеру ровно.

Теперь выполните «отъезд» без смещения фокуса до максимально широкого угла обзора, при котором вы планируете сделать снимок.

Нажмите кнопку спуска затвора и снова выполните «наезд», пока объект съемки не заполнит собой весь кадр. Старайтесь, чтобы зумирование происходило максимально плавно.

Узнайте о возможностях объективов Canon, перечисленных ниже.

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

Компактный телеобъектив позволит вам почувствовать себя в центре событий. Стабилизатор изображения предотвращает размытость изображения, возникающую вследствие случайных движений камеры. Технология STM обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео.

EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM

Усовершенствованная технология стабилизатора изображения (IS) с эффектом, эквивалентным трем ступеням выдержки делает объектив EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM идеальным зум-телеобъективом для съемки в условиях недостаточной освещенности и при длительной выдержке без сотрясения камеры

Приоритета выдержки (Tv) или Ручная экспозиция

Если вы хорошо владеете расширенными функциями вашей камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который позволяет фиксировать движения объекта съемки или создавать красивое размытие.

Фред Манкозу (Fred Mancosu), Рок-н-Ролл (Roll n’ Rock) - Лицензии Creative Commons «с указанием авторства», без возможности создания производных работ

Режим ручной экспозиции (M) обеспечивает полный контроль над экспозицией, поэтому его предпочитают использовать некоторые профессиональные фотографы. Для получения наилучших результатов попробуйте сделать ряд снимков с различными настройками и определить, какие из них подходят под ваш стиль фотосъемки.

Режим стабилизации изображения 2 для съемки с проводкой

Многие длиннофокусные объективы Canon имеют несколько режимов работы стабилизатора изображения; по возможности выберите «Режим 2» с помощью переключателя на боковой части объектива для выполнения съемки с проводкой. Помните:

съемку с проводкой можно выполнять в любом направлении: горизонтальном или вертикальном.

Отслеживание объекта при съемке с проводкой лучше всего начинать до нажатия кнопки спуска затвора и продолжать в течение некоторого времени уже после завершения экспонирования. Это позволит обеспечить стабильную скорость движения камеры во время съемки с проводкой.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, не оснащенного переключателем режимов, то обычно объектив сам определяет направление движения камеры во время съемки с проводкой и автоматически переключает стабилизатор изображения в «Режим 2».

Съемка в режиме мультиэкспозиции

Некоторые из последних моделей камер EOS, например, EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также оснащены функцией мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемке, чтобы запечатлеть несколько этапов развития события в одном кадре.

Встроенный режим мультиэкспозиции лучше всего подходит для съемки сцен со светлым задним планом и темным объектом или темным задним планом и светлым объектом.

Интервальная съемка

Движение - это не только быстродвижущиеся объекты и стремительно развивающиеся события; в режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. При воспроизведении интервальной записи облака на небе, к примеру, будут двигаться очень быстро. В коротких интервальных видеозаписях объекты съемки движутся гораздо быстрее, а события развиваются очень динамично.

Чтобы создать интервальный видеоклип, необходимо сделать целую серию кадров, запись которых выполняется через заданные интервалы времени. Существует три способа управления процессом съемки.

Вы можете использовать программное обеспечение EOS Utility, чтобы сделать серию снимков через заданные интервалы времени, подключив камеру к ПК или Mac с помощью кабеля для удаленного управления кнопкой спуска затвора.

С некоторыми моделями камер EOS можно также использовать пульт дистанционного управления Canon TC-80N3 с таймером для нажатия кнопки спуска затвора через запрограммированные интервалы.

В меню камеры EOS 7D Mark II есть встроенный таймер, который вы можете использовать для установки интервалов времени, через которые камера будет делать снимки.

После создания серии снимков для интервальной записи необходимо объединить все эти снимки в один видеоклип. Объективы Canon, которые особенного хорошо подходят для интервальной съемки, приведены в списке ниже.

EF 70-200mm f/4L IS USM

Компактный, маневренный и легкий. Объектив EF 70-200mm f/4L IS USM - это телеобъектив, который оборудован лучшей оптикой серии L и имеет исключительное оптическое качество и превосходные эксплуатационные характеристики.

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

Объектив EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - это мощный зум-телеобъектив, созданный для профессионального использования. Он имеет ударопрочную конструкцию, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным четырем ступеням выдержки, и специальными линзами.

Загрузите ваши снимки в Галерею.

Если вы решились запечатлеть жизнь в движении, почему бы не поделитесь своими снимками со всем миром?

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Сообщения

Здравствуйте! Подскажите, какой фотоаппарат лучше подходит под мои требования? Я снимаю собак в движении,т.е. это быстро движущиеся и резко меняющие направление движения в игре объёкты. В т.ч. - использую фотоаппарат для съёмки видео. Я 7 лет пользовалась фотоаппаратом Sony DSC-H7. Что меня в нём устраивало:
- лёгкий (ок.500г)
- хорошо снимал серию, снимки получались чёткие, вообще цветовая гамма нравилась
- фокусное расстояние 52 - 78
- 15х увеличение
- стёкла Zeiss
- и ещё у него объектив в такой металлической оплётке
За 7 лет я его порядком убила и теперь ищу что-то, что так же устраивало бы меня. Взяла бы такой же, но его вроде как сняли с производства. Я смирилась с тем, что металлическую оплётку найду вряд ли (хотя хочется прочный аппарат, я обычно снимаю в «нестерильных» условиях, в камеру может прилететь чей-то нос, по камере могут дать лапой, я сама могу упасть в запале)), с тем, что фотоаппарат будет тяжелее (хотя таскать на себе совсем уж бандуру не хочется, хочется получать удовольствие от прогулок и параллельной съёмки, а не сгибаться под тяжестью), и всё равно не знаю, что мне брать? В магазине брала пощёлкать разные фотоаппараты: ставлю на серию, машу рукой быстро и снимаю руку, потом смотрю - на всех, которые пробовала, рука смазанная. Я самый махровый любитель, снимать хочу на автомате, ну или выучить какие-то минимальные настройки, что мне нужно, и ими пользоваться (со своей сонькой в первой время пыталась учиться использовать какие-то ручные настройки, но в итоге так и остановилась на автомате). В основном у подавляющего большинства фотоаппаратов в магазинах, которые я смотрела, стоят китовые объективы 18-55 - мне хотелось бы больше.
Подскажите, пожалуйста, на какие модели мне обратить внимание? Ориентируюсь на сумму в пределах 30тыс.р, но если есть что-то, что идеально мне подходит и дороже, напишите, пожалуйста, тоже, я хотя бы буду знать, к чему стремиться. Заранее спасибо!

Здравствуйте. Тут хотелось бы сразу прояснить один момент, а именно «Пробую фотоаппарат, ставлю на серию, машу рукой и все смазано». Пробуете вы, наверняка, в помещении магазина, где освещение не самое лучшее, а к настройкам фотоаппарата никто не притрагивался, поэтому на всех фотоаппаратах идет смаз. В следующий раз перед тестом в помещении попробуйте поднять ISO до 400-800 и результат будет лучше.
Теперь конкретно по вашему случаю - учитывая ваш опыт работы с Sony H7, я бы посоветовал вам обратить внимание на Fujifilm FinePix S1. Максимальная светосила 2.8, зум 24-1200 мм, скорострельность 10 кадров в секунду, плюс ко всему этому отличная фирменная матрица и влагонепроницаемый корпус. Из недостатков - как и у всего универсального нельзя сделать идеал, на контрастных сценах может проявляться умеренная хроматическая аберрация.
Если немного выйти за диапазон 30 т.р., то можно порекомендовать зеркальную фотокамеру Pentax k-5 тушку и объектив Pentax SMC DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR (27-200 мм в пересчете на 35 мм). Вы получаете влагонепроницаемые тушку и объектив, плюс все преимущества серьезной зеркальной фотокамеры. Такой комплект обойдется немного меньше 40 000 р. и весить будет около килограмма.
Примеры фотографий таким комплектом.

Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж - длиной в доли секунды - и все, что с ним связано.

Хронометраж

В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.

Так что мой совет - настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр - то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

Фокусировка

Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.

Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы - как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.

На двух примерах вверху я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

Подходите как можно ближе

Самое главное - подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.

Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

Выдержка

В «нормальной» съемке единственная забота - быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или "заморозить" объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.

Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

Съемка «с проводкой»

«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике - перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное - делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии - неудачи ничего нам не стоят!

Приветствую вас, уважаемые читатели! Вновь с вами, Тимур Мустаев. Маленькие детки очень быстро взрослеют, поэтому мы, как более опытные люди, обязаны запечатлеть все счастливые моменты их детства.

Из сегодняшней статьи вы узнаете, как фотографировать детей в движении, каких придерживаться правил при съемке и как настраивать фотоаппарат.

Итак, погнали!

Опасная зона

Детский фотограф — это призвание, поскольку заснять, вечно бегающих, жизнерадостных гномиков в естественных условиях довольно непросто и уж тем более войти в зону их доверия.
Фотосъемку детей можно приравнять к опасной борьбе за выживание.

Те, кто имел хоть какой-то опыт в проведении детских фотосессий, вспомнят, как часто во время работы приходилось вытирать линзу от вязкой субстанции, такой как растаявший шоколад или слюни.

Хотя, чего один негатив? Данная размазня может быть полезна людям с извращенной фантазией, для создания разнообразных художественных эффектов.

Если вы не относитесь к данной группе, запаситесь специальными тряпочками из микрофибры , для протирки мониторов и оптики.

Часто возникает ситуация, когда малыш, заметив камеру, начинает мешать, дергая за ремешки и всячески участвуя в процессе.

Естественности и непринужденности можно добиться, только проводя репортаж, поэтому важно быть максимально незаметным.

Для достижения этой цели, отключите все звуковые сигналы в настройках фотоаппарата, и смело подкрадывайтесь к объекту.

Фотографируем, играя

Зачастую, когда мы просим малыша смотреть в камеру и седеть прямо, наблюдаем полностью противоположный эффект: он начинает отворачиваться, замыкаться в себе и убегать.

Чтобы этого не случилось, важно создать комфортную обстановку, заинтересовать малыша при помощи игр и разговоров.

Например, расспросите его о домашних питомцах, любимых героях мультфильмов и сказок, лакомствах или увлечениях.

«Заставьте» его смеяться, рассказав смешную историю из своего детства.

Привлечь внимание детей до года можно посредством специальных приспособлений в виде насадок-игрушек на объектив, которые легко сделать собственноручно из ниток, ткани или картона.

Когда дело касается фотографирования шумной компании, важно взять ситуацию под контроль, не потеряв при этом естественности в поведении.

Для этого отлично подходят ролевые игры, например, в волшебников или фей. Попросите всех закрыть на мгновение глаза, аргументируя это тем, что, когда они их откроют, после кодового слова «але оп», произойдет чудо и все «переместятся» на экран фотоаппарата.

Если же перед вами стоит задача сфотографировать чадо за его обыденными делами или увлечениями, постарайтесь снимать на уровне его глаз, при этом, не отвлекая от дела.

Фотографируем дома

Домашняя обстановка является, пожалуй, одной из самых сложных в плане освещения. Именно поэтому, фотографы прибегают к применению встроенной, а лучше всего, внешней вспышки камеры.

Постарайтесь этого не использовать встроенную вспышку, поскольку при неправильном ее использовании, она делает окружающие предметы плоскими, а оттенки кожи неестественными, а также выдает жесткие тени.

Дождитесь дневного света, расположите модель возле окна, вручите ему игрушки, краски или конструктор и снимайте сколько душе угодно.

Фотографируем на улице

На мой взгляд, фотосъемка на улице — самый лучший вариант: и с освещением все в порядке и мест для смены фона и обстановки много.

Если предстоит фотографировать портреты крупным планом, то лучше запастись блинчиком с фокусным расстоянием в пределах 50-100 мм.

Если нет финансовой возможности приобрести несколько объективов, остановите свой выбор на универсальных зумах с фокусным расстоянием 18-55, 18-105 или 18-140 мм.

Они позволят фотографировать во всех жанрах, не сдвигаясь с места.

Настройки фотоаппарата: выдержка, ИСО, диафрагма

Поскольку дети — это бесконечные «двигатели» и «дрыгатели», значения должны быть не длиннее 1/160 сек, это при условии, что ребенок не бегает, а просто играет в свои игрушки, чем то занят, и 1/500 и короче, если ребенок не сидит на месте, а носится как угорелый.

Оптимальное значение для детской фотосессии — f5.6, она позволит снять довольно резкий, глубокий кадр.

Если же нужно достичь художественности снимка — откройте диафрагму побольше, например, на 2.8, либо на 3.5, если есть такая возможность.

Что касается , данное значение лучше не «задирать» выше 600, дабы избежать зернистости кадров, при хорошем освещении значение можно выбрать на уровне 100.

Все это лучше делать в , если у вас зеркальная фотокамера, и вы разбираетесь в данном режиме.

Старайтесь фотографировать в , это позволит наилучшем образом обработать вашу фотографию после съемки.

Частые ошибки при съемке детей

• Неправильное кадрирование при съемке может привести к ампутации конечностей. Вам оно надо?
• Искажение пропорций тела из-за неправильно выбранного ракурса.
• Закрытые глаза, за исключением творческого замысла.
• Потеря резкости «на глазах» (акцента) при съемке портрета.
• Непродуманный фон, лишние предметы, бардак.
• Появление тени фотографа в кадре.

Заключение

Во время проведения детской фотосессии не бойтесь экспериментировать как с ракурсами, так и с расстояниями от модели.

Добавляйте какие-то детали в кадр, например, воздушные шары, большие мягкие медведи, машины, куклы, старые чемоданы и сундуки с сокровищами.

Также не пренебрегайте созданием образа для малыша.

Если вы хотите больше узнать о возможностях вашей фотокамеры, тогда пришло время. Представляю вашему вниманию видеокурс, который восхваляют все начинающие фотографы, впервые изучившие его — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Он научит вас, как правильно пользоваться цифровой зеркальной фотокамерой и направит вас на правильный путь!

Подписывайтесь на обновления блога, делитесь информацией с друзьями и близкими.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

В фильмах должно быть движение. Даже когда актер стоит на месте, камера должна двигаться, чтобы сохранять интерес зрителя. Простейший способ сохранить "динамику" на экране - это смонтировать кадры туда-обратно между разными ракурсами камеры. Но также существует множество других способов действительно перемещением камеры поддерживать чувство движения в фильме.

Все нижеперечисленное следует применять с осторожностью. Движущаяся камера может может дизориентировать и смутить зрителя, и даже вызвать отвращение, и применять это стоит лишь в короткие промежутки времени, иначе это может показаться какой-то уловкой.

Поворотное панорамное устройство (pan) - плавно поворачивает камеру вокруг вертикальной оси влево и вправо. Медленный поворот камеры по ландшафту может стать хорошим обзорным планом. Быстрый поворот камеры от героя к злодею, стоящему позади, может поразить зрителя.

Поворотное наклонное устройство (tilt) - плавно поворачивает камеру вокруг горизонтальной ости вверх и вниз. Поверните камеру вниз, чтобы показать, насколько глубоко ущелье либо склон. Поверните вверх и покажите, высоту скалы, на которую герою предстоит взбираться.

Съёмка в движении - любой кадр, снятый на камеру, находящуюся на операторской тележке Долли (dolly). Тележка может передвигаться на обычных колесах, либо на рельсовых путях, чтобы добиться единого кадра в каждом дубле. Этот кадр применяется для преследования какого-либо действия, например, двух людей, прогуливающихся и разговаривающих между собой. Часто это может быть просто перемещение по сцене, чтобы дать зрителю ознакомиться с планировкой сцены.

Панорамная съёмка - камера движется на операторской тележке, и снимаются близко идущие или бегущие персонажи. Панорамная съемка - это одна из форм съемки в движении.

Съёмка с операторского крана - камера крепится к крану (журавлю), позволяющему камере подниматься достаточно высоко и затем обратно опускаться к земле. Иногда кран монтируется к тележке, и можно одновременно передвигать камеру по земле и маневрировать в воздухе. Довольно трудно снимать с операторского крана, зато можно добиться весьма эффектных обзорных планов.

Одни из самых знаменитных кадров, снятых с операторского крана, были в фильме "Унесенные ветром", когда Скарлетт отравляется в Атланту за доктором на железнодорожную станицу. Когда она ходит по двору, камера медленно плывет вверх, едва захватывая на горизонте бесконечный простор с ранеными и погибшими солдатами под знаменами союзников.

Масштабирование (zoom) - использование объектива с переменным фокусным расстоянием (трансфокатор), приближая или удаляя зрителя от сцены. Зумы были популярны в 70-х, но из-за их неестественного восприятия человеческим глазом, и поэтому часто сбивали с толку зрителя, они все реже стали применяться на практике.

В фильме "Головокружение" Альфред Хичкок довольно искуссно использовал комбинацию масштабирования и операторской тележки, где был показан страх героя перед высотой. Когда Джимми Стюарт взобрался на вершину колокольни, он взглянул вниз. У Хичкока была камера, которая с увеличением одновременно меняла фокус с широкоформатного до телеобъективного. Эффект заключался в том, что близкие к камере объекты не меняли свое изображение, а фон визуально смещался и "плыл" в сторону зрителя, что создало образ головокружения.

Низкий ракурс - съемка на камеру, расположенную очень близко к земле. Эти кадры могут подчеркнуть, например, размер и мощь персонажа, либо показать персонажа, смотрящего в даль, в зависимости от задачи в сюжете.

Высокий ракурс - съемка на камеру, расположенную выше головы актеров. Эти кадры создадут образ беспомощного и слабого персонажа.

Косой ракурс (немецкий) - съемка на камеру, установленную под наклоном и повернутую горизонтально, немного дезориентируя зрителя. Используется, чтобы показать, что ситуация вышла из-под контроля, дисбалансирована.

Ручная съемка - оператор держит камеру в руках и движется во время съемки. Часто используется для создания ощущения реалистичности. Но может быстро поднадоесть зрителю.

Cистема стабилизации камеры во время съёмки; торговое название компании, которая производит специальный жилет, ремни и установки, что позволяет высококвалифицированному кинооператору ходить и даже бегать по сцене, при этом кадр остается стабильным и даже кажется, что камера плывет по воздуху. Есть целый ряд компаний, производящих аналогичные устройства, которые также называются Стедикам. Используются в ситуациях, когда тележка Долли становится непрактичной и громоздкой.